KUNI_S30Zのブログ一覧

うちの会社で頻繁に使う工作機械♪（゜▽゜）












その中に牧野と言うメーカーのワイヤーカットが有ります。

もう１６年前の製造でかなり古い機械になりますが未だに最前線で活躍してます♪

工作機械を選ぶ時の一番の判断材料は？


勿論性能の高さです。

加工精度、扱い易さ、加工スピード、耐久性ｅｔｃ･･･


しかし所詮機械なんで何時かは壊れます。

壊れる時は大体仕事が詰まってフル稼働時が殆ど･･･

そんな時一刻も早く修理出来ないと仕事になりませんよね？

昨日、今日と故障の為メーカーに緊急修理に来て貰いました。

現時点の不具合を説明して想定出来る不具合箇所の部品を準備。

すぐに日程の連絡が有り修理に来てくれました。


今なら何処のメーカーのワイヤーカットでも似たかよったかの性能の高さです。

最後に決め手になるのはやはり稼動後のアフターサービス！

何年使ってももしもの時に何とかしてくれる高度な技術者＆サービスが居るメーカーじゃないとね。

何だかんだ言ってもやっぱり牧野です♪



これって車にも当て嵌まるでしょ？

新車なら自動車メーカー、チューンドならショップとの関係みたいな。


プライベーターならオーナー自身。

オーナーが現状をしっかり把握して目的を見極めチューニングを施さないとチューニングではなく
訳の判らないチューニング＝改悪になってしまいます。

どんなに高価なパーツを使用して高度な加工を施しても目的を見失ったら意味が有りません。


車を含め機械に自然治癒能力は有りません。

最後の最後は機械では無く人間自身の能力が試されるんです。

依頼品のエンジン。（゜▽゜）

今回は初心者目線の基本的な部分も紹介しときます。

エキスパートな方にはつまらない当たり前の事なんでスルーして下さい。（｀▽´ゞ





ブロック中央のオリフィス穴の拡大。

純正は１．８ｍｍ～２．０ｍｍで開いてます。

これをカムのカジリ対策でヘッドへ向かうオイル量を増やしてやる為に２．１～２．３ｍｍに
拡大してやります。

普通にハンドドリルでＯＫです。

ただ、２．３ｍｍ以上の穴にならない様に注意して下さい。

極端にオイルプレッシャーが減るので腰下にダメージが出てしまいます。


純正のコンロッドを使用する場合は油圧確保の為　コンロッドのスプラッシュ穴廃止　
が必修になります。

社外コンロッドは最初からスプラッシュ穴が開いてないのでこの作業は必要有りません。（゜▽゜）






次に水通路のメクラ蓋。

写真では一箇所外してますがこれは基本腐食が進んでない限り交換しません。

慣れてない方が下手に外すとシリンダー壁をやっつけてしまったり新品メクラを入れた時のカシメが
甘いとエンジン稼動後にメクラが外れて冷却水をブチ撒けてしまったり･･･

特にフロントカバー側とリアミッション側の大きめなメクラ蓋はすぐ後ろにシリンダー壁が有ります。

触らぬ神に祟りなし♪（笑




<img src='https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/photo/000/002/022/497/2022497/p4.jpg' border='0'

オイルエレメント付近。

中央の穴からオフセットされた穴に通常はチェックボールの入ったリリーフバルブが入ってます。

コイツのせいで油圧が安定しなかったりチェックボールがヘタって飛び出てしまうとエレメントに
オイルが回らずエンジン全損です♪Ψ(`∀´#)

これは外してしまいエンジン組み付けの時にメクラ蓋をしてしまいます。





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弓形のチェーンガイドの穴を６ｍｍ→８ｍｍに変更。

強化バルブスプリングを入れてハイリフトなカムを組んだり攻めた走りをした際のアクセルの
ＯＮ、ＯＦＦにも耐えられる様にチェーンの張りを確保するのが狙いです。

ノーマル６ｍｍ穴のままだとガイドのボルトが負けてしまいチェーンの張りが無くなり最悪
テンショナーが飛び出てバルタイが狂いバルブとピストンが仲良しに･･･（滝汗

全開時にガイドが緩んだらほぼ間違いなく全損コースです♪（笑

この加工も一見簡単に見えますが元の６ｍｍの穴の深さ以上に８ｍｍの下穴を入れてしまうと
水通路と貫通してしまいます。

しかもブロック上面側の穴はすぐ横にチェーンテンショナーへオイルプレッシャーが掛かる穴が
通ってます。

下穴を開ける際誤って穴位置がズレてしまうとオイルプレッシャーの掛かる通路と貫通してしまい
最悪のケースに陥ります。(ФωФ)Ψ

自信の無い方、慣れてない方は幾らも取られないのでブロックを内燃機屋に加工に出す際
一緒にやってもらいましょう。



･･･さてここまでは加工しといたんで～

後はオーナーに面倒な洗浄を徹底的にやって貰わないと～(▼∀▼)

ロッカーアームの逃がし作業。（゜▽゜）











ココ見てるＬ型乗りは今更こんなの知ってるだろうけど～（笑

ロッカーアームは鋳物の肉の付き方にかなりバラツキが有るからチューニングしていくと
思わぬ場所が干渉して来ます。



先ずは超硬チップの前後面。

近年のハイリフト＆過激なプロフィールのカムは超硬チップを目イッパイ使い切る感じのモノが
多いです。（和光７５Ｓ、ＡＳ-Ｗ７５Ｒ、亀○７７Ｉ－Ｒ等々･･･）

その為ロッカーアームのチップがアームに潜り気味のﾔﾂはチップ部分以外にカム山が干渉する
恐れが有ります。

チップ以外の部分にカム山が干渉すると･･･



エンジン始動一発でカム全損！（゜▽゜）



ｵｿﾛｼﾔ～（－人－）



あとはロッカーアーム裏面のシシャモの腹部分。

ココも当たらないﾔﾂは全然平気なんだけど少々メタボ気味のロッカーアームはバルブスプリング
外周＆リテーナーと干渉し易いです。










<img src='https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/photo/000/001/897/019/1897019/p8.jpg' border='0'


写真の様な感じでリューターやベルトサンダーで超硬チップ前後部分とシシャモの腹部分を
前もって軽く削っておくと後々のトラブルを未然に防ぐ事が出来ます。（｀▽´ゞ

それとチップ左右部分のエッジも軽く糸Ｒを付けておきます。

高速で回転するカム山にエッジが沿うように当たって傷が付かない様にする為と万が一
シフトミス等でオーバーレブしちゃった時等にロッカーアームを飛ばした時でもカムへの
ダメージを最小限に食い止める為です。


別にパワーは変わらないけれどこの辺の細かい作業が後々のポテンシャル維持、
エンジン寿命を延ばす結果になります。


『自分のはライトチューンだから･･･』　なんて言わずに一度確認してみて下さい♪(▼∀▼)

ハウジングの測定～（゜▽゜）












中古のコンロッドを使用する場合必ずチェックしておく必要が有ります。

コンロッドボルトを５ｋの締め付けトルクで仮組み。

ボアゲージを使い上下方向と左右６０度程ズラした位置で内径＆歪み率を出します♪

正規の内径寸法は５３．０１ｍｍ。

しかし中古コンロッドの場合ほぼ１００％の確率で０．０２ｍｍ程広がってて５３．０３ｍｍ位に
なってます。

歪み率は０．０２ｍｍ以内なら中古の場合はＯＫレベルになります。


使いが荒かったﾓﾉになると０．０５ｍｍ以上歪んでしまってるﾓﾉも有ります。

歪み方向に因っては裏技で修正可能な方法も有るんですが･･･

かなりの荒業になるんでマネすると一発全損の可能性が出て来るんで割愛させて頂きます。（笑

ここまで歪んでしまってるﾓﾉは基本的には捨てるしか有りません。（゜▽゜）


測定値がＯＫなら切削→磨き→フルフロー加工の手順で進めます。



今回はとりあえずここまで♪（ばく

キャブ乗りに絶対欠かせないパーツですね。（゜▽゜）









オレが使用してるキャブはソレックス５０なんでソレックスのピジェタイプのジェットについて少々。

エキスパートな方には当たり前のつまらない話なんでスル～して下さい♪



ジェットの番手＃２００は穴の大きさが２．０ｍｍ。

ミクニのジェットはメインが～＃２００までは＃５跳び、

＃２００～２５０は＃１０跳びでラインナップされてます。

エアーは全て＃１０跳び。

メインが＃２００から刻みが大きくなるのはホールが大きくなると直径が０．０５ｍｍ大きくなった
位では燃料の計量変化が少ないからです。



通常ならこれを踏まえてジェットを変えてセッティングなんですが･･･




ちょっと待ったぁ～～！！（゜▽゜）




アナタのジェットはちゃんと刻印通りのホールで開いてますか？（謎

ミクニの古いタイプのジェットブロックと同じ大きさのメインジェットは内径が結構な確率で
バラバラだったりします。

そのままのジェットでセッティングしちゃうと変な基準でセット出しする結果に陥る可能性大！




<img src='https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/photo/000/001/803/634/1803634/p4.jpg' border='0'

そこでオレは何時も小さめのジェットを用意して刻印をヤスリで摺り落としてしまい希望の番手
の穴にリーマーで開けなおして使用してます。（｀▽´ゞ

開け直した穴はピンゲージで正確な穴になってるか確認。

大きめになってしまったらその上の番手に使用します。

後は自分が判るようにポンチでマーキング。

ただコレをやっちゃうと商品価値は無くなっちゃいます♪



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普段良く使うジェットはピンゲージに刺して管理。

セッティングの時すぐに纏めて取り出せるんで便利♪

ちなみに現在亀○から売られてるジェットは結構正確な穴になってます。
※（今回オレが新規で買い足した分はＯＫでした。確認はした方が無難です。）


セッティングの時は必ずワイドバンドのＡ/Ｆ計を装着。

もうこれからの時代プラグの焼け具合と水温上昇のスピードだけでのセット出しは難しいと
思います。

更にシャシダイで回してセット出し出来れば完璧。

オレの車はシャシダイで一番パワーが出た所からメイン、エアー共に一つ落とした辺りが大概
一番調子がイイ感じです。




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ジェットついでにジェットブロックの話も少々。

写真はニスモオプションのＯＢロングタイプ。

結論から言っちゃうとこのジェットブロックはＬ６では使い物になりません♪（ばく　

コイツは１２ｍｍロングボディーになってるんですが･･･

ボディーが長い＝ガソリンを吸い上げる力が沢山必要になります。

更にミクスチャーのエアーホールが小さく一番上の方に配置されてる為エンジン回転が
上がれば上がる程空燃比が濃くなる方向に向かいます。

多分Ｌ６用として作られたのでは無く①シリンダー辺りの排気量が５５０ｃｃを超える様な車両に
合わせて開発されたのではないかな～と勝手に解釈してます。（｀▽´ゞ


そんな事から最初はノーマルのジェットブロックを使用して基準のセット出しをした方が良い
セッティングが出せると思います。(▼∀▼)