うすあじ13のブログ一覧

外車に限らず、車を中古で買うと「俺の車は壊れてないよな？」
ということで、色々と調べて大丈夫か確認し、安心したいのです。

「安心して車に乗りたいなら、保証付きの新車を買え！」

いや、おっしゃる通りなんですが、それはそれ。

で、買ってからというものの、あっちゃこっちゃ点検してみたり、
わざわざOBDから情報を抜いて色々モニターして、
挙句に不安になって色々と調べる…
そんで、ネットの噂話に右往左往しつつ、次第に理解を深めていく。
なんだかんだ、このプロセスが楽しいんだと気付きました笑

■油温について
F34GTには水温計ではなく、湯温計が付いています。
メーターの範囲は70℃～170℃。運転していると次第に温度が上昇し、
120℃ちょい手前で安定します。
安定するのは、オイルクーラーにオイルが回り、適切に冷却されている証拠。
が、色々見たうえで、油温が高すぎるということでサーモスタットを交換し、110℃ちょい手前になるように変えました。

エンジンオイルは一般的に以下の特性があるとのこと
鉱物油だとか化学合成油だとか、添加剤の成分とかによっても色々ある…らしいが、一般論は大体以下のとおり。
・エンジンオイルは温度が上がると、粘度が下がる。
・温度が下がると、粘度は上がる。
・粘度が下がるとエンジンの抵抗が減り、燃費が良くなったりする。
　が、下がりすぎると潤滑の役目を果たせず、エンジンにダメージが出る。
・粘度が上がりすぎると、エンジン始動の際の抵抗が大きくかかりにくくなる。
・120℃を超えるとオイルは劣化し、130℃に達すると使えなくなる。
・100℃以下では入り込んだ水分が蒸発せず、悪さをする。
・色々総合すると、適正温度は100℃～110℃ぐらい。ということになる。
・エンジンのピストンとシリンダーの隙間の大きさによって、
　最適なオイルは変わる（古いエンジンは粘度を高くとかはこれのことらしい）

■水温について
F34GTには水温計がないのですが、裏コマンドを使ったり、OBDからセンサー値
を読み取ったりして知ることができます。
水温も運転していると次第に温度が上昇し、110℃前後で安定します。
これは完全密閉式というタイプの特徴で、最初は恥ずかしながらこれを知らず、
オーバーヒート一歩手前じゃねーかと焦りまくりました。

で、この完全密閉式のラジエーターの特性
・その名の通り、通常は完全密閉されている。
・密閉状態なので、温度が上がりラジエーター内の冷却液の体積が膨張すると、
　圧力も上昇し、沸点が上がる。
・最大温度は120℃くらい（試したことない）
・一定温度になるまではラジエーターで冷却しない
・一定温度を超えるとサーモスタットにある弁が開き、ラジエーターに水が循環
　する。
・ラジエーターに風が当たると熱が逃げて、水温が下がる。
・停車時は風が当たらず、どんどん温度が上昇するので、ウォーターポンプ
　とファンが作動し、冷却される。

やらかした！話。

BMWのプレーキパッドは純正だとダストでまくりローター削りまくり。
なので、交換しようとしたのです。

適合する低ダストタイプのパッドを手配して、
整備マニュアルも確認して、
よしやるぞ！
と、タイヤを外したところ。

…ん？？おかしい、整備マニュアルの図とキャリパー形状が全然違う。
でも「BMW」って書いてあるし、純正装備のはず…
どういうこと？？

調べてみると、
純正は純正でも、ノーマルじゃなくって
オプション品のブレンボキャリパーが装備されていた。
というオチ…

あぁぁぁ…やってしまった！ブレーキパッド２万も出して買ったのに！
がっくりしながら、再度適合するブレーキパッドを調べるとパッドは共通だった。
あぁ、よかった！

中古車買ったら、ちゃんとどんなパーツが付いてるか確認してから部品買いましょう（あたりまえだろうけど……）

しかし、他のBMWオーナーさんのブレンボキャリパーは「M」の刻印だったり、
赤や青で塗装されていて、いかにもな感じ。
何でコイツはどノーマルっぽい雰囲気醸し出してるんだろう？
そういう選択できるのかな？

10月末にエンジンオイルを変えてから、アレやコレやしているうちに日が過ぎてしまい、今頃ちゃんと試走（チョイ乗りはしてたけど）。
テストコースは、私の中でのお決まりの首都高コースで以下の通り。

保土ヶ谷バイパス(上り)⇒狩場⇒湾岸線⇒辰巳⇒C1内回り⇒レインボーブリッジ⇒湾岸線⇒狩場⇒保土ヶ谷バイパス(下り)


走行距離は大体120kmくらい。
料金は1,000円。300円コースとは行きませんが、便の良さと相殺と割り切り。

たまには横羽線も走りたいけど、途中の料金所がね…。
辰巳からC1に入るか、葛西からC2に入るかは気分次第ですけど、C2は比較的カーブが緩いので、単調になりがち…。なので、C1に行くことが多いです。
難点は、C1は明け方付近じゃないと交通量や工事が多いことですかね。

エンジンオイルは、車買ったときの整備で交換された謎オイル（聞き忘れたけど、たぶん安いのでしょう…）からロイヤルパープル＋ワグナーMCの豪華仕様に入れ替え。オイル代だけで約4万円也。

んで、どうなのよ？ってところですが、とりあえず走ってみて「これまでと違うな」と感じた点は以下。あくまで素人感覚ですけどね。
①エンジンの廻り方がなめらかぁ～になった。
②シフトアップ、シフトダウン時の変速ショックが低減した。
　(オイルが冷えてる時は変わらない)
③ハンドルから来る振動、車体のビビリ音がなくなった。
　(これは明確に)
④油温の上昇が若干緩やかになった。が、結局120℃弱まで行く。
（最近外気温が一気に下がっているところもあるので何とも）
⑤これ以上ない品質のオイルを入れたことで、気分的にはスッキリ！

①、②あたりは、安いオイルでも交換直後は感じられる効果ですけどね。
③の振動低減効果は、ワグナーさんのおかげ？
とはいえ、この効果だけで毎回４万円出せるかというとコスパ的に微妙かなあ…
10回替えて40万円と考えると、その分タイヤとかに投資した方が良いかも？

過走行の車だともっと効果あるらしいですけど。
今度の交換時は、逆に安オイル入れてみて、どうなるか試そうと思います。

今の車を購入検討していた時は、それはもう悩みに悩んだものでした。
先人たち曰く「輸入車で10年落ちなど買うものではない」

早い話、ゴム類やプラスチック類が劣化し、どんどん壊れていくと。
で、輸入車の場合、純正部品がまぁ高いもので。。。
下手すると「車１台買えちゃうわ！」ほどにもなるとか。

ということで、あっというまに5000kmほど乗り回したので、
そろそろ何か壊れたか？と下回りを点検。

。。。が、何もなし。
ロアアームのブッシュ、ドライブシャフトブーツなどのゴム部分と、
エンジンオイルやミッション、デフ周りのオイル漏れ
を中心にチェックしました。

「ん～。。。まあ10年物だし、ゴムはちーっとヒビ割れしてきてるかも？」程度。
オイル類に至ってはにじみの形跡もなく。

とりあえず、ゴム類にはラバープロテクタントを吹き付けておまじない。

あ～よかった！

9月21日～23日まで、ドライブにお出かけ。