川澄のブログ一覧

■ブレーキ
ウチの乗っている３４に限った話かもしれませんが・・・。

ダラダラ自分の考えてることを書いてるので、
興味がない方はスルーしてくださいｗｗｗ


■最初の仕様
　ブレーキパッドが「プロジェクトμTYPE HC+」
　初期制動から効きすぎｗｗｗ　ってくらい勢い良く効きますｗｗ
　タイヤがロックするようなこともなかったかなぁ。
　徐行からのブレーキするのが怖かったですｗ

　デメリットとしては、値段が高いのと、ダストの多さ、鳴き、
　減りや、ローターへの攻撃性も高いですが、
　ブレーキが効いてるのだから当たり前のことデスネ。
　最後はフェードするようになり、ローターも減ったこともあり全然効かなくなりました。


■現在の仕様
　ブレーキパッド「URAS 愛と涙のｽｰﾊﾟｰパッド」
　そこそこなお値段するのに全然止まらねぇ＾ｐ＾

　ローター「DIXCEL PLANE DISK ROTOR 」
　いわゆる普通のローター。
　ローターが新品になったことの方が、ブレーキに関しては効きがよくなった気がする。


■今後の仕様を考える
　ローターは普通のプレーン一択。
　
　スリッドやドリルは「見た目カッコイイ・効きや冷却もいい」らしいんだけど、
　どうにも信用ならないのですよヽ(´ー｀;)ノ
　耐久性も下がるだろうから割れそうだし、
　パッド・ブレーキ共に物凄い勢いで減りそう・ダスト酷そう。

　パッドはもっと効くやつにしたいです。
　かと言って値段も結構しちゃうから悩みどころ・・・。
　迷ったら、安定のDIXCELでしょうかｗ
　お金があればまたプロμにしたいですが('∀`)


■ABS
　なんかうちの34って、ABSは効き(作動し)やすい。
　 だから「ABSを作動させないようにブレーキを踏む」
　という、軽くしか踏めなかった感じ。
　あとはURASのパッドが効かないせいか、34のブレーキアシスト（）のせいなのか
　奥での効きが全然ない。　スススーっと抜けてスッカスカな感じ。
　街乗りでも、信号で停まろうとしてるのに、前の車に突っ込みそうな気もする(-_-;)

　そこで、ABSをキャンセルしてみました。（ヒューズ抜きで）
　ABSはタイヤをロックさせないようにある、安全に関わる部品ですが、
　スグにABSが効いてしまうので、逆に危ない・・・。
　ブレーキ本来の性能が全然発揮されていない。

　激的に変化したがはわかんないけど、
　なんか奥での効きが良くなった気がする。
　しばらく広めで車通りの少ない所で、
　ABS有り/無し　を繰り返して違いや感覚など掴んだり、
　ブレーキパッドを交換してみたりして考えたいです。
　ABSが本当にいらないなって結果になったら、
　ABS本体も丸ごと取ってしまいたいです。
　（ブレーキのペダルタッチがよくなる・ブレーキアシストも多少は改善される？）
　安全面や車検などのことも考えないとですけどネ。


　
　足の動きの調整に悩んでたはずなのに、
　ステアリングロックやら、ブレーキ・ABSやらの悩みが追加された罠／(^o^)＼

　何よりも「普通以下」な箇所が多いのでそこを改善したい＼(^o^)／

走行中のハンドルロック

車高：タイヤとフェンダーの隙間が15mmほど。

山道で、ハンドルを少し切った状態から、
ブレーキを軽く踏んだ時にハンドルがロックされることがある。

町中や高速、サーキットではなったことはない。

1年前くらいにも、山で一度だけ経験あり。
今日は4、5回なった・・・。

考えられる原因
・ステアリングラックの故障
・タイロッドの故障
・キーシリンダー（？）のハンドルロックが故障？誤作動
・電動パワステの故障

ブレーキを踏むことでどこかしらに不可がかかり、
ハンドルがロック？

パワステオイルは規定値まである。
パワステベルトも7月に新品交換している。

車高もそれなりに高いので、
ブレーキで荷重が前に来てもタイヤがフェンダー等に干渉もしていない。


普段乗ってる時はならないけど、
山走るとなるから、かなりヤヴァイDETH(-_-;)

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□足回りセッティング

前後の車高20mm~3mm上げ、
フロントの減衰を32段階中、ハード側15（結構柔らかめ）
街乗り、山ではかなりいい感じ。
バイパス・高速だとふわふわしてちょっとコワイ。
（トランクにﾀｲﾔﾎｲｰﾙ2本）

■良
接地感もだいぶ良く、
山の人（緑S14前期）にも運転してもらったら絶賛されましたｗ

今後微調整するなら
リアちょい上げ、フロントちょい下げ。
リアの減衰下げる。
リアの空気圧下げる。（現在245/35R19に空気圧3.5kg ww）
　それでも結構安定していた。

■悪
ミッションが入らない。（クラッチが完全に切れていないとのこと）
ブレーキの効きが悪い（URASブレーキパッド）、
と、ハンドルロック（死）がなければ最高とのことヽ(´ー｀;)ノ

SE値→接地

「タイヤの接地感」と「ロール量」って反比例してるのかな？

元々ロール減らしたくてバネ硬くしたり、リアスタビ太くしたんだよね。
そしたら今度タイヤの接地感がなくなってきたのが目立ったのかな。
最初から接地感微妙だった気もするけどｗｗｗ

なんでロータスさんの３４はあんなに接地感あるのかなー。
足回りは車高調以外ノーマルなはずなのに・・・。
２ドアってだけであんなにいいものなんだろうか(-_-;)

とりあえずお金かけないように
元々付いてたパーツに付け替えたりでセッティングする。

■お金かからない
減衰調整
バネ交換（レートを下げる）
リアスタビ交換（純正に戻す）


■少しお金がかかる
海外そこそこグリップタイヤ（RS-R等）
アライメント調整
社外タイロッドエンド（ロールセンターの補正？）
強化スタビブッシュ


■ブルジョアルート
車高調（TRUST-S）
国産ハイグリップタイヤ（NEOVA、ZⅡ）
リジットカラー
ロールセンターアダプター
リア３点ロッド・アーム
※2ドアの34に箱換え
※S15に箱換え
※SR積んだFDに乗り換え☆彡

8/17にヴェルたんのエンジン死にました（原付き）

バイク屋はエンジン載せ替えでも、
新たに買い替えでも15000円しか負担しないとか
色々グチグチ言いやがったので
ナンバーひっぺ剥がして廃車にします(-_-;)
自分で修理したりできたらいいのになぁ。
車なら少しはわかるけど、
バイクはイミフ

購入して約一年半。
２.3度壊れたり、乗らなかった時期もあって実質1年も乗ってないと思われ。
もう２ストはいらんです・・・。

というわけで（？）
知り合いから一年落ちの４スト原付きを購入しましたヽ(´ー｀)ノ
距離はそこそこ乗ってるけど、全然キレイだし快適！！
来週中に名義変更とかして乗れるようにしマース！！

■今、何をすべきか

俺には今、何をすべきかがわかるんだよ!!


　（車検しよ）


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ということで、車検の有効期限の今日、受けてきましたｗ

■車検前整備・点検
　・車高、ワイトレ、タイヤホイール、テンションロッド
　・リアシート、運転席
　・ポジ球、サイドマーカー、ナンバー灯、ヘッドライト磨き
　・マフラーサイレンサー
　・エンジンルーム点検
　・足回り、下回り点検


■予備検査
　前検査ともいう。
　豊橋のテストセンター
　相変わらずここの段差（坂）は鬼畜すぎるｗｗｗ
車高上げ上げだから擦ることはないが、
ＦＲだったり、デフ入ってるとなんか突っかかって中々登れないｗｗ

　・サイドスリップ
　・フットブレーキ
　・サイドブレーキ
　・速度
　・排ガス
　・光軸
　あとついでに自賠責


■車検
相変わらずお盆休みはガラガラ＾ｐ＾
シルビア乗りの外人の方にテープを貸す。
車検終わってからも30分くらい話し込んだｗ
ワイトレ黒く塗って、何食わぬ顔で付けたまま通してたｗｗｗ

別ラインで、なんかデッカイ車が検査受けてて、
外装に付けてる部品？が不適合らしく検査員と揉めてた。
そしたら何かこっち指さして、
　デッカイ車の人「アレはいいのか？（多分ＧＴフェンダー）」
　検査員「申請して車検に通しているからいい」
とか何とか言ってた（；＾ω＾）

人のことはいいから自分の車なんとかしろよカスｗｗｗ
小学生かｗｗｗ

あと変わったことは、スポーツ触媒の証明書を見せろって言われた。
必要なのは知ってるから準備していたけど、
前回は何も言われなかったわな。
検査員、人によって点検違うイクナイ(・へ・)

■費用
主に車検というくくりでの費用は
　・自賠責　27840円　
　・重量税　30000円
　・検査登録印紙　400円
　・検査証紙(車検証)　1400円
　・その他の紙は棚に「ご自由にお持ちください」ってなってたｗ
　
　重量税が下がって、自賠責が上がってた・・・
　
　『合計59640円』
　車検自体なんてこんなもんです(・o・)
　10万いくとかって人は、
　「整備」と「代行手数料」とられてるから高いんだよ(・o・)
　普段から点検やら整備（修理）してお金かけてれば、車検の時にはお金かかんない。　
　


あとは別途で
・前検査　3000円
・希望ナンバー　4100円

　合計7100円

全部で『66740円』ですた(・o・)
車検証が青色になってた(・o・)