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　XpのPCが立ち上がって問題なければ、パラレルポートが認識されているか一応確認します。
最近プリンターポートを使わない場合が多くなってきているのでBIOSの設定で使用しない設定になっている場合も有りますので確認して使える設定にしておきます（I/O Portは378h）。
　このプリンターポートを使ったROMライターには、それようのソフトが必要になります。
世界は広い！色々な方が居られこのありがたいプログラムを公開しておられるようでソフト名は
SPIPGMです。とにかくググればヒットします。用意するのはSPIPGM.ZIPでそいつをゲットします。
解凍するとSPIPGM.exeとSPIPGMW.exeがありますのでWindowsのドス窓からですとSPIPGMW.exeで
いけます。
純粋にDOSでいく場合はSPIPGM.exeですがCWSDPMI7.ZIPを用意しないとエラーがでるようです。
早速使い方をWindowsのDOS窓から見てみます。
私はC直下にSPIPGMフォルダーに解凍しましたので移動します。
c:\SPIPGM>のプロンプトにspipgmwと打ち込んでエンター

コマンドの説明とピンアサインの説明が表示されます。とても親切でいい仕事されてます！製作者に感謝！
プログラムも問題ないのでいよいよ接続します！
まずは、MSIのE350IA-E45から作業してみます！
プリンターポートに製作したケーブルを接続します。
ROMの電源はATX電源をマザボに接続してコンセントに挿した状態でROMに３．２Vほど供給されています。テスターでJSPI1の１，２番ピン（Vcc）と7，8番ピン（GND）間を調べます。その際PCの電源ボタンは押さない様に！これでROMの読み書き可能状態になっています。
正常に機能しているかROM情報をみます。
プロンプトにspipgmw /i　を入力

接続にミス等が無ければROMの情報がでます。接続成功です！
このロムはWinbond社のW25Q64BVという製品で８MBの容量とわかりました。ステータスも表示されています。
BIOSの正常なファームウエアを用意して適当な名称でSPIPGMフォルダーに入れます。
このままですとROMにライトプロテクトが掛かっていますので
SPIPGMW /u　と入力でライトプロテクト解除
SPIPGMW /e　念のためにROMデータクリア

いよいよ復活が目前まで迫ってドキドキしながらの作業です！
ですので写真撮り忘れた！
SPIPGMW /p (ROM名称)　でエンター
ここでは例としてE7698AMS.160という名称で他のマザボのやつを載せます。

書き込みの進捗がパーセンテージで表示されますので待ちます！(3分から5分ぐらい)
コンプリート！すればいよいよ正常に戻ったか！
電源オーン！！
完全復活！！
勝利の瞬間です！勝ったのです！あの憎いBIOS復旧屋に屈することなく自力で復活です！
恐らく、あの態度ラージＬのBIOS復旧屋に涙を流されている方も私を含め少なからず居られると思います！さあ！皆さん屈することなく立ち上がりましょう！

ＭＳＩのＪＳＰＩ１は成功しましたので、その他多くのマザーボードで使用されています８Pin　DIPタイプのテストに移ります。
用意したのはこれまた倉庫に転がっていたASRock H77M-ITXを使ってみます。

ＲＯＭを触る前に、水道管やアース端子等で静電気を除去しておきましょう！冬場や乾燥しているときは特に注意しましょう！
このタイプのＲＯＭはＤＩＰソケットに乗っていますので足を折らないように慎重に抜きます。

両サイドからマイナスドライバーで均等に浮かさないと足が折れ曲がり、何度か繰り返しているうちに折れます。これらのＲＯＭは普通の方には入手しにくそうなので足を折らないようにくれぐれも注意しましょう！

はずしたＲＯＭを向きに注意してソケットにセットします。
次に電池をセットします！電源の順番に注意しましょう！特にソケット逆付けは速昇天です！
これで準備完了です！
spipgmw /i　で接続確認します。今回はぶっ飛ばしてませんので、ＢＩＯＳのファームウエアを抜き出してみます！
ここではロム名をH77ORI.ROMという名称で抜き出します。
spipgmw /d (ROM名称)　でROMを読み出し

書き込み時と同じで進捗パーセンテージが表示されます！
これでオリジナルのＲＯＭが保存できます。
最近のマザーボードメーカーは、ロムのバージョンアップをパッケージングして一般人に安易に扱われないようにしているメーカーも有るようで、中にはバージョンを上げると元のバージョンに戻せないものも有ります！
この様なときでも、これさえあればＲＯＭを保存して、いつでも元に戻せます。
パソコン以外でも多くの機器にＳＯＰタイプのＲＯＭが使われていますので、ファームウエア書き込み失敗時に最悪半田でチップをはずしてファームを入れなおすことが可能になります！
って普通の人はそんなしょっちゅうファーム書き換えしないか(^_^;)
とにかくこれでバンバン気兼ねせずにＲＯＭいじくれる！

　最近巷では平成26年4月でXPのサポート終了のニュース等が目に付くようになりました。
そんな中、実家のおやじから電話がかかってきて｢えらいこっちゃ！来年でパソコン使えなくなるんか？何とかしてくれ！｣とのこと(^_^;)
使えなくなりません！サポートが終了するだけ！
説明しても恐らく理解はできてないと思うので、実家PCのOSをWin7に近々入れ替える旨を伝えました。
とりあえず自宅に転がっているパーツを探してみることにしました。
ありました！倉庫に保管していたMSIのCPUオンボードタイプのE350IA-E45が眠っていることに気が付き、引っ張り出してきました。安売りセールの際に4千円ほどで仕入れたものですがサーバー用途で使おうかと寝かしたままになっていました。
主にネット検索しかできない親父が使うには十分なスペックです。

　セットアップする前に購入してからかなり期間が経っていますので最新のドライバー一式をメーカーサイトから入手してきました。そんな中、BIOSのバージョンも上がっていましたのでついでにこの機会にあげとくことにしました。
　現在BIOSのアップデートは昔ほど難しくなくなりましたが、危険は付きまといます。最悪失敗した場合起動できなくなるリスクがあります。ほとんどの場合、ブートブロックが生きていれば、復活可能ですがそれも破壊している場合は、フロッピーディスクやUSBデバイス等機器が認識できず普通の人は復活が絶望的です。そのようなリスクは認識の基、BIOSアップデート開始！
行き当たりばったりの作業でしたので、転がっていた電源、マザボ、メモリ、HDD、を食卓テーブルの上でむき出しセットアップ！
これがいけなかったんですが、当然電源線とかもテーブル周りからテキトーに！
ごちゃごちゃ配線で作業開始！
それなりに時間が掛かりますので、他の作業もしながら周辺をうろうろ、ガサガサ、『ブツッ!!』
ん？今の音はなんだろう?!ぎゃぁ～～～～～～ぁぁああ!!!!
どうやら電源線を引っ掛けてコンセントから半分抜けかけていました。
恐る恐る電源を入れてみましたが、真っ黒･････ファンは回るものの真っ黒････キーも認識無し!
恐れていたブートブロックごとぶっ飛ばしたようです(ToT)/~~~
このまま捨てるのはもったいないので、全力で復旧の道を探ります！
とにかくBIOSロムを正常なデータに書き込む作業が必要ですので、メーカーに依頼するのが間違いないですが高額みたいで、購入金額の倍程かかるようでパス！
　BIOS復旧屋なる業者が数件あり格安で作業してくれるようなので利用してみようと考えました。
昔はよく板の上のチップとか興味がありましたが最近はスルー状態で、該当のBIOSのロムチップを探しました。２４Pin等昔ながらのDIPタイプは流石に無いだろうと思ってましたので4角形の32PINぐらいのを探しましたがそんな大きなチップは無い･･･ボード上をよーく見てみると3mm角の四角い小さな記号と数字が書かれたシールが張られたチップが、記号と数字はBIOSのバージョン情報でした。
８PinのSOPと呼ばれるシリアルEEPROMでかなり小さなROMでした。時代の進化を感じました。
BIOS復旧屋のホームページでは一応の書き換えまでの作業手順が書かれていますので、理解はできていましたが、念のためメールで確認してみることにしました。
　ところが、帰ってきたメールを見てかなりむかつきました！人を見下したかのような内容でした！
なんと表現しますか完全上から目線で、オレが直してやったるわ！的な感じです。こちらは念のために写真までつけて該当ＲＯＭがこれで正しいか確認しているのに、そのレベルが解らないなら利用するな！みたいな内容が表現はソフトですが完全に見下された内容でした。ＲＯＭ復旧にはボードからＲＯＭをはずして送る必要があるので、こんな小さなチップをはずす事自体、かなり難しいですので間違いが無いか確認しただけなのに、ムカつきます！ホームページでは何かあれば相談くださいと書いておきながら、二度と利用はしません！

こうなったら何が何でも自力で復旧することに！
とにかく８Pin　SOPのシリアルEEPROMについて調査開始！昔はＺ８０ボードで自作した経験がありましたのでＲＯＭライタを利用するか自作すればなんとかなりそうと思いました。
調べてみると何とかなりそうでパラレルポートを使ったライターが利用できそうです。今一度、ＭＳＩのマザーボードをじっくり見てみました。

ボード上にＲＯＭの名称がＳＰＩ１と印刷されていています。名前がＳＰＩ(Serial Peripheral Interface）でシリアル・ペリフェラル・インタフェース規格のＲＯＭそのものだったのです。
でその横にＪＳＰＩ１という名称のジャンパーピンが！
何となく解っていましたが、メーカーが復旧するのに毎回送られてきたボードからチップをはずして書き換えるような手間はかけないはずなので、簡単に作業できるようにしてあると思っていました。
ＪＳＰＩ１でググッてみると、ビンゴ！ピンアサインも解りました。
とりあえず直配線してみました！

それとＤＩＰタイプの８ＰｉｎＲｏｍもプリンタポートで同じ信号線でいけることもわかりましたので、手持ちのボードで探してみると、ASRock等多くのマザボで使われていることがわかりましたので、ついでに作ってみることに！

途中で付け替えられるようにカプラで付け替え可能にしました。

図面は、ネットで数件出ていますが、ＤＩＰタイプとＭＳＩ用のＪＳＰＩ用の配線図まとめてみました！参考までに（一応製作される場合は自己責任で念のために他の情報も確認してください）

必要な部品は、
Ｄｓｕｂ２５Ｐｉｎオスとケース
抵抗１５０Ω4本
コンデンサ１０００μＦ（電圧は適当？私は転がってた１６Vタイプ）電源を安定する為のもの
８PinソケットDIP用
電池ソケット（８PinDip用電源CR2032用）
６Pinソケット（任意切り替え用）
ユニバーサル基盤テキトーな大きさ
で2000円も掛からないかも、一番高いのがDsub２５Pinで私はガラクタ箱に転がっていたもので
ほとんど作りましたので掛かった費用はほぼゼロでした。
完成したところで配線を再確認して問題が無ければパラレルポートがあるPCを用意します！これまた屋根裏倉庫に転がっていたXpパソコンがありましたので久しぶりに電源ON!

最近ではパラレルポートが無いPCがほとんどですし、DosやLinuxから操作する必要がある時のために旧型PCも保存しています。

点検口が出来ましたので、次に電源とアンテナ線の分岐作業に掛かります。電源の確認のため配電盤を確認します。配電盤のカバーをはずします。カバーの下側に押す部分が２箇所あり押すと下側が外れます上は爪がかかっているだけなので、持ち上げると外れます。

予備が開いており単相１００V、２００Vが切り替えられるタイプでテスターで一応確認！１００Vでした。ちなみに電圧の切換は、ブレーカーの上側の黒い部分のロックを手前にこじって、ブレーカーを下側に引き下ろすとブレーカーが配電盤本体から外れます。ロックがあった部分に押し込む部分があり押し込むと２００Vに変わります。切込みがあり一番上がコモンで２番目が１００V、３番目が２００Vのようです。
アンテナですが脱衣所の裏がリビングでテレビがありますのでそこからたどって、作業のしやすい場所を確認、ぶった切ります！

但しぶった切る前に、我が家はBSアンテナを設置していますので、衛星アンテナへ電源を供給しています。そのままだとショートしてしまいますので念の為に、テレビのアンテナケーブルを事前にはずしておきます！たぶん保護回路は付いていると思いますが、試す勇気は持ち合わせていませんので手間ですがはずします！

狭い天井裏で同軸ケーブルを端子加工します！分波器をかまして浴室テレビ用に適当に倉庫で転がっている５Cケーブルを探してきて端子加工して浴室引き込み部へ引き回します。

次に電源とアース線の配線に移りますが、同じく適当に倉庫で転がっている３相ケーブルを天井裏から壁伝いに配電盤に通してワイヤーストリッパーで加工します。アース線は本来緑ですが、転がっていた物は白黒赤タイプで赤を使用しました。

アンテナと同じく浴室引き込み部まで持っていきます。
浴室引き込み部は、浴室の排気用ダクトの引き込み部の隙間をそのまま利用するようにしました。

浴室部の天井を開けてテレビの電源部を仮設置して電源とアース線を先程の廃棄ダクトの隙間に突っ込んで脱衣所部へ押し出しました。

再び脱衣所天井部に移動して、隙間から出てきたテレビの電源とアース線をワンタッチコネクターで各々結線して線を適当に固定します。アンテナ線は同じように隙間から突っ込んで浴室部へ通しておきます。

いよいよ浴室テレビの設置に掛かります。浴室リモコンが有りますので干渉しない位置につける必要がありますがあまり離しすぎるとテレビ位置が高くなって見にくくなります。将来もう少し大きいテレビに変える可能性も有りますのでその点も考慮した位置にしました。
３mmのドリルでパイロット用穴を開けます！ドリルの刃を残して、一応手鏡を使って干渉している物がないかと位置確認を行っておきました。問題なさそうなので３２ｍｍのホールソーで一気に開けちゃいます！今夜は叫ぶ嫁が会合で不在なので、冷静に作業が行えると思いきや、浴室の材質が化粧パネルの下がステンレス板みたいで開けにくく轟音が浴室にとどろき、嫁のわめき声と違った別の恐怖がこみ上げてきます！

化粧パネルが熱でとろけて、悪臭が！くじけそうになりますが何とか板を貫通しましたがその下は石膏ボードでホールソーのエッジに引っかかり貫通できませんでした。
手鋸で石膏ボードをふちに沿って切り取り貫通！

配線を通すためのガイド線を通します！紐に適当な大きさの錘を付けて１ｍのアルミスケールを用いて天井裏から穴位置と思われる上部位置で紐をたらします！一人では大変なので助っ人の息子を呼んで穴から紐が見えたら先の細いラジオペンチでつまんで引き出させました！

ガイド線にテレビの電源ラインとアンテナ線を結んでビニルテープで固定し通線します！二人作業なので楽々通線！

アンテナ線を適当な長さで切断後端子加工してコネクターを全て接続ブレーカーをONにして、動作確認を行います！気合を入れてスイッチオーン！

動作ばっちりです！
モニターを固定するため水平器を使って位置と角度を調整して2.5mmのドリルで4箇所下穴を開けていきます！

付属のステンレスビスにコーキング剤を塗って仮締めを行い最後手締めで固定します。
画面保護シールをはずして完成です！
画面は7インチと小さいですが画質は予想通り綺麗でした。なにより浴室ですのでこれで十分です！

最後に電源ユニットを天井に固定して、リモコンを適当な場所に貼り付けて完成!!

今晩嫁が戻って風呂に入って気が付いてくれるかな・・・

人事異動に伴う歓送迎会や花見等の会社行事が、今年は、３月から４月にかけて、ほぼ毎週土曜日に発生!!=>調子こいで飲む!!=>翌日曜昼までダウン!!という悪循環サイクルに完全に陥ってしまいました(ToT)
嫁車改造も完全放置で、タイヤもスタッドレスのままでした。
｢タイヤいい加減に替えてや!」と嫁もお怒りなので、ようやく先日ノーマルタイヤに交換！
酒漬けで、なまっていた身体もようやく復活してきたところで、ウォーミングアップがてらに前から気になっていた物を物色!
でポチッとゲットしたのがコチラ・・・

フルセグの浴室テレビです。TOTOのEKK30103で送料込み未使用品で４万でおつりがくるぐらいでした。定価は不明ですがフルセグで色々調べましたがスペックと価格を見てこれに決めました。
他製品ではツインバードのVB-J901が４万中ごろで画面サイズは９インチと程よい大きさで、すごく迷いましたが、画素数が６４０×２２０となっており、TOTOのは画面サイズは７インチと小さいですが８００×４８０となっており金額差と繊細画像のTOTOにしました。
いつもお風呂の時間が１１時前後で、その日のニュースを逃してしまうことが多く、浴室テレビを導入することに！ポータブルは充電とか面倒ですし、地デジの電波も弱い地域のようで備えつけタイプにしました！
ただこのタイプは、電源ラインやアンテナ線を引き込む必要があり、電源ラインの引き込み配線には電気工事士の資格が必要です！それと浴室に気合の穴あけも伴いますので、失敗は許されません！
では早速風呂の点検口を開けて現場検証へ！って本来はテレビを買う前にしましょう！

上ります。両サイドを見渡して・・・

完全閉塞空間！いまどきのお風呂は保温のため浴室周りぐるっと保温材でくるまれているようで、更にその周囲は石膏ボードで囲われているようです。この空間において確認できる、引き込み線は浴室の電灯線のみでそれ以外は換気ダクトだけです。電気つけたときだけONするテレビならよさそうですが、恐らく地デジのプリセットがリセットされてしまうので、１００Vを引き込むのとアンテナ線を引き込む必要があります。この浴室天井空間では狭すぎて外部からアプローチする必要があります。
浴室内の壁と全体を囲っている石膏ボード壁の間には10ｃｍほどの空間が開いていることを、手鏡を使って確認しました。
外部からのアプローチは、浴室前の脱衣所がベストでここには我が家のメイン配電盤がありますので、予備の１回路を浴室専用で引き込むことも可能になりますが・・・
点検口はご覧の通りありません・・・

無ければ作っちゃいましょう!で早速点検フレームを近くのホームセンターに買いに行きます。

４５０サイズでアルミタイプのは８００円ほどで安価な物がありましたが、アルミ色が目立ちそうなので少々値は張りますがクリーム色の１６００円の物をチョイス！フレームも飾りのラインが入っていて見た目もグッドです！
開口寸法は４５５×４５５ですが、天井内の野縁の位置をセンサーを使用して確認します。反応した位置に養生テープを張っていきます。

２mmのピンバイスで野縁に当たらない位置に下穴を開けて鋸の先が入るようにラインに沿って穴を広げます。ノコ刃が入れば軽く引きながら野縁に当たるまでボードを切っていきます。

下側からハンディタイプの掃除機で切断くずを吸いながらの作業となります。吸わなければ一面灰の世界になります(^_^;)防塵メガネもお忘れなく！それでなくても花粉症で目がゴロゴロしてますが、メリケン粉にまぶしたぐらいのゴロゴロ感になりますので！

野縁に沿うようにノコを使って野縁ラインを出します！開口部が４５５mm有りますのでどうしても野縁１箇所は切断しなければなりません。開口部の片端を固定するのに切断しない方の野縁をそのまま利用するためと同時に基準ラインとなります。
この基準ラインを使って全体を罫書き、現物も重ねながら罫書き線を修正して、ひたすら掃除機片手に鋸で切りまくります！もちろん嫁は、この光景を見て叫びますが無視してひたすら天井を切り倒します！
ただしこのまま何も考えずに切り倒すと、最後の方でボードがその自重で割れてしまいます。この切れた部分は点検口のふた部分に使用しますので、無傷で救出しなければならないのです！

ポイントとなるのが切断しなければならない野縁でこれを最後に切るようにします。この野縁部分以外を全て切り終わった後、２箇所の野縁部分を同じバランスで交互に徐々に切っていきます。

最後落さないように重心で支えて慎重に切り離して開口部完成です！切断の際は、天井裏に何が通っているのかわからないのでノコ刃はボード厚を考慮して最小限で引かないと、配線やダクト等を切る可能性も有りますので慎重に！今回ダクトすれすれでした！

野縁に固定しますが専用の金具も有りますが４箇所金具が出っ張るので、配線作業時等で引っかかる可能性がありますので直にビスで固定と思いきや、穴の位置が悪くこのままではボードと野縁の境位なので、ボードが割れてしまいますので、上側に穴を開けなおします！でビスで固定！一応枠がずれないように固定金具で仮押さえして作業します！

次に野縁のない反対側は、野縁を作る必要がありますので、同サイズの野縁になる木材３５ｍｍ角を９０ｃｍと７０ｃｍ寸法で適当に木材置き場の端材から切り取ってきます！で現状の野縁等を利用して切り出したNew野縁をビスで固定して枠完成です！

ふたの部分ですが、切り取ったボードを４１３mmサイズにサイズ修正しなければならず、野縁もくっついていますのでこれも切断しなければならず、スライド鋸で事前にビスが無い位置を確認して切断して４箇所金具で固定して完成！

ふたを戻して今回は終了です！「うちは工場とちゃうし～！何で天井に穴開けるんかな～?!」とお怒りの嫁も完成状態に一応安堵のようです！(^_^;)

２月の半ばで雪がちらつく中、大阪の弟が滋賀のマイアミ浜オートキャンプ場に
来てるとの連絡が・・・
このクソ寒い中、キャンプしてはるんです！
大概の人はしないと思いますが、本人曰く変態キャンパーとのこと
その弟曰く私もDIY変態とのことで、兄弟していかれてるのかも(^_^;)

その日は、朝から嫁車のサイドビューカメラのリベンジを果たし、隣のバー様の物干しウッドデッキのバーコラ部分を仕上げ、さらに調子付いたので、嫁車の車速ロックユニットを夕方から取り付け始めました。
夕飯、風呂をはさんで配線が終了したのが午前0時半過ぎでした。
誘ってもらっていたので、起きてるかTELしたらまだ起きてるとのことと
各地のキャンパーさんと一緒に盛り上がっているのでアニキもおいでよ！とのこと・・・
車速ロックの試験も兼ねるのもありましたが、前から依頼を受けていた自作炭酸キットの
部品を渡すため真夜中だけど出発!!
20分ほどで到着、テントの中をのぞいてビックリ!!
弟含めて7名の方が夜中の1時過ぎだというのに・・・宴会開始！
キャンプメインのブロガーさん達の集まりだそうで、楽しいひと時を過ごさせていただきました！
流石、ブロガーさんだけあって皆さんその場で写真！
私はあっけにとられて撮り忘れました(ToT)
弟のブログの影響で私もブログはじめました。
でその際渡した物は、ミドボンから分岐する炭酸水を作る部品です。
ミドボンは、熱帯魚やっている方や居酒屋等ビールサーバーを置いている店でアルバイト等の経験があればご存知のこんなやつです。

近所の酒屋等で手に入れることが出来ます。写真ので５ｋｇタイプでボンベの預かり料金が5000円で中身は2500円ぐらいが相場のようです。
このままでは高圧ですので減圧するためのレギュレーターが必要になります。

私が使っているのはアサヒのビールサーバー用のレギュレーターで最大3.8まで圧を掛けれます。
入手はその辺では売られていませんヤフオクで2000円から5000円ぐらいで中には新品の物もあります。高圧ガスを使うのでなるべく新しいのがベターです。
このレギュレータからは、通常ビアサーバー用の耐圧8mmのチューブで接続になります。
自作炭酸は、このままでは太すぎますし振りにくいので径を小さくします。
径を小さくする前に分岐します。

パーツはモノタロウ等で入手できます。
ちなみに
分岐８ｍｍタイプ：ピスコPY8
レデューサー8mm=>4mm：ピスコPGJ8-4
8mm弁：ピスコHV8-8-2
4mm弁：ピスコBVU4-4
耐圧チューブ4mm適当
そしてある程度距離を置いて
カプラーになります。
4mmタイプ：ピスコ　ライトカップリングCPPE3-4
とソケット ストレートネジタイプ 5mm用ピスコCPSE3-M5
と記載していましたがピスコのカプラはネジが短いので
日東工器のMC-04PCとMC-05SMの方がネジ部が長いので安全です。
それと適当なステンレスの5mmネジを使って
炭酸飲料のペットボトルのキャップに穴を開けてソケットをセットして完成です。

ペットボトルの８分目ぐらいまでつめたい水を入れて、パージングを行います。
要は炭酸ガスを上から入れることで中の空気が押し出され二酸化炭素でほぼ満たされます。
キャップをしっかり閉めて、徐々にレギュレータの圧を高めていきます！
後は振りたくります！適当です！お好みで！
私は強炭酸が好きなので3.8全開で、30秒ほど振りたくします！
間違っても、清涼飲用水のペットボトルは使わないように！炭酸用のペットボトルでもそれなりに膨張しますので結構怖いです！タオル等で巻いてからすればOK!

冷蔵庫で1日寝かしたほうがマイルドになります！
ちなみに1年半ほど、１週間に500ml2本を２回ほどのペースでしかも催しがあるごとに
ビアサーバー出撃でそれなりに使っていますがまだ使えてます。
我が家のビールサーバーは

で電動タイプ2台と氷冷式が1台あります。
それなりにメンテが必要ですし、全て自己責任で管理しなければなりません。
特に清掃はこまめにやらないと衛生上良くないです！
でもDIY後は・・・

サイコーです！
空き缶やペットボトルのゴミも出ないので滅茶苦茶リーズナブルです。
高圧ガスを使いますので転倒防止策や取り扱いは
細心の注意を払う必要がありますのでくれぐれも自己責任でお願いします！
お決まりですがDIYは自己責任で！