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バッテリー交換は昨日の内に終わっています。では、なぜバッテリー交換２？






その答えはコイツですよ、コイツ。アルミ製のチェーン！

ターンバックルで締め付けるとチェーンのカシメがどんどん開いてくる！終いには外れてしまいました。不安はありましたが、まさかここまであっさり外れるとは・・・



よくよく考えればターンバックル、小さなジャッキのようなもんですからかなりの力をかけられるはずですよね。それに気づかなかった自分が情けない・・・



こちらがチェーン交換後のお姿。まぁ、見た目は大して変わらんですな(^_^);;チェーンの色以外は。





もちろんステンレス製です。こんなに細いのに耐荷重60kgだって！ペンチではキズすらつかないぐらい硬いので余った部分は切断できませんでした。

いつもながらの深夜作業でございます（笑）作業したのは昨日の夜です。

昼間は何よりも野球を見ることが大事でしたので、作業できませんでした(×_×)
宮城県のみなさん、楽天負けてしまいましたね・・・(泣)岩隈まで登板して負けたのであれば諦めもつくというものですね。

負けたのも残念ですが、それ以上に野村監督の最後の試合になってしまったのが何よりも残念です・・・

楽天球団よ！もっとファン心理を考えろ！！



話を戻したいと思います。私のロードスターのバッテリー、相当弱っていました。製造年月日の刻印は「100597A」ですので、1997年の5月10日製造と言う事になります。やはり、ラインで装着されたバッテリーの様ですね。何と12年以上も頑張ってくれたということになります。

バッテリーさん、12年間本当にお疲れ様でしたm(_ _)m

早速、交換作業に入りたいと思います。まずはバッテリーのステーを外してから水素排出用のホースを引っこ抜いて、端子を外します。もちろん、マイナス側からですよ！
で、最後にトレーとトレー固定用の部品を外したのがこの状態。
き、キチャナイ・・・



外したショートパーツ一式。トレーとトレー固定用金具＆ボルト、そして水素排出用のホースです。




何じゃこりゃー！！こいつは酷いなぁ・・・(;_;)
ボルトは、予備がありませんので今日のところはこのまま行きます。近いうちに変えますが！



あまりにも酷いので、中性洗剤で洗ってサビも大体落としました。手作業で完璧に落とすのには数時間かかりそうなのでこのぐらいで妥協します・・・(^_^);;この後、サフでサビ止め塗装する予定。




はい、サフ吹きました。本当はカラー塗装もしたいところですが、乾かしている時間が無いので今日のところはサフ色で行きます。その内、カラー塗装もしようっと！




今回、交換するバッテリーは純正品ではありません。なのでいろいろと準備が必要になるので、サフを乾かしている間に終わらせたいと思います。


で、まずはバッテリーの重量測定から。こちら、ライン装着の純正パナソニック製です。




9.4kgですね。純正品ですので軽くは無い重量です。




で、こちらRS FACTORY STAGEの軽量バッテリーです。上部を見てわかるとおりドライバッテリーですよ～。お値段はお値打ちの\16,000でした。この値段で軽量のドライバッテリーが買えれば破格と言えますよね(^0^)もちろん、ドライバッテリーと言うことは、水素排出用のホースは必要ありません。




重量は6.2kgです。純正より3kg以上軽いですね。3kgであれば、タイヤの限界を引き出して走っても差はわかりませんが、パーツ交換で3kgも軽くなればかなりの軽量化でしょう。軽量化は小さな積み重ねの連続ですから・・・




トレーも水洗いしました。が、ひび割れ発見！




取り合えず、アルミテープで補修。新品買ってもそんなに高くないでしょうからその内、買おうかな。




軽量バッテリー、重量も軽いですが、サイズも小さいです。片手で楽に持てるほどですから。で、そのままでは、もちろんトレーに隙間ができてしまうので隙間を埋めなければなりません。軽くて、加工が容易で、安価なで、バッテリーの重量に負けない素材・・・ってことで、カインズホーム、ホーマックを歩き回った結果、これにしました。この波波形状・・・そう、プラダンです。

これは、事前に採寸製作していたものですが、予想通りサイズが大きすぎましたので、ダンボールを一枚剥がし、カッターで横幅も合わせてこの状態。



擦れ防止のために、擦れた後がある場所にはダイソーの仮止めテープを貼ります。まぁ、これでどの程度の効果があるのかはわかりませんが・・・

もちろん、裏側にもしっかり貼ってあります。



車体側のトレーと擦れた部分も、かなりのサビが出ていました。




なので、雑巾で拭き掃除した後にタッチペンで補修。




バッテリーのサイズ自体が小さいと言う事は、当然純正の固定ステーも合うわけはありません。で、こんなものを作ってみた。材料はいらないアルミ製のチェーンネックレス（？）と、スパイラルチューブ、それにステンレス製のS管です。材料費は僅かに\150程度（笑）




これをどうするかと言うと・・・



まず、バッテリーを仮装着して長さを合わせます。トレーとトレー固定用金具は装着済み。

チラッと見えてるフックのようなものはターンバックルです。



長さが合ったら、ターンバックルの片方をかしめて・・・




ターンバックルを締め付けて固定完了！

アルミ製のチェーンと言う事で、強度に若干不安がありますが、一応思いっきり引っ張ってみても大丈夫でしたので、これで行ってみたいと思います。様子を見てどうしようもなければ対策してみたいと思います。



端子を取り付けて交換完了！我ながら快心の出来です(^0^)/

長らく、放置していた不動状態だったラジエターファンをやっとこさ交換です。

ラジエターファン不動が判明したブログの日付は７月５日ですが、実際はそれよりもかなり前から止まっていたはずです(^_^);;パーツ代は\20,653でしたが、\20,000ジャストに負けてくれました。

で、時間の都合で外す前の画像を撮ってないのでタイトル画像は既に外し終わったところです。



ファンが無いと、がらんどうね・・・




ここでトラブル発生！！
何と、ファンとファンドライブモーターを固定するスプライン部分がバカになっていてナットが外れません！

つまり、ここのナットが外れないという事はファンシュラウドと旧ファンドライブを分離できないという事。ファンシュラウドは再使用するのでこのままでは交換できません。



で、考えた末にこうした。これを見れば何をやりたいか想像がつきますねww




そうです、名づけてミニ四駆肉抜き方式です（笑）
が・・・ファンの肉厚が厚くてなかなか切れない！



で、次の一手はこれ。

只今、予熱中・・・



ハイ、分離できました！

リューターがあれば、こんなことお茶の子さいさいなんでしょうが持ってませんので。リューター欲しいなぁ・・・



新ファンと旧ファンを較べてみる。ブレードの隙間がマチマチな形状は基本的に同じですが、ブレードの向きが左右逆です。




と言うことは、もちろん回転方向も逆と言う事。画像は新品です。反時計回りね。




こちら旧品。時計回りね。


もちろんファンドライブモーター自体も、旧品と新品とは回転方向が逆ですし、仕様もNB物と同様のものでした。恐らく、コスト削減や信頼性向上の為にファンドライブモーター自体はNA、NB全て共通で接続ケーブルの形状のみが違うのでしょう。純正パーツの仕様変更はよくある事ですよね。

あ、新品のファンドライブモーターは虹色ギラギラのクロメートメッキでしたので、ピカールで磨いておきました。画像は取り忘れ。すまん。



さて、取り付けに参りたいと思います。まずは、ファンシュラウドの上二つのボルトを締めます。




コネクターを繋ぎます。もちろんワンタッチ。




次に、ラチェットがかかっているボルトと矢印のボルトを固定。ファンシュラウド下部ですね。




アンダーガードはラチェットと手が入る程度しか外していません。で、アンダーガードの固定。矢印のボルトね。




同じく、アンダーガード。最後部ですな。




ん？
な、何と左フロントショックからオイルが漏れている！(￣〇￣);;;

抜けてる感じはしないんだけどなぁ・・・



アンダーガード最前部のタッピングビス。一番右側のビスは初めからありませんでした。




インテークパイプを元に戻して、ウマから降ろして作業終了(^0^)/

昨日、研磨し直したところ、バンパープライマー＆プラサフ吹き直しました。

ん？
んん？




何じゃこりゃ～！！！(￣〇￣);;;!




反対側も・・・剥がれている部分は発作的に剥がしてしまいました・・・




バンパープライマー吹いた方も・・・




ここも・・・




ここも・・・


もう最悪・・・あ、と同時に昨日の残ったなぞも解けました。要するに侵しているのはラッカースプレーの溶剤だってことです。今日はシリコンオフ一切使っていませんから、シリコンオフは関係なし！

で、侵されてる側。昨日の時点では侵されてる部分と平気な部分がありましたが、それはクリアが残っているかどうかってことですよ。クリアが無くなった純正のカラー塗装はラッカースプレーに侵されているってことです。

これじゃぁ、何も塗装できないじゃん！！！(×0×)

原因はわかりましたが、これでは対処のしようがありません・・・（泣）もしかしてこれって下地の塗装を全て剥がすしか方法無いんですか？？

経験者、識者の方々どうか知恵をお貸し下さいm(_ _)m



追記・・・
これって俗に言うチヂミってやつらしいですね。困りました・・・

前回の作業の後、バンパープライマーを吹いてサフを吹く予定でしたが、少々問題発生です・・・

しかも、すぐには原因が掴めない！





何とバンパープライマーを吹いた時点で下地になっている塗装が剥がれ落ちているんです！

わかりますか？中央部分、下地の塗装が明らかに盛り上がって剥がれ落ちていますよね。

何でこうなるの？しばし原因を考えてみます。で、思い当たることが一つ。バンパープライマーを吹くといつもとは違い、僅かに弾きがあったんですよ。弾く原因と言えばやはり油ですよね。

が、直前にシリコンオフを使いしっかり脱脂はしています。

と、ここでまた考えます。待てよ？バンパープライマーを吹く前にした作業と言えば脱脂だよね？ってことは、もしやシリコンオフが原因？？

当たりでしたww

試しにシリコンオフを塗り伸ばした後にバンパープライマーを吹くと塗装がボロボロとおもしろいように剥がれ落ちてきます。

と言うわけで、剥がれる塗装を全て剥がし終えたのがタイトル画像と言うわけです。

それにしても、なぜシリコンオフが塗装面に残留していたんでしょうか？

ここまでわかればその答えは容易に察しがつきます。恐らく低い気温が原因でしょう。気温が低ければシリコンオフの溶剤が揮発するのに時間がかかりますから、バンパープライマーを吹いた時点で完全に揮発し切ってなかったんでしょうね。

対処方法としては、シリコンオフが揮発するまで時間を置く、素材をドライヤー等で暖める、などが考えられます。しかし、やはりアンテナ部分の穴など溶剤が揮発し切らない危険性はあります。じゃあどうすれば良いかと言うと、一発目の脱脂はブレーキクリーナーを使うべきかもしれません。特に寒い時期はね。

ラッカー系の塗料やパテは強力に溶かしてしまうブレーキクリーナーですが、純正の塗装はウレタンクリアなどと同じ化学反応で硬化するタイプですから、ブレーキクリーナーの溶剤に対しては侵されることはありません。また、ブレーキクリーナーならシリコンオフよりも揮発時間は非常に短く、またバンパープライマーと反応してしまうこともありません。

しかし、まだわからないこともあります。それはタイトル画像を見るとわかりますが、半分の塗装は剥がれてはいませんよね。なぜ、一部分のみの塗装がシリコンオフ＋バンパープライマーで侵されたのかってことなんです。

もし、ご存知の方がいればコメント下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m



取り合えず大体の原因は掴めましたので、作業を先に進めたいと思います。

シリコンオフ＋バンパープライマーで剥がれ落ちた部分は大体取り除きましたが、細かい部分は変質部分が残っており、爪で少し引っかいただけで、このように容易に塗装が剥がれます。

こういう箇所は下地としての役目は果たせませんし、また同じ事が起こる可能性がありますから、徹底的に取り除かなければなりません。



全体に♯４００ペーパーをかけて、ほぼ変質部分は取り除きました。




反対側のパーツもサフは吹いたんですが、同じように塗装が剥がれてしわになった部分がありますのでここも同じように、変質部分を取り除きます。




この部分も同じように作業。




さて、塗装を剥がし終えたわけですが、耐水ペーパーで作業していますので当然、削りかすが発生しますよね。もちろん洗わなくては塗装作業に入れません。しかし、そのためには苦労したマスキングを全て剥がさなくはなりません。悲すぃ～・・・(×_×)




洗い終えてマスキングも終えたところで今日の作業は終了です(^^)
続きはまた明日ね。