キャンバーボルト取り付け＆トー調整

スズキ純正キャンバーボルトを取り付けました。
今回は片側につき一本ずつ交換します。
ボルトの他に、2mm厚のM12ワッシャーを本数分用意します。
工具は、一般的な工具セットの他、ホイールクロスレンチ、メジャー、モンキーレンチ、重めのハンマー、CRCを用意します。
ある人はスピンナーハンドルやオフセットハンドルがあると楽です。

また、アルミ缶とアルミテープでボルトのズレを抑える工夫をしました。

ジャッキアップする前にトーインを測ります。
ジュースやコーヒーの空き缶などで高さを決め、タイヤ前側の溝にメジャーを引っ掛けて左右タイヤ間の長さを測ります。
助手がいると楽ですが、うまく引っ張り続ければ1人でも測れます。

ここで測った長さを覚えておきます。

ホイールナットを緩めてジャッキアップし、タイヤを外したところ。
今回はストラット上側のボルトを交換します。
恐らくナットが固いはずなので、CRCを吹き付けておくと良いでしょう。
CRCが十分に浸透したらナットを緩めます。サイズは17mmです。
このナットはボルトが飛び出ているのでディープソケットを使ったほうがいいです。
スピンナーハンドルやオフセットハンドルがあると楽です。
ディープソケットがない場合は、ステアをいっぱいまで切ればホイール用のクロスレンチが使えます。

次に、ストラット下側ボルトのナットを緩め、上側のボルトを外します。抜けない場合はナックルを揺さぶってやると良いでしょう。
ここで、キャンバーボルトを取り付けるのですが、その前にガタによるズレを防ぐために一工夫してみました。

ズレを防止するには、隙間の分だけ何かを詰め込んでやればいい！
というわけで用意したのはアルミ缶とアルミテープです。
まず、ハサミでアルミ缶を1枚の板状にします。
次に、アルミ板を細く切り出し、ボルトの細くなった部分の幅より少し小さくなるように折り重ねます。
折ったアルミ板をアルミテープでボルトの細くなった部分に貼り付けます。
ボルト頭を見ると、点のマークがあるのでそこにあわせて貼ります。

写真のようにある程度厚みができたら、実際にボルトをナックルに通してみます。
すんなり入るようならアルミ板やアルミテープを追加して厚みを増やします。
ぎりぎり通るくらいになればベストです。
こうすることで、大きなショックを受けてもキャンバーの戻りが小さくなり、操作性の狂いが軽減できるはず……だといいな（笑）
面倒だったのでやらなかったのですが、アルミ板を貼る際に、偏心ボルトのように中央付近がM12ボルト相当になるよう、長さを短くして重ねれば、ほとんどガタがなくせると思います。
完成したら、M12ワッシャーを通してストラットに取り付けます。
偏心ボルトみたいに回して調整するとアルミテープがもげる可能性があるのでなるべく回さないように！

最初の画像を使いまわしてますが、加工したボルトを取り付けます。
このとき、ボルトにアルミを貼り付けた部分を奥にします。差し込んでしまっても、ボルト頭の印で判別できます。
ナックルの上側を押し、ブレーキローター下側を引っ張るようにして、ネガティブキャンバーがつくように抑えながらボルトを締めます。
いっぱいまでキャンバーをつけたらローター下から軽くジャッキアップすると若干楽ができます。

次はトー調整です。
タイロッドエンドのロックナットを緩めます。ここも固いのでCRC必須。
ロックナットは19mm、タイロッドエンドは17mm、タイロッドは12mmです。
19のスパナがなかったのでモンキーで代用。
固すぎるのでエンドがボールジョイントに当たるまで回してからハンマー攻撃しました。このやり方だとボールジョイントを痛める危険があるのであまりオススメはしませんが…。

ナットを緩めたらロッドを回して長さを調整します。ロッドを右に回すと伸び、左に回すと縮みます。
キャンバーを増やした場合はトーインが増すはずなので、縮める方向で回します。
半回転でもだいぶ変わるらしいです。

終わったらタイヤをつけて降ろし、最初の手順でトーを測っては調整を繰り返し、実走してセンターのズレやフィーリングを確かめ、納得できたら終了です。