yoki0206のブログ一覧

先日、NonStop さんのブログで不用意にビンゴしてしまったので、部品の購入前に、少しでも参考になればと思い、車体と部品の相性をざっくりと･･･。

ここでご紹介しているのは、先代や他車種で定番化している、下記の部品の場合です。他の部品を用いた場合、結果が異なるかも知れません。





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2010.3.8 1:16 追記

このブログの記事に一部誤りがあります。
まず下記の記事を、ご一読下さいますようお願い致します。
『バックドアロックカバー、付きました (ZGE2＃)！ 』
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バックドアロックカバー（品番：69321-28020）
スクリュウ（奥側の銀色ネジ/品番：90119-06904）
　※写真手前のネジは、納車時標準のものです。



裏側から見てみましょう。せっかくなので、スクリュウ１本咬ました状態。



車体に取り付けるとこうなります。



取り付けは、ネジを　『１本ずつ取替え』　ていきます。
部品がズレるのを避けるために、1本替えて、また一本。
３本同時に外してから、３本取り付けてないように気をつけます。

上側のネジが標準、下が取り替えたもの。
カバーのツメが引っかかるように出来ています。



ネジ３本取替え完了。



カバーをはめ込みます。右側（RH）は隙間なくいい感じ！



しかし左側（LH）の上部は、３～４mmの隙間があきます。



試しに、干渉するネジ１本を標準にもどしてみました。
温かいおウチの中で、ネジの形状比較とかしたいし（笑）。



再度、カバー装着。やっぱり１mmほど隙間があくし、
固定されていないので、これはNG。



因みにこの状態でバックドアを閉め、
車内からみてみると･･･、



隙間が分かりやすいように、別の角度から・・・、



無理やり測ってみました(笑)。



上の写真だと５mm以上、余裕があるのですが、
実際に開閉途中で見てみてみると、
隙間はせいぜい３mm程度。
写真中央の水玉の左側付近です、分かりますでしょうか？



余談ですが、ドアストライカーの足元も撮影。
ココもしっかり TORX ネジのようですね (^^)b。



如何でしょう？少しでも参考になればよいのですが・・・。


因みに自分は、車体側にアクリル等でステーを作り、
カバー側にバックドアカーテシ連動のLEDを仕込んで、
バックドアオープン時アピールをやってみようと思っています。

その前に、他の案件を抱えているので、
ごゆるり、のんびり進めてみます。

今晩、気が付いたのですが・・・、
リアスポイラーのハイマウントストップランプの下あたりって、
こんな風にむき出しでしたっけ？



サービスホール？排水口かなにかですか（←無知、^^;）？
っていうか、ケーブル見えてるし･･･ (^^;)。



今さら気が付いたし･･･(^^;;;;;)。

先週、全ドア信号的なものが欲しく、バルブの根元とボディーアースで測定し、DOOM のヒューズを飛ばしちゃった yoki206です(恥)。

ディーラーさんに教えて頂くことになっていましたが、結局、自分の衝動に負けて自力でリベンジ（笑）。

今回は、前回の失敗を踏まえて（？）、マップランプのコネクタ裏に測定用のニードルを挿して直接測定しちゃいました。


その前に、お友達の ひではる さんに感銘を受けて、電子技術マニュアルの当該部分を簡略化した回路図を VISIO で書いてみました。素人の自分が書いたので、「過不足、誤り」があるかと思いますが、頭の整理ということで。




まずは肩慣らしに、P4コネクタの１と３の間のドアクローズ（消灯）時。当然、ほぼ ０V です。




次に同じく、P4コネクタの１と３の間、ドアオープン（点灯）時。もちろん、ほぼ 12V です。そりゃそうですね (^^;)、電池に豆電球つけて電圧測るのと同じことです。





そして今回のメイン、P4コネクタの３（CTY）と４（E）の測定。簡略回路図から。




まずドアクローズ（消灯）時。ほぼ 12V です。




同じくP4コネクタの３（CTY）と４（E）、ドアオープン（点灯）時。
おお、ほぼ ０V に落ちました。



やはり、いわゆる「マイナスコントロールで、ドアオープン時に ０V に落ちる全ドア信号的なもの」は、この P4コネクタの３（CTY）からドライバサイド J/B の ドD の27 番に繋がっているピンク線からとれば良さそうです。


ちなみに、ドアオープン（点灯）時からドアクローズ（消灯）までの電圧の変化を、携帯カメラで動画に撮ってみました。実際にはこんな感じで電圧が変化します。画質悪くてスミマセン m(u_u)m、変化の様子、分かりますでしょうか？





話は変わりますが、オヤイデさんから線が届きました。



アキバに行かずにオレンジ線が買えるのは嬉しい限り！同封されている取扱い品目一覧表のキャッチコピー、『要る物を要るだけをモットーに』 が、なぜか胸に響きます･･･。要らないものも、とりあえずポチッとしてしまう自分 (^＾;)。


そうそう、P4の３（CTY）に繋がるピンク線の外径も一応測りました。



分岐コネクタのサイズ選びと、それに伴う線材の太さの選定の為でし。
っていうか、いちいち自分で確かめないと気がすまないタイプ(笑)？
しかも、かなりテケトーな調べ方でございます (^-^;)v！


測定結果の解釈は、自己責任でお願いします（笑）。

以上、ド素人丸出し yoki206 の、リベンジ（？）電圧測定日記でした～ o(^-^)/~。

先日の驚き(当然？)の凡ミスのこともあり、良い機会なので基本に立ち返って勉強はじめました。

写真の右２冊は液晶モニタを組んだ時にお世話になった本で、黄色い方はオーバービューと辞書的に、真ん中のは実践的な知識を学びました。

左はご存知、AM誌04年12月号「特集・電装パーツDIY」。

懐かしいなぁ～、ってココからかいっ (^^;ゞ！

賢明な方は画像をご覧になってお気づきかもしれませんが,
作業中にヒューズをとばしてしまいました。
実は、生まれて初めてです ( ´艸｀)！

マイナス制御の全ドア信号的なものが欲しく、
手っ取り早くマップランプから分岐しようと思い、
念のため、テスターで色々と調べておこうと作業開始。

昔の車の定番のチェック方法と思われる（←うろ覚えで怪しい ＾＾;）、ドアを開け閉めしながら、
バルブの両端（片側ずつ）とボディアースの間の電圧測定を実施しようとしました。

マイナスコントロール車なら、バルブが消えている時にはどちらとも12V、
バルブが点灯している時（ドア連動でドアが開いているとき）には、
どちらか一方が0Vになるハズ・・・。

そして運命の時 ―。

パッ！っと、音もなく全ルームランプ消灯・・・。


// 以下、こころの声

げきょ～ん！もしかして、やってしまった ヽ(゜▽、゜)ノ？
ボ・ボ・ボ・ボディECU 交換って、たしか諭吉さん６～８人でしたか？

Non, non, Keep cool, yoki!!!!!

運がよければ(？) 、DOOM のアースが助けてくれてるかもしれないよ！

おっし、とりまボンネット開けてヒューズボックスチェ～ック！

// 以上、こころの声


と言うわけで、ご覧の通り DOOM の 10A がプツンと逝っていらっしゃいました 人(u_u)ﾁｰﾝ。
SPARE に刺さっている 10A を拝借して、即入れ替え、そして動作チェック。
あぁ、よかった！以前の通りルームランプ光ってる！他の電装品も問題無しっぽい！

その後念のため、いつも大変お世話になっているディーラーの方に
ご報告と相談をさせて頂きました。

それにしても、何をどう間違えたんだろう σ(^_^;)？？？？？
皆目見当も付かない・・・・・（爆）。


そういった目も当てられない状況の自分なので、
その状況もディーラーの担当者さんに相談させて頂き、
後日、６ヶ月点検の際、サービスのスタッフさんも交えて、
『テスターの当て方(！)』 からご指南頂ける運びとなりました。

担当のTさん、いつも接客して頂くTさん、サービスのOさん、
そして店長のOさん、本当に手厚いサポート、ありがとうございます！
感謝の気持ちは筆舌に尽くし難いものがあります！

あ、ここ見ていませんよね (^^;)？


しかし、ECU逝っていなくて助かりました。
皆さんも、お気をつけ下さいね (°∀°)b。
って、僕だけですよね～、こんな凡ミスするの・・・。

顔洗って出直してきます(^^;)。

ウチに、６年前に秋月で購入した電子工作キットが
幾つか残っているので、電気と電子の感覚を取り戻すべく、
工作してみようかな？

いやその前に、E=IR・・・。
勉強しなおします m(u_u)v。