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強化スタビブッシュを装着しました。

メーカーHPによると、
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コルトフロントスタビとフロントロアアームをつなぐスタビリンク強化ブッシュです。
ノーマルでは硬度が低く簡単に潰れてしまいますが、RRP強化スタビブッシュは硬質ウレタン製を採用しているので潰れや劣化にも強くスタビライザー効果がアップします。
経年劣化で弾性が無くなっている純正ゴムブッシュ交換ではかなりの効果が期待されます。
装着はノーマル外して入れ替えるだけで簡単に交換出来ます。
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とのこと。

さて、交換作業の注意点が2点。

(1)スタビライザーは左右がつながっているため、片方だけ外しても動きません。両方を外して左右同時に交換する必要があります。

(2)サスペンションを縮んだ状態にしておかないとスタビライザーを外そうとしてもドライブシャフトに当たって外れません（この辺りはボコ之助さんのブログを勝手に参考にしました。非常に助かりました。ありがとうございます）。

というわけで、

(1)車の下で作業をする十分なスペースが必要

(2)ジャッキアップした状態ではダメ。タイヤが接地している必要がある。

の2点が必要のようです。

そこで、前2輪をジャッキアップし、ブロックの上に降ろす作戦に打って出ました。

しかし、これってエンジンロールリミッター交換の時にやったのですが、パンタグラフジャッキで前二輪を上げるとジャッキが少し傾くし嫌なんですよね…。
最近よくジャッキアップするし、そろそろ必要かなぁ…、というわけでついに油圧フロアジャッキを買ってしまいました＞＜
と言っても3,000円くらいですが。
これならジャッキが傾くのではなくジャッキ本体がコマにより最適な位置に動いて安定しますし、当然作業が楽ちんです。
ただ、ローダウン用じゃないのでそのままでは入りませんでしたｗｗｗ
板の上に車を乗り上げてからジャッキアップしなければなりません＞＜

あと、前二輪を一気に持ち上げるのは、よく見えないし手が届きにくいし不安だったので、片輪ずつ持ち上げてブロックを敷いて降ろす、という手順で行うことにしました。

とまあいろいろ問題がありましたが、ようやくこの状態にこぎつけました↓


一応ブロックが潰れても大丈夫なように、パンタグラフジャッキ×2でサイドを補強。
あと後輪の輪止めも施しました。

ブッシュはロアアームを挟んで上下に1個ずつ（左右計4個）付いています。
交換手順は、
(1)スタビライザー取り付け部分のナット（ロアアームの直下）を左右とも外す。ワッシャーと一体型のナットでした。
(2)ナット直上（ロアアーム直下）の古ブッシュを外す。
(3)スタビライザーを上に持ち上げ、ロアアームの穴からネジ部を上に出す（左右同時にしか動かない）。この時タイヤが接地していないとスタビライザーが上に上がらない。
(4)ロアアーム直上のブッシュを取り外す。ワッシャーがくっついているので回収する。
(5)新品のブッシュに取り替える。回収したワッシャーを忘れず付ける。
※ナットからネジ部が3～4mmくらい出る程度に締め付けるといいようです（元々と同じ長さです）。純正よりは結構力強く締めないとネジ部が出てきませんでした。

新旧ブッシュの比較です。

純正品は結構ヘタっているみたいです。

装着状況です。


結局一番苦労したのはジャッキアップでしたｗ

装着した感想は、普通に乗っていると違いが分かりませんでした…。
しかし、クイッとハンドルを切った時に、グニャッとした感覚が減った気がします。
何はともあれ、ブッシュ類は消耗品なので交換して良かったのではないかと思います。

次は、一緒に購入した強化リアアッパーブッシュ交換を企んでいます。
難しかったら途中で断念しますがｗ

コルトのエンジンオイル交換をしました。
オイルはいつものGReddy F2 5W-50です（4L缶を2本買いだめしてましたｗ）。
今回は、3か月ぶりの交換で、約4,000kmの走行です。
DIYだとオイルのみ交換でコストは約6,000円です。

さて、コルトのオイル交換の場合、4L缶だと少し余ります。
特に今回はエレメントの交換はしていないので、500mLくらい余ることになります（実際はもっと余っているように見える…）。
廃油を捨てる際、元の缶に戻すと、少し余ったきれいなオイルまで一緒に捨てることになり、もったいないです…。

それならば、余ったオイルは取っておいて次回のオイル交換に使った方がリーズナブルではないかと思い、今回は廃油処理箱を使って廃油を処理し、空缶を作ることにしました。
次回からはこの空缶に廃油を捨てようと思います。

開封して時間がたったオイルを使うことになるのが少し気になりますが…。
でもまあ開封してもちゃんと栓をしていれば数年は何ともないのではないでしょうか。
逆に常温で変質するようではエンジン内の過酷な環境に曝されたら一発でアウトですよね、多分。

ちなみに、廃油の色は綿に全部吸収されてしまってよく分かりませんでしたｗ



あと、ミニカのタイヤを交換しました。
アジアンタイヤも探したのですが、ミニカは変なサイズ(135/80R13)のようで、見つかりませんでした…。
太いタイヤやインチアップはお金がかかるし重くなるし…、ということで、サイズそのままでダンロップのエナセーブ EC202にしました（ほとんど選択肢がなかったです）。
送料や工賃も入れた総額は\22,200でした。
エコタイヤですが、元々付いていたタイヤに比べると格段にグリップ性能が上がりました。

余談ですが、ミニカってサイドブレーキがめちゃくちゃ効きますね。
アスファルト上でもサイドを引いたらリアが簡単にロックします。

先日購入したミニカのネタです。
前回はエンジンオイルとクーラントを交換しましたが、今回はエアクリーナーです。
写真右上が元々のエアクリ、右下がGReddy AIRINX-GTです。









↓ミニカのエンジンルーム。

写真左下にエアクリBOXが見えますが、ダクトとつながっているためこのままでは中が見えません。

そこで、このようにダクトを外してみました。ダクトはゴム製で伸び縮みするので、簡単に外れました。エアクリBOXのクリップを解除してBOXを開けるとこんな感じ↓


さて、元々付いていたエアクリですが、結構きれいでした。交換したばかりなのか、中古車屋が掃除したのかは定かではありません。
しかし、やはり今回のGReddy AIRINX-GTの方が抜けはよさそうです。向こう側が透けて見えます。

まだ、乗ってないので効果のほどは分かりませんが。

ところで、今回外したダクトから分岐している先のBOXって何だろう？空気溜め？

先週の話ですが、中古車を買いました。家に2人しかいないのに車は3台目です。

車種：三菱・ミニカ(H42A)
ミッション：5MT
吸気：NA
走行距離：94,000km
色：白

通勤距離が伸びて、コルトの走行距離が急激に増えているため、通勤で潰すための車といった感じです（たまにはコルトでも通勤しますが）。
その他にも、ちょい乗りやゴミ捨て（汚い物をコルトやスイフトに載せたくない）に使う予定です。

いつまで動くか分かりませんが、車検も込みで10万円ちょうどとかなり安かったので、次の車検までもてばいいかな？まずは目指せ150,000km！

乗ってみた感想ですが、軽ってこんなに走るんだ！と正直驚きました。こんなに古い車なのに…。会社の軽（ミニキャブ）なんて新車でも全然走らないのですがね。ミニカが特別ということは考えられないので、MTであることが理由なんでしょうね。
グーンだのダーンだのCMしてますが、最初からMTにしとけば古い車でもよく走るんですね。ついでに言えば、最初からMTにしとけばパパの愛なんかなくてもコンビニに突っ込んだりしないのです。

さて、今は自分でできるメンテナンスをちょっとずつやっていて、とりあえずエンジンオイル＆エレメント交換とクーラント交換は完了しました。

↓購入したグッズたち


エンジンオイルについては、最初1,000km毎くらいに安いオイルをこまめに変えて、内部の洗浄を試みることとしました。なので、とりあえずコメリで安いオイルを物色。

そこで見つけた最安値オイルは、
コメリオイル 10W-30 4L 1,280円
Castrol GTX DC-TURBO 10W-30 4L 1,280円
の2つ。

そうそう、こういう安いオイルで十分なんだよ。まあCastrolはよく聞くし同じ値段ならCastrol一択だよなぁ…、ターボじゃないけど。などと考えながらCastrolをチョイスしました。粘度はもうちょっと低くてもいいのですが、これでもいいようです。あと写真にはないですが1,000円程度の安いエレメントを購入。

ミニカのエレメントって高い位置に横向きについてて交換しにくいですね。垂れてきたオイルで服が汚れました…。

後で次の交換用のオイルを探していろんな店を回ったのですが、Castrolのこのオイルって2,500～3,000円くらいするんですね！
でも、コメリでは他の店舗でも1,280円。セール中だったんですかね。速やかに追加購入したのは言うまでもありません。ちなみに某大手カー用品店は突出して高かった気がします。

クーラントは、いつものオートバックスの薄めて使うやつと、洗浄剤を購入。
クーラントがどす黒かったので、洗浄してから水道水で何度もすすぎをして、最後に原液を必要量注入する方法をとりました。だいぶリフレッシュできたのではないでしょうか。

次はタイヤを交換をしなければ…、と思っています。結構古いタイヤのようでヒビ割れてます。サイズは135/80R13。エコタイヤで十分なのですが、あまりないサイズのようで、エナセーブくらいしか選択肢が無いようです。
それか中古でホイールごと買って自分で交換しちゃった方がいいのかもしれませんが。

予定していたスイフトスポーツ(ZC32S)のエンジンオイル＆エレメント交換を敢行しました。

うちの車置き場はカーポートが無いただの更地状態なので小雨に悩まされましたが、作業を一時中断しながら何とか完了しました。

使ったオイルはM16-SPとかいうもの。何でも、スイフト専用オイルなんだとか。F2より数百円高かったです。サーキット走行するわけでもないのに明らかにオーバースペックですが、いいんですｗ
それにしてもスイフトってコルトと違って優遇されてるよなぁ…。専用オイルってどういうことよ。
エレメントはコルトとお揃いでHKSの紫です（写真左）。

さて、スイフトスポーツがコルトと違う点は、
●オイル規定量が3.9L（4L缶1本でいい点は同じ）
●ドレンボルトのサイズが14mm
●ドレンボルトの締め付けトルクが35N・m
●ドレンパッキンが三菱とスズキで違う（ホームセンターで入手）
●エレメントのネジがUNF4/3-16

くらいでしょうか。
今回は前回の反省を活かして、このような漏斗を入手しておきました。使い捨てできて便利です。
こんなのペットボトルとか牛乳パックとかで作れそうですが、まあ安いので。
コルトは缶から直接入れましたが、スイフトは漏斗があっても入れにくかったです。漏斗必須です！



↓抜いたオイルはこちら（エレメントを落としてしまいました）

コルトほど汚れていませんでした。
ちなみにオイル受けはダイソーで買いました。前回のは容量的にギリギリだったので…。専用品を買わなくてもこれで十分です。

あと、エレメントの締め付けはコルトより固かったです。コルトは手締めで3/4回転できましたが、スイフトはフィルターレンチを使わないと無理でした。