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ちびーとくんの"HikoR−S" [トヨタ MR-S]

整備手帳

作業日:2021年5月9日

エキマニ交換 (前編)

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目的 修理・故障・メンテナンス
作業 DIY
難易度 ★★
作業時間 6時間以内
1
着手前

今年の自分のテーマは、趣味も仕事も行動力アップ!

そのため、例によって塩漬けしていたサブ触媒レス純正エキマニの取付に着手することに。
自分のMR-Sはコテコテの初期型のため、サブ触媒崩壊によるブローの予防です。

初心者の方向けに重要ポイントを記しておきます。
2
ヤフオクで入手し長期保管していたサブ触媒レスの純正エキマニです。

エンジン側のフランジをスチールワイヤーブラシで整えておきました。
3
メイン触媒側も同様に整えました。
スタッドボルトもネジ部を綺麗にしておきます。
4
邪魔なタワーバーを外しての作業ですが、この時に後で大失敗に繋がる原因を作ってしまいます。

意外と! ここまでは順調に進みました。
遮熱板を固定していたボルトがサビサビでかなり心配でしたが、ちょっと力を入れたらすんなり。(ラスペネは吹きまくってます)
O2センサーは一度交換済みのせいか割と緩かったです。
5
ここからは、潜ってからの作業です。
メイン触媒のフランジとの結合ナットは真下から回すしかないんですわ...

リアだけジャッキアップ→ウマ掛けしての作業になります。
ツナギに着替え、下にダンボールを敷きます。

※必ず保護メガネを着用してください!
フランジの錆びがボロボロ落ちて来て非常に危険ですよ!

ナットは予想通りに固着していたので、バーナー炙りで解決しました。

※バーナー炙りは自己責任で。
十分注意してください。
ガソリンは下に溜まります。
燃料漏れ、オイル漏れの車は引火して死にます。
6
エンジン側ナットも固着していたので、火炙りの刑にしました。
メイン触媒との結合フランジとエキマニも固着しており、エキマニ側のスタッドボルトを下からハンマーで叩いて外しました。

各所のボルト、ナットが固く、ここまで来るのに3時間かかりました。
7
遮熱板を移植し終わった、サブ触媒レスのエキマニです。
ボルトは新品を使い、ネジ部にはスレッドコンパウンドを塗ってあります。

※固定用のステーはエキマニ側に仮止めしておいてエンジン側と組み合わせた方が良いです。

自分は左側はエンジン側にステー、右側はエキマニ側にステーを取付して1回目に臨みましたが、ボルト穴が合わずやり直しました...
8
日没で時間切れのため、今日はここまで。
遮熱板を除いては取付完了です。
ボルト、ガスケットは新品を使ってます。
来週にフランジナットを増し締めし、遮熱板を取付してエンジン火入れします。

<大失敗した点>
潜り作業でジャッキアップした際、タワーバーを外した後のストラット固定ナットが未装着でした。
そのため、ストラットが落ちてしまい、ジャッキダウンしたときに、ストラットのスタッドボルトが突き出ていない!
ストラット位置出しで30分ロスしました...
(これでアライメント狂ったね...)
ジャッキアップアップ前はストラットの固定を再確認しましょう。

<大事なポイント>
12mm、14mmのディープソケット(6角形状)を多用します。6角形状でないとナメるリスクが高くなります。
22mmのO2センサー用ソケットも必要です。
エクステンションも各種長さを用意しておいた方がよいです。
エキマニ取付時にはメイン触媒下にシザーズジャッキを入れて高さ調整をすると便利です。

イイね!0件




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