カズこんのブログ一覧

シルビアが納車されてから3か月が経過した、この辺でシルビアについての第一印象についてまとめようと思う。

シルビアの状態としては以下
エンジン：フルノーマル
足回り：ノーマルサスペンション、社外アーム類、デフ(クスコMZ)
シート：運転席のみレカロRS-G
追加メータ：Defiメータ（油温、油圧、ブースト）岡ちゃんテンプ
ホイール/タイヤ：32GTR純正アルミホイール / ピンソ205,55,16

街乗り、峠、高速道路での感想
・街乗りで脚まわりがノーマルということもありとても乗りやすい、
　サスが段差をいなしてショックを吸収してくれる
　段差を乗り越える際もスプリングが柔らく変な突き上げが無い。
　足回りが若干固く感じるのは段差でサスが底突きし、
　車体が地面につく際にサスが反力で戻りきらずに地面につく為、
　乗り心地が固く感じると考える。

・トルクがあり、発進時にもたつくことが無い

・峠下りでロールスピードが速く、怖いと思う事が多い
　特に峠のブラインドコーナではビビってブレーキを踏み、
　リアが不安定になり余計怖い思いをする。
　自分が今までいかに贅沢な車に乗ってきたかを思い知らされた。
　直近2台　GRB(ZEALスーパーファンクション、ハイパコスプリング)　
　⇒　ロードスター(限定ビル足仕様)
　いずれも路面追従性を追い求めてショップ　メーカーがチューニングした車
　箱根の下りで怖いと思う事はなかった

・ステアリングの特性がマイルドの為、ハンドルを回す量が大きいと思った
　ハンドルの30°付近まではほとんど曲がらない感じ
　おそらく、ハンドルの遊びでそのように感じるのだと思う。
　ロードスターに乗っていた後だから余計そのように思うのかもしれない。

・峠、高速のカーブでの段差を乗り越える際、ハンドルが大幅に取られる現象が
　発生した、おそらくだがサス減衰の戻りが遅い？ストロークが短い？為
　タイヤが接地せず、ハンドルがとられる、もしくはフロントサス剛性が
　足りないことによりフロントが動きハンドルが取られると考える
　⇒要対策が必要
（峠下りの路面があれているところ及び、首都高、橋の継ぎ目では
　特に危なく感じた）

サーキットでの感想
・エンジンがノーマルということもあり、冬場での水温、油温ともに許容範囲
　実温度/許容温度　水温98/100℃　油温118/120℃

・ノーマルサスはサーキットではしなやかで、
　車の動きを覚えるには最適だと考える
　半面高速域で上下左右に振られる為ふわふわした乗り心地、
　体を固定するという意味でフルバケは必需品

・ピッチング、ロール、ヨーの動きが大きいせいか、
　ブレーキを少し残してコーナーに侵入すると不安定になる。
　おそらく、後輪がリフトしてリアが不安定になっていると考える。
　コーナー手前でブレーキを終わらせるように走ると安定する。
　富士ショートサーキット走行後のタイヤ表面温度を確認すると
　右フロントタイヤが一番温度が高く、左リアタイヤが一番温度が低い
　富士ショートサーキット自体が左周りのサーキットなので当然といえば
　当然だが右フロントタイヤの温度が他のタイヤより10度以上高いことから
　コーナーリング時にロールによって右フロントに荷重が集中していることが
　伺える。

・高速域で段差を乗り越える際はハンドルを取られるのは
　サーキットのゼブラでも同様で、極力ハンドルを切らずにゼブラに乗る、
　もしくはゼブラを避けて走行した

・街乗りでの感想で書いた通り、ステアリング特性がマイルド、
　30°まではほとんど曲がらず、90°以上回しても曲がらない
　90度以上回した状態ではコーナーでアンダーステア気味
　(侵入スピードが速くてアンダーになっている可能性があるが・・・)
　いかに上記領域でサーキットを走るかが上手く走るコツのように感じる

サーキットデータ
富士ショートサーキット
走行日：2020年1月21日
天気：晴れ
気温：16℃
路面温度：20℃

【タイヤ空気圧】

［走行前］
F/右：2.3
F/左：2.3
R/右：2.3
R/左：2.3

［走行後］
F/右：2.5
F/左：2.45
R/右：2.45
R/左：2.4

【タイヤ温度 内/中/外 最大値】

［走行後］
F/右：49℃
F/左：37℃
R/右：37℃
R/左：32℃

【走行中のブースト最高値/水温最高値/油温最高値/油圧最低値】
ブースト：0.52kpa
水温：97℃
油温：118℃
油圧：0.8kpa

【最高速】
最高速：114km

だいぶみんカラをを放置していましたが、久々に更新します。
まず前回タービン動画を掲載しましたが・・・・タービンがブローしました。

今年の秋ごろから、どうも燃調の調子が悪く、アイドリングが安定しない症状、3000回転からの息継ぎ症状に悩まされ。
地元のショップに駆け込み、調査してもらったところタービンの回りが悪く、おそらくブローしているとの連絡がありました。

オーバーホールしようにも、メーカからの回答はもう販売終了している商品の為、状態によっては不可との回答から、去年タービンをオーバーホールした九州のショップに連絡し再オーバーホールとなりました。

後日、九州のショップからの回答は、排圧がかかり過ぎて、ベアリング回りに排ガスが溜まり油膜切れからの、焼き付きが起こっているとの回答をもらいました。
一緒に交換したベアリングを同封してもらいましたが、見た感じでは擦れたような傷が数本確認できました。これだけの傷でタービンの回りが悪くなるのだから、タービンって精密なんだなと思い知らされました。
と同時に今後この車に乗り続けるにあたって、今後どうするかについて地元のショップと話し合い、ブースト圧の上限を1.6 ⇒ 1.2～1.3に変更し乗るのが一番コストがかからない方法ということから、ブースト圧を下げることにしました。
他にもいろいろ検討しましたが、
現在ついている、SARDキャタライザー＋トラストマフラーの排気効率を超える組み合わせが見当たりませんでした。
今まで排気関係のパーツについて調べたことが無く、今回はじめて数種類のメーカーのキャタやマフラーをピックアップして調べましたが、
SARDキャタライザー　IN:φ80　 OUT：φ76.3　その他、HKS　IN:φ75　 OUT：φ65
マフラーに関してはセンターからそれ以降のパイプが70φなのはトラストのみという事実を知りました。これは五月蠅くて納得だわ～
その他　アミューズマフラー：インナー50φ※60φも制作可　HKSマフラー　65φ*2 -75φ


話が長くなりましたが、無事車が直り実家の車庫に帰ってきました。
あと問題は、地元が雪の為、実家から動かすことが出来ない・・・・
当分中日本には持っていけそうにありませんOrz

前回の日記に書いた通り今週の三連休熊本に遊びに行きます。

今日の名古屋発の深夜バスで熊本に向かい到着は金曜の朝になると思います。

熊本の皆様よろしくお願いいします。

中盤からの続きです。
中盤では1部記載に不適切な言葉を掲載してしまったため削除しています。
関わられたショップの方々にこの場を持ってお詫びしたいと思います。
申し訳ありませんでした。

最後後半ネタになります、特に車ネタはないので、第2の趣味、釣りについての近況報告。

現在、愛知に住んでいることもあり、近場の浜名湖へ釣りに行く機会が多いです。
浜松に大学時代の友達が住んでいるので、友達の実家に泊めてもらって、夜に浜名湖へ釣りに出かけます。

大体、穴場スポットをメインに釣り、エサ（弁天蛇虫）を使って投げ釣りをしています。
釣れる魚種としては、

チヌ・キビレ

アナザ・ゴット・ハーデス⇒略してアナゴ（友達も自分も軽くスロットをかじっている為いつもこう呼んでいます。）
その他、スズキ（セイゴ）、ボラ、ハゼなど
あと、ライトで足元を照らすとタコがいるのでアミですくって取ったりして遊んでいます。

ただこの頃は暑いのと、釣果が芳しくないため、
地元に戻って桧原湖でバス釣りをしています。
桧原湖はまわりが崖で丘から釣るポイントが少ないため、基本ボートでの釣りになります。
釣れる魚としては9割スモールマウスバスという魚種で、よく言われているバス（ラージマウスバス）とは違う種類です。
よく、スモールは警戒心が強く、足が速いため釣りにくいと言われている方もいますが、事前にショップなどで回遊ルートや、ポイント等を聞いていると比較的釣りやすくなると思います。

桧原湖の基本タックルはライトタックル＆スピニングが基本とされています。
ライトタックル⇒口が小さいため基本的に小さいルアー（10g以下）を投げるため。
スピニング⇒スモールのファイトですが、かかった瞬間一気に走るので、ドラグ機能が悪いと、細いラインなどでは切られるリスクが伴います。
尚且ベイトだとドラグ機能がスピニングに劣るためほとんど使われる機会がありません。
基本ラインは4lb以下⇒これ以上太いと警戒され釣果がグッと下がります。
基本リグ、スプリットショット、ダウンショット、ノーシンカー、ネコリグ等
基本ルアー、ワカサギ、エビ、虫系ワームやルアー

ポイントとしては島周り、沈んだ岩や木のまわり、かけ上がり、藻が生えている所や、人工的に作られたストラクチャー等です。

釣れる時期としては5月中旬から9月終わり頃まででしょうか、それ前後ですと水温が低くてなかなか口を使ってくれません。

自分のおすすめとしては、7月朝7時～8時、島風裏で、ジャッカル活虫、活ゼミを投げると入れ食いです。
1日2～30匹位は簡単に釣れるかと、ただサイズは伸びませんが。
自分は簡単に釣れても面白くないので2,3匹釣ったら次のポイントに移動します。

あと、スプリットショットにエビ系ワームをつけて、底をズル引き
リトリーブに１投5分くらいかけて巻きます。
大体ルアーを止めている時に食っている場合が多いです。

その他、釣れるポイント等たくさん有りますが、紹介すると競争率が高くなるため紹介は控えます。聞きたい方は個人的に聞いてください。


今年1番大きくて30後半位でしょうか、なかなか40upが釣れません。
ただ数は釣れるので、7月にたくさん釣れすぎて飽きていたのですが、
9月になって状況が変わってそうなので来週の3連休にでもまた桧原湖に行ってみたいと思います。

あと朗報ですが、10月の3連休に九州で友達の結婚式がある為、熊本に遊びに行きます。
よろしくお願いします。

昨日の続きでブログネタ消化です。
時は戻って４月後半、買って3年サーキット等で酷使した車のコンディションを確認するため。
現車を組んだショップJUN Auto Mechanicへ預けてチェックしてもらいました。

（こんな感じで駐車しました）
今回は点検パックというメニューで（各部点検、コンプレッション点検、パワーチェック、コーナーウェイト測定など）車を総合的に確認してもらいました。
詳細は下記画像

一般的なチェック項目問題なし、
※フロントパイプから廃棄漏れあり。

【コンプレッション・リークダウンテスト】
圧縮を確認するうえでコンプレッションテストは知っていましたが
リークダウンテストとは何ぞやということで調べてみたところ。

どちらも圧をかけて圧縮漏れがないかを確認するテストと言うのは変わらないが、
コンプレッションテスターを使った測定は、バッテリーの充電量やセルモーターの性能によって誤差が生じるが、
リークダウンテストは、圧縮空気を点火プラグホールからシリンダー内に入れ、リーク量を測定するもので、バッテリーやセルモーターを使わないので誤差が少なく、最高圧力までの上昇過程も確認できるとのこと。
つまり、信憑性的には、コンプレッション＜リークダウンテストで、
みんから内で検索したところ、エンジンですることができる最も総合的なテストと言っている方も見うけられました。
で結果ですが、5kg圧をかけて1番低い数値が4.6kgとエンジンの圧縮問題なし。

【コーナーウェイト】
フロント左右ほぼ同じ重さ。
リヤ左が20kgほど軽いという結果、
フロントが1.5kg差というのはびっくりしました、オイルクーラを左に移設したかいがあった。
リヤに関しては、まぁガソリン満タンで預けたので若干ガソリンの重さで右が重くなっっているのかも？
バランスに関しても問題なし。

【パワーチェック】
・馬力　納車時と現在比較

・トルク　納車時と現在比較

馬力に関しては10PS　UP
トルク5N・m　DOWN
総評としては、
ブーストがかかりだす2500回転付近から差が出て、納車時の方が馬力・トルクの立ち上がりが早い。
大体2～300回転ほど速く立ち上がっている。
ですが、トルクバンド的には高回転まで50以上を維持してるため総合的には速くなってると思います。(こないだの話は忘れて下さい。)
最後に、だけの点検をしてもらい価格が2万円ちょっととコストパフォーマンス的にはかなりのものだと思います。
この価格だと車検のついでにやってもらうのも悪くないかも。

生存報告（後半）に続く。