クラッチケーブルAssy交換

一定時間走行後にクラッチの抵抗感ときしみ音が大きくなる症状改善を狙ってクラッチケーブルを交換しました。

結論から言うと、ケーブル交換では症状は著しい改善は見られませんでした。

まずはクラッチケーブルをフリーにする為にエンジン側の接続点を外しました。

このボルトの長さを測っておくことで、交換前後のクラッチペダルの踏み代を揃える事が出来ます。しかし今回使用したクラッチケーブルは既存の物と比較してボルトが短くなっておりましたので、実際はあまり参考にならず、最終的な遊びの調整が個別に行う必要がありました。

結果として既存の状態より7mm短いくらいで交換前の状態と大体似たような感触になりました。

クラッチケーブルの固定点は末端、中間2箇所、車体底面のグロメット→クラッチペダルとなっております。

画面中央の針金が中間固定点1とします。

中間固定点2

ミッション側から伝っていくと中間固定点1の奥にもう1箇所固定点があります。

車両底面からフロントメンバーの隙間から覗いています。
車両中枢に潜れば手が入ります。
U字ステーに引っ掛かっているだけなので、ボディ側に押し上げると外れます。

車内クラッチペダル接続点。

赤矢印はAssy末端の接続点でペダルに引っ掛かっています。
ミッション側がフリーになっていればケーブルをペダル側に引っ張って手繰り寄せれば外せます。

フロアマット固定点は反時計回りに回していけば外れます。

めくるとケーブル引き込み点が見えます。
グロメットを外せばケーブルがフリーになります。

クラッチペダルマウントについているケーブルAssy固定点は回転させると外れます。
固いのでペンチでつまみを握って操作しました。

取り付け点の形状はこんな感じでついています。
90度捻ると外れる仕組みです。

取り外したケーブルです。
ケーブル取り回しの兼ね合いでボディに押しつけられると被覆が傷ついてしまうようです。
丈夫な被覆なので少々は大丈夫だとは思いますが、これは購入時から手を入れていません。

新しいケーブルをはわせていきます。

古いケーブルと繋いで〜などはしなくてもそのまま元の通過経路を辿って車体下から突っ込んで大丈夫でした。

元戻しは　※()内は参考画像

ペダルマウントとの固定点を取り付け(手順9)

ペダル裏とケーブル末端の接続点を固定(手順5)

ボディの穴を塞ぐグロメットを固定(手順7)

中間固定点2を固定(手順4)

ミッション側の末端を仮止め(手順2)

中間固定点1を固定(手順3)

ミッション側末端で踏み代を調整して終了(手順2)

という感じだったかと思います。

意外にもグロメットの固定で多少手こずりました。

潜っていて方向感覚が鈍るのと、ボディとグロメットの形状が三次元的な形状をしている事、ケーブルの固さのおかげで微妙にテンションがかかっていることなどが重なり、方向が決まるまでちょっと思いの外時間がかかりました。

固定の手順をあれこれすればもうちょっと簡単に着けられそうな気がします。

今回はボディに押しつけられる部分が金具の部分になるように微調整しました。

この場合心配なのはグロメットが千切れないかどうか。

取り外した物では樹脂の被覆だったことでグロメットにかかる負担が小さくて済んだ可能性がありますので、ちょいちょい確認しておきます。
作業自体は難しくありませんが、潜って危険を伴う可能性があるため難易度中級としました。