そ～ぜんのブログ一覧

破断から一か月以上経ってからの修理になります。
パイプ外径　約17ミリ弱　塗装含む。
パイプ内径　約12ミリ弱　サビ含む。
パイプ肉圧　約2ミリ　　平均値

破断理由は溶接部に一部肉圧が極端に薄い箇所が有る。そこが穴が空き、サビやクラックが進行、破断に至った模様。
　※車体外側が肉薄部、フェンダーの振動で広がったんでしょうね。
悪路走り過ぎなんだと思う。




よくある修理手順では、
1.内径に合う外径のパイプ差し込み。
2.まとめ溶接、塗装
だったはずですが。
残念のがら我が家に溶接機有りません。
　はてなさんから溶接機貸して頂けそうでしたが、せっかくのトラブルなので
別の修理方法を試そうと思います。
どうせ自分しか乗らない車だし。( ´Д`)y━･~~





手順説明。
1.サビとり
　電ドリに取り付けられる、硬鋼線のワイヤーブラシでサビ等除去。
　中継ぎパイプを作成。
　　※ホームセンター等で適当なモノが無かったので、手持ち廃材のサスパイプ肉圧2ミリを使用
　



2.ルーターにダイヤモンドビットを取り付け足付

3.アセトン、パーツクリーナー、シリコンオフで脱脂。

4.ヒートガンで配管全体の予熱。

5.中継ぎパイプも上記処理をして準備。

6.エポキシ樹脂準備　※JBウェルド
　


7.フェンダーパイプ内にエポキシ下塗り、中継ぎパイプ片方に下塗り。
　組み付け後、残り部分にも下塗り。
　本体側に組み付け。

8.接合面にエポキシ塗り付け。
　パテづけの要領で2ミリ程度の厚みになる様に。

9.本使用したエポキシは塗布時に表面などがガタ付き易いので、ドライヤーにて表面を軽く温めて、滑らかになる様にします。
　※混ぜ込み後約25分で硬化し始めるので、そのぐらいで温める様注意します。
　※エポキシは光、熱、化学反応硬化が一般的。但し熱により硬化促進や脱泡効果がありますが、温めすぎると逆にダメになる場合があるので注意。
　


9.後は硬化待ち。※24時間必要。後工程は来週かなぁ

10.表面修正。※ヤスリがけ出来る樹脂なので。

11.シャシーブラック等で黒色塗装。

12.クリア塗装で完成。

感想
　今回使用しているJBウェルドは過去に使用した事が有る為、今回採用しました。
メリット
硬化後にヤスリがけ可能。
耐候性・温度特性が良い。
硬化後の強度が高い。

デメリット？
　除去する場合、容易では無いと予想される。
　※フェンダーパイプ丸ごと焼かないと無理かも。
振動特性が不明※柔軟性
　※骨がわりにメッシュ等も利用すべきだった可能大。

何年持つか楽しみですね。
( ´Д`)y━･~~
フェンダー飛ばない様にワイヤー付けとこうかなぁ？