トランスミッションオイル　初交換

納車から11,770km走行
以前から時々、1速→2速シフトアップ時に
「ガリっ」と嫌な音を発していた
特にマニュアルモードで高負荷（高加速）時に多発、ディーラーで定期点検時にデュアロジックキャリブレーション実施してもらったがまだ再発、ということで自宅駐車場でミッションオイルを交換してみる

純正ギアオイルはかなり前に入手していたが、酷暑での屋外作業は危険！なのと
その後も休日出勤が続いていて本日やっと作業

細かい工具などもシクシクと準備していた

写真には漏れましたがオイル処理ボックスも近所のカインズ（198円安い！）で購入

アンダーカバー取り外しは写真省略（10ミリボックスxネジ8本）

フィラーボルトにアクセスするためデュアロジック遮熱板を10ミリボックスxネジ4本外してずらす

遮熱板は完全に外れないので、デュアロジック作動油交換などを行うためには遮熱板上部をカットして外せるようにするんですね・・・と、実際に自分でやってみると色々理解できます

フィラーボルトが見えました
これは12ミリの六角レンチで緩めますが、手で回るくらい緩い！漏れ止めシールがあると緩んでくるのかな？

12ミリのレンチは売って無いホムセンもありますが、2枚目写真の普通の六角レンチ（400円くらい）で丁度良い寸法でした

ドレンボルトは後部、後ろ向き
こちらは8ミリの六角で、こちらも超緩い！
大丈夫か？？

参考にさせて頂いたアバルトのMarkTさんの動画ではドレンも12ミリで、狭くて非常に苦労されていましたが、チンクの1200エンジンはドレンは楽勝ですが、フィラーボルトのほうがデュアロジがあり、やりにくいですね

https://www.youtube.com/watch?v=BOatx4Ep_hA&t=163s

また、両ボルト共にスラッジ吸着用マグネット無し！残念なコストダウンでしょうか？？
（写真の順番少し前後しますが、これは古オイルを抜いたあとです）

これもMarkTさんのパクリですが、オイルが噴出する先に壁となる板（ティシュ箱残骸）を設置

順番は、フィラーボルトが緩むのを確認（少し緩め）してから、ドレンボルトを抜いて古オイルを抜きます
写真はまだボルトを抜ききっていない状態、このあとボルトを外すと結構な勢いでオイルが噴出、壁（ティシュ箱）があってセーフ！

1万キロ程度なので見た目はきれいな状態

ボルトのネジ山の古いシール材を清掃して、新しいシールテープ（水道工事用？）を巻きます
粘着性が無いので微妙にやりにくい

ドレンボルトを締めこみ、いよいよオイル注入
外径14ミリの透明チューブ（80cmくらい）＋ジョウゴ

フィラーボルト部分にチューブを奥まで差し込む

この辺もMarkTさんの動画が参考になります

オイルを注入している写真は撮れませんでしたが、Max1,65リットルということで、1本目は遠慮なく全量注入、2本目半分まで注入後、様子を見ながら少しずつ注入

ポタポタ垂れてきて注入中止、チューブを抜いたら盛大に流れだしてきたので入れすぎたかな？？
流出がほぼ収まったくらいでフィラーボルトを締めこみ

最後に見たら残量こんななので入れすぎましたね
でも、この中途半端な残量はどうしよう？

各所復旧して試走！プラシーボ効果かも知れないがシフトチェンジが滑らかになったかも？
今後ギア鳴りが発生しなければ交換した効果ありとなりますけれども・・・

デュアロジック部分の構造も分かったので作動油交換と行きたいところですが、ECU（？）へのアクセスはハードル高いですな

長くなりましたが、ご覧頂きありがとうございました

後日談
約1か月、1000キロ弱走りましたがギア鳴りは、なにかの拍子に軽～く「カリっ」と鳴った、たった1回だけ！
なのでほぼ完治と言えると思います
納車後初回の交換という事もありましたが、やはりオイル交換は大事ですね！