エンジンECU 電解コンデンサ交換

最近アイドリングが若干不安定で
クラッチ切って停車するときに
エンジンがとまりそうになることが
時々あります。

30年目を迎えたことだし、
エンジンECUの電解コンデンサの劣化や
液漏れを疑い、交換してみることに
しました。


準備するもの
※左が本来準備するもの
→右が今回準備したもの

1. 電解コンデンサ
(1)10V 220μF 105℃ 1個 →同じもの
(2)35V 47μF 85℃ 1個 →50V 47μF 105℃
(3)35V 33μF 85℃ 2個 →50V 33μF 105℃
(4)50V 3.3μF 85℃ 1個 →50V 3.3μF 105℃
※電解コンデンサは極性があります。
白い帯が入っているのがマイナス

2. 半田ごて
3. 半田
4. 半田吸いとり線
5. フラックス
6. フラックス除去剤
7. 防湿コーティング剤→ レジスト補修剤
8. 無水アルコール→ 消毒アルコール
9. 綿棒
10. ニッパー
11. プラスドライバー
12. 10mmソケットレンチ

まずは、バッテリーマイナス端子を
外しておきます。

発煙筒のところの樹脂カバーを外し
カーペットをめくると
エンジンECUを保護するカバーが
見えるので、ボルト1か所、ナット4か所を
外して、カバーを取り外す。

黄色いコネクターを２つ外す。
コネクターの真ん中にロックがあるので
それを押しながらコネクターを引き抜く。
きつくて抜けないときは
ロックを押しながらマイナスドライバーを
隙間に入れて少しずつこじる。
電線を引っ張らないように。
コネクターが外れたら、
電線の束を固定している2か所を
取り外す。

ケースから取り出した基板。

電解コンデンサから
液漏れして基板が腐食しているような
ことはなく少し安心しました。

金属ケースのふたは表と裏に２枚。
４か所ずつ、計８か所のネジを
はずしたら、基板を固定するネジ
6か所を外し、最後にケース側面の
放熱板のネジ2か所を外すと、
基板が外れる。

半田吸いとり線にフラックスを付けて
半田ごてを当ててある程度半田を
取り除いたら、
コンデンサを引っ張りながら
半田ごてを当てて引き抜きます。

コンデンサが取れたら綿棒を使って
フラックスクリーナーと
アルコールで基板を掃除します。

そして新しいコンデンサを半田付けします。
基板の表面(部品が載っている面)まで
半田が出てくるのが理想ですが、
なかなか難しかったです。
基板の表面から少し半田を盛ったところもありますが、他の部品に半田ごてを
当てて溶かさないよう注意。
私はやってしまいました(^_^;)

こんな感じで基板の表にも半田が来ているのが理想。
コンデンサの円筒を見ると縦に
白い帯が入っています。
これがマイナスです。
基板にもマイナスのマークが
入っているのが写真で分かると思います。
絶対に間違えてはいけません。

赤丸のところが私の下手な半田付け。
久々にしてはまあまあか。

半田付けしたところを改めて掃除します。
フラックスクリーナーで綺麗にしたあと
アルコールで仕上げます。

最後にレジスト補修材を塗って
半田作業は完了です。

最後にもう一度、
電解コンデンサのプラス、マイナスが
間違えてないか確認しましょう。

あとは基板を金属ケースに戻して
クルマに元のように取り付けて、
バッテリーマイナス端子を取り付け
エンジン始動！

すぐに分かる効果がありました。
エンジンの騒音、振動が静かになり、
クラッチ切って停車したときに
ほぼガクガク言わなくなりました。
多少回転が落ち過ぎたとしても
出たとしても前ほどエンジンが
ガクガクブルブル止まりそうになることは
ありません。

同じ作業をやった人で、
燃費もよくなったと
いう人もいたので今後が楽しみです。