電動テールゲート化：その③

　続いて電動ダンパーの電源線を引き回しする。
　赤丸部の閉止ゴム蓋を外して入線するが、カプラーが邪魔で最短距離を通せないので、青線の様に迂回させる必要がある。
　配線ガイドで引きながら配線を押し、適度なRをキープするのがコツ。

　全ての配線を青線のルートで引き回し完了。

　マイナーチェンジによるボディ延長で、配線が足りなくなる事も心配していたが、全く問題無し。

　ダンパーは左右交換すると、自立出来る様になる。

　ストライカーの電動ロック機構は赤丸部。黒いパーツになった。

　ちょっと迷うのが赤丸の部分。
「在原車門鎖處拔下此座子對插我司三通轉接插座」
　と説明書に書かれている。
　このソケットを抜いて、キットに付属の「我司三通轉接插座」に接続せよと言っているらしいが、このソケット（メス側）が余る。
　また、純正のストライカーロック機構に刺さっていたカプラー（オス側）が余る。
　これでいいのか？と不安になるが、結論から言うと問題は無い。
（後々問題発覚。整備手帳の「その④」を参照ください。）

　但し、純正で使っていたナンバープレート上側のドアオープンスイッチは使えなくなる。（配線が繋がっていないので当然だが、これは事前に製品説明で注記しておいて欲しい部分。まあ、殆ど使わなくなるだろうが…）

　スイッチ線に纏められていたアース線のクワ型端子は、は青丸部分に接続する。

（追記）
　純正のストライカーロック機構に刺さっていたカプラーには、テールゲートの開閉検出線が接続されていた。
　そのままにしておくと、ラゲッジランプの開閉連動やゲート開のアラームが機能しないので、対策が必要。
　詳細は「その④」参照。
　これは旧モデルより退化した部分？

（追記2）
　その後のトライ＆エラーによる調査結果、赤丸部は純正のままとしていても、機能上問題が無い事が判明。
　純正のドアオープン機能も回復出来る。
　詳細は「その⑤」「その⑥」に掲載しています。

　後はECU（っぽい金色の小箱）のカプラーに、各配線の端子を接続していく。丁寧に色分けされており、形状もそれぞれ異なるので、ここはとても親切簡単。
　
　GK1Wだとパネルの裏に丁度良いスペースがあり、ECUをボルトオン出来るのだが、GL3Wでは良い場所が無い。あってもボルト長さが足りないので、青丸部にマジックテープで固縛する事にした。

　念の為、ガタつき防止の為にスポンジテープを施工しておいた。ECUは結構コンパクト。

　内装パネルを復旧し、最後にゲートのハンドル部にキットのスイッチ付パーツを取付して完成。
　以前はホールソーで穴加工が必要だったが、ポン付に改善されていた。
　しかも、LED内蔵で夜も安心！

　ここって、GK1Wと形状が変更になっていた筈。マイナーチェンジに追従して来るとは、大陸製も侮れない…。

　ヒューズボックスの電源を接続すると、Beep音と共に初期設定に入る。先ずは現状のステイタス（開閉どっちの状態か？)をチェックしている様だ。

　ワクワクしながら動作確認。
　最初の開操作時に開く高さを設定しているらしく、設定されるとBeep音が2回鳴る。
　リモコンでアンロック3回、ドアスイッチ、センターコンソールスイッチ、何れも問題無し❗️
　正常動作時のBeep音は1回だ。

　延べ7時間位の作業。暑くて熱中症気味になりつつ、遂にやりました。
　皆さん、出来ますよ〜電動化。これでハ○アーとか、R○V 4とかが隣に停まっても負けん！

　GL3Wでは、私がもしかして全国初⁉️

　でも、GK1Wでの情報無しでは絶対無理でした。
　皆様に感謝です。ありがとうございました。

（追記）
　しかし、これはまだ道半ば。機能をフルに発揮させるにはまだまだ工夫が必要だったのである😨
　詳しくは「その④」以降に続く。

（追記）
　夜間のリアゲートスイッチはこんな感じ。
　色調的にも違和感は無い。

（追追記）
ダンパーが短いキットが送付されて来るという事例がしばしばあるらしい。
参考用に正しい長さのダンパー品番とバーコードを掲載します。