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BMW F22　M235i

ルームミラー下がり、脱落修理

ルームミラーが下がりジョイント部のリングが外れてました、定番の故障なようです、どの車にも言えるけど原因はサンシェードを付ける時にサンシェードがミラーに突っ張り状態になりミラーに力がかかってたのが主な原因だと思います、サンシェードをきっちり付けるのにミラーに手が当たりズレたりもしますしサンシェード取り付け後にミラーが結構上に向いてた事が多かったです。
今考えると半年前からミラーを動かしてないのになんとなくミラーが動いてました、夏の暑さで一気にダメになったようです。
とりあえず軸にゴムかまして太めの線やヒモをぐるぐる下側を厚めに巻けばある程度固定はできました。

ステー部のカバーは左右手でつかんで上側か下側から左右に中心部を押したり戻したりぐりぐりしてたら外れます、中心をマイナスドライバーなどでグリグリしても取れるけど爪の破損に注意。

ミラーの外し方は整備所呼んでも意味が分からない、他の記事も自分でやってないのでダメでした。
とりあえずミラーは引っこ抜いた方が楽です、ガラスには一応養生、ミラーのステー外れたら結構な音します。

整備所はこんな感じです、なんだか意味が分からない。

訳して
みたけど意味が分からない、ただ下側、奥側に押すだけでは外れない、ポッチみたいなのにハマってる感じでしょうか。




何しても素手では動かない、あんまドライバーやペンチで無理やりやったらガラスが壊れそう、一応気持ちほどやってみましたが。
ステーをよく観察するとクランプの左側が少しだけ出てます、これはマイナスドライバーが引っかかるかと思い試してみたら凄い音をたてて外れました、ミラーは落ちなかったのでガラスまで飛ぶ心配はないようですが外した時の音からして養生はしたほうがいいです。
左側のクランプの上側に大き目のマイナスドライバーを差してドライバーをひねるだけで大きな音と共に簡単に外れました。


配線カプラーは３本ありステーを外しても落ちはしないのでステーを外してからか外す前どちらでもいいです、外す道具が無ければ外してからの方がいいのかも、自分はステーを外す前にカプラー３個外しました、カプラー外すのに細いピックなどを差し込んだり細いピックなどでポッチを押さえたりしながら抜かないと抜けにくいです細いマイナスの精密ドライバーでもなんとかなるかも。


取り外したらこんな感じです。


他の方の故障と同じようにジョイントの爪が折れまくってます。


中古のミラー4010円（送料込み）をヤフオクで買ってステー部を移植しました、かなり簡単でした、移植だとETCの再設定をしなくてすみます。


使った工具はヘラ2つとプラスのドライバー普通のだけでした、アルミ台の裏のネジを外すなら六角の2が必要です。


下のLEDのカバーを外してLEDがカバーに刺さってるのでLEDをつかんで抜き、カバーの裏から平たい薄いヘラなどを差し込んだ状態で別のヘラなどを表から刺して外していけば爪が折れにくいと思います。



アルミの台のネジ４本はプラスの普通のでした、めずらしく楽


台の裏のプラスチックは六角の2でした、こちらは市販のステーが合えば変えてみます、今回は外す必要ないです。


３本の配線を基盤から抜きます、１本は細目のペンチが必要かも、持ってたのでこういうのがあると外しやすかったです。


あとは同じ分解作業を中古もしてステーを移植するだけです。
使った道具です。



ミラーの鏡は上下に鉄状の物が沢山ついてたので簡単に交換は無理っぽいので交換しませんでした。
ETCの再設定しなくて済むのでDIYで簡単です。

ETC再設定するなら中古品持って行ってミラー交換だけなら非常に早い（ミラー交換だけは１０分ぐらいかも）のでやってもらった方が無難です、コネクティックドライブを壊さないために。

BMW　F22　M235i

マイナートラブルでミラーが下に傾き上がらなくなった、支えのプラスチックが破損し固定リングがハズレ支持できなくなったようです、無理にリングを戻すと余計悪化します。

とりあえず芯部にゴムを巻き周囲にケーブル線を巻き固定しました、あまり強く巻いてもミラーが外れるのでそこそこの強さで巻きました、夏ですごく熱いのでのり残りが出たら取れないのでテープは使いません、台風の前に家の窓にテープ貼ったらテープの跡ののり残りが取れなくて大変な事になったので。


新品はとても高いので中古をヤフオクで注文しました、とりあえず軸だけ補強しながら替えたいので失敗したらやばいので中古で送料込み4000円ぐらいのを2つ買いました。

脱落は半年前ぐらいからたまーにミラーが少し下がってる時があったのでその時にはもう支えのプラスチックが折れかけてたと思います。

原因の一つはサンシェードだと思います、ミラーの下に引っかかってミラーに力が少し入ってたのが今思えばと思います、サンシェードは上部に隙間ができてもミラーやバイザーに押し当てない、引っかけない方が良いです完全に。
新品ミラー３０万とかやばすぎるわ。

BMW F22 M235i

夏前の暑い時に長距離走った帰りにエアコンから風がほぼ出なくなっり次の日に風が出るようになったので点検しました。

故障の例
●ブロアモーターの故障例（ブロアファン）
〇異音がする。
〇エアコンの風が全くでない、微風しかでない。
〇ブロアモーターが回らない。
〇ヒューズが飛ぶ

●ブロアレジスターの故障例（エアコンの風量調節用の抵抗器）
〇エアコンの風量調節ができない（強風、微風しか出ない）
〇エアコンの風が出ない（ブロアモーターが回らない）
〇エンジンを切ってもモーターが回る。
〇ヒューズが飛ぶ

助手席足元にブロアファンがあるのでチェック、内装を外して（10ミリボルト左右1個、計２個）外してみたら水染みの後が結構広くありました、洗車でテストしても水が入ってこないのとビチャビチャではない染みなので今のところ結露かもと判断してます。


保温材にまだほんの少し湿り気はありましたが風は出るようになってるのでそこそこ濡れたらブロアレジスターに水がかかるようです、１年ぐらい前にエアコンフィルター交換でここを見た時もほんの少し染みがありました、ブロアモーターの下側とレジスターが接触してるので水分が発生するとレジスターがいかれるようです。
保温材が厚くて水分が付くと熱くなっても乾きにくい感じです。

ネットでレジスターが結構な数売られてるのはなんだろうと思ってましたがこういう事ですかと。

一応SOLでレジスターだけ新品買ったけど交換しても風は出ずエンジン切ったらファンは回りっぱなしで元より悪くなった、接点復活剤吹いたけどダメ、返品しようと思ったけどめんどくさい事書いてたのでダメだと思い、返品を断念させるようなことを書いてる・・・ので１万円ぐらい損しました、実働してた壊れてない安めの中古買った方が無難かも、まーこういう無駄な事はあります。
それでも次もSOLでも買うと思いますが、右がSOL買った新品。


って事で一応中古のブロアモーターとレジスターを購入、M2の事故車の物で程度は良いようでした。
SOLで買ったレジスターが不良品か試す為にも中古ブロアと中古レジスターを買いました。

ブロアモーターを外すのはトルクスT20を３本、左右２本と奥に１本、奥を先に取れば楽でした、車からのブロアへのカプラーはすでに抜いてる写真です、素手ですぐに抜けます、細いマイナス差し込みましたが、レジスターの方が抜けにくいです、レジスターは垂直方向、真横からマイナスを差し込めばすぐ抜けました。


ブロアを元のと中古を開けて点検掃除、元の方は75000キロでブラシの粉かなり出てました、減りはそうでもないけど。


元のブロアモーターブラシ


中古のブラシ量（元M2）
気持ちこっちの方がブラシ多いか？


せっかく買ったので右側中古も掃除して車に取り付けました。
取り付ける時は手前T20ビスボルト２つを仮止めして奥のビスボルト1つを取り付けてカプラーオン。


足元カバーは手を入れて濡れてるか点検用に一応作りました、試運転しても外気循環で走るようにしてるのでまだ水は出てないです、洗車もしましたが２シリーズは今の所雨水の侵入は無いようです。



周囲にゴム付けて仮止め、ピタッと１発で決まりました、これに足元奥側の端を内側にもっと曲げ、もうすこしゆがませて水が外（カーペット）へ行かないようにして外側にスポンジ貼りました。



ブロアと同じお店でかなりレアですが足元カバー売ってたので買いました、ブロア下側が丸く凹んでてそこへ穴を開けようと思いますがクリアランスは無さそうなのでまた水分が出ればレジスターに当たるかもなので使わないかも。

F系1234シリーズはブロアモーターとレジスターと内装接触状態が同じような形状が多いと思うので同じような症状が出てるかも、悪くなるのはレジスターが主で濡れても乾けば治る可能性があるかも。
レジスターそうとう熱を持って結露するのかは今のところ謎です。
車内冷房でキンキンに冷えてるから熱を持つとこや外装との分部やガラスの内側などどこが結露してもおかしくはないけどどんな車でもやっかいな症状です。

ブロアモーターのブラシは75000キロでも全然ありました。

BMW F22　M235i

バッテリー充電でSOSコール異常消えましたが２週間ぐらい車を動かしてなかったらまたSOSコール異常点いたのでエマージェンシーバッテリの寿命っぽいので交換しました。



BMWテレマティックユニットバッテリー純正
（純正品番　84　10　9　297　787）
ヤフーショッピングで税込み送料込み5544円でした。
製造年月日は２０２３年１０月16日だと思います。


交換はトランクのシートカバーを取って左上のボックス内の電池を交換するだけで簡単です。




カバーを開けたところ、すぐ外れました、古い電池です、２０１４年６月30日製で１０年経ってます、寿命のようです。



コネクターは小さいので抜きにくいです、差すのも差しにくいのでちゃんと奥までささってるか確認が必要です。




交換後バッテリーの充電量が少ないようでSOSの警告灯が点きました、しばらく置いても点いたので車を走らせ充電かバッテリー充電が必要なようです、バッテリー充電で翌日見たら警告灯消えてました。

BMW　F22　M235i

BMW　F系の定番ボディー補強パーツを4つ付けてそこそこの距離乗った感想です。

フロントストラット（オートリファインarcpパワーブレース　タイプ2カーボン）
リアトランク（オートリファインarcpパワーブレース　タイプ4カーボン）

フロントバー（CPM　フロントエンドブレース）
リア下の板（CPM ロアーレインフォースメント）　


乗り方は公道のみです。
サスペンションとスタビライザーはノーマルです。
１個づつ付けたら足が硬くなるのかなあと感じあったんですが、4つ付けてそこそこ走ってたら足がしなやかになっちゃってました、サスが動く感じでゴツゴツ感が減った印象、サスのおさまりが良くなった感じです。
公道乗りでこの４点の補強は正解だったようです。

以前にもまして足の付け根から下、ケツ（とおまた）に路面の感触などがビンビン伝わってくる感じ、人によっては長距離腰がつらくなる人いるかも。

補強パーツ付けても相変わらず道路のわだちや深い継ぎ目でたまにハンドル取られるので注意が必要です、ハンドルはガッチリ握っておく必要はあり、徐行時の段差は補強無しよりいい感じ、徐行でも足が動いてくれる、ノーマルだと車ごとガタガタ動く感じ。
結構誰でも大幅に変わったと実感できると思います。

元々車高低かったり車幅せば目なのでボディー補強パーツだけでも山もそこそこ快適に走れます。
山走るとボディーやホイールに飛び石などのキズが結構つくので山ドライブ用の軽自動車が欲しくなってきてるところですが。







これにスタビ強化又はサーキット用車高調を付けた場合は逆に足が動かなくなる可能性あるので街乗りは逆に硬くなるかも。