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Ennaの愛車 [ダイハツ ムーヴカスタム]

整備手帳

作業日:2011年11月27日

CVTオイル交換

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目的 修理・故障・メンテナンス
作業 DIY
難易度

中級

作業時間 1時間以内
1
走りが微妙に鈍ってきたので
換えよう換えようと思いながらも
なかなか手が着けられず
こんな時期になってしまいましたが
やっとできました。
メーカー推奨交換サイクルは50000kmなので大幅に過ぎておりました
2
交換方法はエンジンオイルのように
抜いて入れるだけでは全然入れ替わらないので
CVTオイルチェンジャーと言う特殊な機械を用いて
エンジンをかけてオイルポンプが回っている状態で
レベルゲージ穴から廃油を少し抜いて同量の新油を少し入れて…
を延々と繰り返し…
廃油と新油を混ぜながら新油率を高めていくと言う方法です。

なんでこんなめんどくさいことすんねん!!

と思われる方もあるかと思います。
CVTやATは潤滑油としての機能に加え、それ自体が作動油として働くためのオイルで
バルブボデーの中を走り回っているカラなんですね。
そのバルブボデーゆうのは
電子制御により油圧経路を換えて自動変速させている
非常に重要な部品ですね
その昔は制御すら油圧を使っていましたが…
その重要な油圧経路が非常に狭く曲がりくねっているので、
エンジンオイル交換のように下から抜くだけでは
このバルブボデーの回路中のオイルはその場に留まっていて
オイルパンのオイルだけが抜けていることになります。

なのでこの部分のオイルを入れ替える為にこのような方法を取るのですね。

すばらしく解りにくい説明なので
詳しくはオートメカニック読んで下さい笑

と言ってもみんカラの先輩方はこんな事くらい知ってますね(^_^;)
申し訳ないです汗
3
そして僕はチェンジャーで廃油を追い出す前に
オイルパンに溜まっている廃油をまず抜いてしまい
抜けた分だけ新油を補充しておいて
スタートの段階で少しキレくなったオイルで廃油を追い出そうとゆう作戦に出ました

そして作業前には十分に暖機を行った方が
オイル粘度も下がりいっぱい抜けるだろうと思います

僕は40km走った直後抜きました

オイルパンからは約2.5L抜けました
4
ここからはチェンジャーの出番です。

なるべく新油率を高めたいと言うことと

また近い将来バルブボデーも対策品へ交換するため

フラッシングの意味も込めて

設定値は12Lにしました。

後は機械の『全自動スタート』のボタンを押して

ボケーと待つのみです。
5
30~40分後設定値まで入れ替えが終わったと
チェンジャーがアラームで知らせてくれました。

よしよし、後は量を合わせるのみ!

…と思いきや事件発生(^_^;)




愛車の足元周辺

大出血(ToT)(CVTオイルは赤色です)


レベルゲージ穴からCVTオイルが溢れかえって工場の床に広がっています(T^T)


機械も工業製品です

こんな事もあります。


…でも何で今やねん(T□T;


適量になるまで4LはCVTから抜きました。


スッキリ作業を終わらせたかったのに悔やまれる瞬間です。
6
そんなこんなでCVTオイル交換は終わりました。

もちろんエンジンルーム、下回り、工場の床

CVTオイルが流れたところはきれいに洗い落としましたょo(^-^)o



交換後のインプレッションですが

動力がきちんとかかるょうになったのか、

指定交換時期を過ぎてしまっている状態で交換したために
バルブボデーの回路中にこびり付いていたスラッジが
新油の『清浄効果』にょり剥がれて
回路中を浮遊し悪さをし始めたのか


ヒュイーンというCVT特有の音が大きくなって


燃費がメーター表示で平均17か18km/Lだったのが

現在13から14km/Lのあたりをうろつくようになりました。


まぁ例えバルブボデーが悪くなってしまったとしても

ロックアップ時の過大ショックの修理のため

バルブボデーは交換するのであまり気にしないことにします。



ただ、走り自体は確かに良くなりました。

回転が上がりやすくなりましたね。

2200回転で80km/hくらいだったのが

今は3000回転で80km/hくらいです

54635km

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この記事へのコメント

2011年11月30日 2:08
先ほどのメッセの後、疲労で寝てしまい夜中にコメントです。

CVTオイル(フルード)交換は先日当方もやりました。これのお話もブログにアップしましたが当方の場合は43700kmで交換です。ちなみにうちの世話になっている車屋さんはこの交換に使う専用の機械がないので、手で丁寧に抜き取って交換していました。

しかしダイハツ独自の3軸CVTのフルードの全容量は6Lなんですね。軽四のCVTのオイル容量は一般的に4L前後が多いそうで、6Lは小型乗用車並みだそうです。

そして当方のブログにも詳しくレポしましたが、やはりエンジン出力がダイレクトに伝わるようになり、かなりの違いにビックリしました。というか劣化していた今までのフルードでは変速段のとき微妙に滑っていたようです。音も静かになりましたよ。

燃費はほとんど変化がなかったように思えましたが、寒くなってきて朝一番の始動時の暖気時間をとるようになっているのと、曇り止めのためエアコンをONにすることが多く、実際には多少よくなっているのかもしれません。


当方の車はターボ車のコンテRS・2WD車ですが、フルード交換に関係なくロックアップ時にはメーター読み100キロ走行でおおよそ2800rpmあたりですよ。ちなみに取り付けているセルスターのレーダーのGPS計測による速度計測はこのとき94キロを示していますが、レーダーの誤差はどの程度かは不明です。

純正の速度計の40キロ付近から、わざとかなり高めに速度を指し示すのは本当に改めてほしいですよね。車の純正の速度センサーが、実の100キロ時に何キロを感知しているのか読み取る機械がないので分かりませんが、いちど道路の0キロポストから10kmジャストでどの程度の誤差があるのか調べてみました。

結局10.00km地点で10.1~10.2kmの間のトリップメーターの値だったので、距離計の誤差は+側で+2%以内という結果で申し分ないぐらい正確でした。
法令が改正されて実速度より低く表示することが許されなくなったためもありますが、速度計も実測100キロでせめて102~103キロ程度の表示に改めてほしいですね。
2011年11月30日 2:23
ひとつ書き忘れましたが、当ブログでも書きましたがどうやらメーカー指定の5万キロは性能維持の最低値みたいで、遠出多い私の乗り方では実際は3万キロ前後で交換したほうが良いように思えました。

距離乗らない人の場合、例えば年に1万キロ以下しか走らないチョイ乗りのお車でも(シビアコンディション?)、3~4万キロの2車検毎(4年以内)とかに交換したほうがいいのかなぁ?

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みんカラのみなさんこんにちは! 元、ダイハツのディーラーで整備士やっておりました。(2018.12.31付けで退職) なんちゃって野郎のヘボヤロウEnnaです...
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