エンジンを弄ろう　その3

クランクプーリーが外れたら、今度はカムシャフトのナットを外すためタイミングカバーを外します。
タイミングチェーンが現れました。ドノーマルでした。
大きいほうのスプロケットがセンターナットでカムシャフトに固定されています。

ロックタブを解除し、ナットを外します。

ついでにウォーターポンプも外しておきました。
ク－ラント漏れの原因箇所はココだと思っていましたが、明らかなガスケットの破損などは確認できませんでした。
ガスケットが明らかに破損していたらあの程度の漏れじゃ済まないか・・
それにしてもすごいサビ。
自分が以前にクーラントを交換するまでは茶色の水が入っていたんですよね。

今度はクラッチ側にまわり、クラッチセンターボルトを緩めます。
ここも相当なトルクで締め付けられているので長いハンドルが必要です。

クランクプーリーセンターボルト、カムスプロケットナット、クラッチセンターボルトが緩められたのでクラッチを外します。クラッチはクランクシャフトのテーパーに食い込んでいて手で引っ張ってもスターターモーターの穴からハンマーでひっぱたいてもビクともしません。
おとなしくフライホイールプーラーで外しましょう。
まれにフライホイールプーラーが壊れるほどの頑固なやつがあるみたいです。
僕のはそんなに苦戦しませんでした。

固着は取れたはずなのに引っ張っても何かが引っかかって抜けてきません。
アルェ～？なんつってプーラーのセンターボルトをグリグリ回していったら
クラッチが外れたと同時にポロっと何かが落ちました。
これは・・
プライマリギアの位置を固定するバッキングＣリングとか言うものです。
あ～あ、やってしまった。
クラッチは新品交換するつもりだったからいいとしてクランクは・・
なんとか無事でした。
無理は禁物ですね、この部品も注文しなきゃ。

クラッチが外れた状態のクラッチハウジング。ここもオイルとクラッチのカスで汚いっす。

クラッチハウジングのベースも外していきます。
クラッチハウジングの裏側はドロップギアの部屋になっていてこちらはオイルが回っているので周囲が完全にガスケットで密着されています。
鋳鉄製エンンジンブロックとアルミのギアボックス双方に固定されているのでピッチの異なるボルトが使われています。
ピッチの荒いボルトはアルミ製ギアボックス用です。
組み付け時、間違えるとネジ山がダメになるので気をつけましょう。
ボルトの長さもマチマチですね。

つづく