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ヘッドガスケットのオイルライン周りに
液ガス（いつのもDJブラック）を塗って再組み立て

むにっ　と少しだけにじみ出している黒いガスケットを見ると、
ちょうど良い量を塗り付けられたのかなと



この「オイルラインもれ止め」、
4AGとかだと標準で要求される作業だというウワサを聞きました

または、メタルガスケットとかだと、
オイルライン周りにあらかじめ黒とか白のガスケットが塗布されています

以前、大量に塗り付けてエラいことになったことがありました

３日放置にもかかわらず奥まで固まっておらず、
四方八方にオイルが ドバドバ ドバドバ と・・・

ちなみに今回、ヘッドガスケットは２回目の再使用、
つまり繰り返し３回目の使用です、そろそろ限界？
圧縮抜けが起こるかも・・・

全体的に弾性が無くなってきてますが、
シリンダー周りの圧縮抜けを防ぐ凹凸は残ってます

抜けるようなら再度交換

こうして毎日毎日ひとつのエンジンを修理し続けていると
（毎回、通常オーバーホール並みの作業）、
何のプレイか、または修験者かと思ってしまいます

けど、まあ、毎回何かしら得るものがあるから良しとしようか
けどそろそろ、まともに走りたい

けれども！　液ガス硬化の最短時間記録に挑みたい！　しくじると、また明日オーバーホール

説明書によれば、２４時間放置で２〜３mmの深度まで硬化するとのことです

そろそろ作業後６時間が経ちます、いけるかな？

（追記@2013.08.30）
組付け６時間後、試走しました
今のところ漏れ無し

硬化前に120℃を越えると、硬化剤が機能しなくなるとのこと
アイドリングストップしながら走りました

オイルの消費が激しかった我が家のエストレヤ

その消費量たるや、700cc/1000km（1000kmで700cc）！！！

3000kmくらい走るとエンジンの調子が落ちて来るのですが、
それはオイルがへたったからではなく、
オイルが無くなっているからです

ちなみに、オイル交換時の使用量は2000cc
3000kmくらいでちょうどオイルがなくなります

低速、高速にかかわらず、マフラーからの白煙は出ていないのだが・・・
かといって、オイルがたらたら漏れているのでもなし

オイルが漏れているのはオイルが入っている証拠！
とは、昔のイタリア人の言葉ですが

とにかく減るのです

こないだ分解したところ、
一番の容疑点だったピストンオイルリングは元気、に見えました
固着している感じは無く、スラッジは詰まっていない

ポート内は奇麗だったのでオイル下がりもなし？

気になったのはクロスハッチの消滅
一方、ピストンリングは使用範囲内

唯一の悪点だったクロスハッチのみ修復し、
他はあえてそのままで組み直したのでした

クロスハッチは壊滅しててもピストンリングは減っていない
材料の差がこう出たのか？

この時の作業クロスハッチの再敷設（手彫りだったけど）により、
油膜厚さアップ！　な感じは実感できました

けど、オイルは減る
500km走行後には FULL から MIN 以下にまで減っていました

やっぱり、オイル下がりか？　と疑い、
今度はヘッドのバルブステムシール交換のみの作業を始めたのでした

その準備にあたり、ネットで『エストレヤ　オイル下がり OR オイル上がり』
とか、調べていると
『初期型はピストンの不良で 1000km で 1L オイルが減る・・・』
なんていう記事が！

念のために手に入れておいた補修用ピストンを見てみると、
う〜む、これだけではわからん

とにかくバラそう

バラしました

前回同様、あいかわらずオイルはきれい
実は、ここ 8000km ほど、交換していません
注ぎ足すだけでした

3000km ごとに 2L 入っている計算なので、
普通の交換サイクルと同じくらいにはなっています

けれども、スラッジとかは溜まらないのか？
不気味（ブキミ）です

なんとなく、面研をしたくなりました
どうせ自分のエンジンなので、まな板面研です
計算によると、1mm で圧縮比は 9.0-->10.0

燃焼室を 31cc から 28cc にまで減らすことになります

高速有鉛ならぬ高速ハイオク仕様程度に抑えたいところなので
ちょうど良かろうと思いました

しかし、ネット上には、1mm面研したらバルブとピストンが当たったとかゆう記事が・・・
こないだのナナイチのピストンが脳裏に浮かびます

0.5mm くらいにしておこう

面研しました

急遽その日の夜に酒を飲むことになったので、その宴会後に面研です
ジャ〜〜〜コ　ジャ〜〜〜コ　ジャ〜〜〜コ　ジャ〜〜〜コ
夜の街に木霊（こだま）します

うへへへ、何ミリ削れたかな〜？？？
0.0?mm 削れました
誤差の範囲です、削れていなかったと言っても良いでしょう

くじけないように、youtubeでアニメを見始めました
最近のオススメを検索するがよくわからず
悩んだあげく、目に止まったまほろまてぃっくを鑑賞

しかし、第３話までしか見つけられず
よく見ると、多くのアニメで第１話のみ公開されていることが多い
なるほど！　その手か！　宣伝というわけだな

ヘッドはまだ 0.1mm くらいしか削れていません

BGMを探しましたニコニコ？アカウント忘れた・・・
youtubeで 作業用 電波 と検索して、とにかく音楽を流し始めました

ジャ〜〜〜コ　ジャ〜〜〜コ　ジャ〜〜〜コ　ジャ〜〜〜コ

これだけ切削音がうるさいと、音楽どころではないな

くじけました
0.4mm であきらめることにしました
最後にコマメのヤスリを使い、ヘッド底面の平滑精度を 0.1mm 以内に収まるように削ります

燃焼室の容積を測ると、25cc
あれ？　28cc まで減らすと圧縮比が 10.0 のはず
しかもそれは、1mm 削ったときのこと

そうか、ガスケットの分だよね！
ガスケットは 0.3mm つまり容積は
3.3cm（ボア半径） x 3.3cm（ボア半径） x 3.14 x 0.03cm（ガスケット厚さ） で 1.0cc
合わせても 26cc

まだまだ足りない

まさか、アニソン・ゲーソンを流している間に小人さんが降臨して・・・

妄想はやめて、とにかく組み上げて行くことにしました

さてと、忘れていましたが今回主役のピストンさん
間違い探しをしましょう



答え合わせは後ほどということにして、
な〜るほど〜　これはもしもオイル上がりを防止したい時の加工として応用可能か？
加工工程が増える分、メーカーとしてもすべての車種に
このような加工を施すわけにもいくまい

今度、シングルリング使用のピストンとかで試してみることにしよう

ピストンとシリンダーをはめ込んで上死点を出すと・・・
ピストン上面とシリンダー上面の高さが違う？
その違いは 1.0mm つまり、燃焼室容積にして 3.4cc
つまり、総燃焼室容積は 29.4cc つまり、圧縮比は 9.5
おお〜〜〜　ベストな感じではありませんか

もしも 0.4mm 面研という数値が正しいのなら、
総燃焼室容積は 29.6cc で、圧縮比 9.4

実測値と近いです

結果として良好な面研となりました

シリンダーも元気！



えへへ、これ、普通のヤスリで、手作業で削ったんですよ？
500km 走行後でこれです
ちゃんと残ってます
残りゃあいいってもんでもないかと思いますが、
無いよりはいいし、機能も果たしているようなのでひとまずは良しで

各部無事組み上がり、現在ならし運転中

ちなみに、新ピストンと、旧ピストンでは、
ピストン形状だけでなくオイルリングの形状も違うことに、作業中に気がつきました

さらにちなみに、このピストン、昔はリコール対象だったというウワサがありますが、
私のはリコール対象車として登録されてませんでした

（追記＠2013.8.29）
カムチェーン周りからオイルが漏れてる！
面研の精度が悪かったためと予想

（追記＠2013.8.29）
ヘッドの底面に、メグロ（カワサキに吸収？されたバイクメーカー、目黒製作所）のマークがあった

タンクを外して、キャブを外して

マフラーを外して、フレームとのリンクを外せば

こんなんでいいのか？
あとは４本のボルトを外すだけ

ちょっと待った、カムチェーンカバーも外さなきゃ
そこに出てきた小さなボルトも忘れずに

ついでに疑惑のテンショナーをチェック、問題無し



念のためにマーキングして



あああっ　と、カムチェーンをクランクケースまで落としてしまうのもまたご愛嬌
後でがんばって引き上げます

ヘッドを外して現れたのは
中央にギアナ高地のように絶壁をもって蓄積したカーボンと
燃焼室にドロドロのまま付着するガム状カーボン

ピストンに付着したカーボンを削ると、こんなのがポロポロ落ちてきます



ピストン上面のうち、特に温度が高いのは周辺部のようだ
中央部にはごってり、周辺部はきれいに焼けている



ヘッドはこんな感じ、削ったあとです



シリンダーは、
うわははは、ここまでつるつるだとむしろすがすがしい





さーて、ホーニングだー、と思ったら見つからないホーナー

どこかに忘れてきたか？
それとも、こないだリヤハッチ開けっぱで走った時に道に落としたか？

道路上に落ちているシリンダーホーナー・・・
けっこうシュールかも

ない以上は何とかするしかない

８０番の紙やすりを割り箸に巻き付けて
せっせとホーニング
削り続けていると感触が変わってくるのが楽しい

クロスにハッチを付けたら、
今度は２４０番で仕上げました



ふむ、さらさらな表面ながらも深い溝もある
もしや、良好？

ティッシュにガソリンを含ませて拭き取ると、
灰色の切削粉が

以前、ポート研磨による金属粉がシリンダーに逆流して、
アイドリング中にピストンとシリンダーが溶接された時は悲しかったなあ～

今回は（今回も）しっかり拭き取ります

仕上げにオイルを塗ると、
おお
光り輝くシリンダーにクロスハッチがはっきりと見えます
なんか幸せな気分です

ヘッドの方は、
ポートにティッシュを押し込んで引き抜いてみても
オイルが付着することは無し
オイル下がりは無いと見ることにしよう

消えずに残ってくれたカムギヤとカムチェーンのマジック印を合わせるように組み
シリンダーヘッドはお約束の３回締め
一度規定トルクで締めた後、再び緩めて締めて、を繰り返します



人によっては、一晩放置してから最終締めをする人もいるとかいないとか

私の場合は、本当に気合い入れて組む時には
全開走行の熱入れ後に最終締めをします
そして慣らし運転のやり直し

今回は、そこまでやるかなあ

そして、キャブやマフラー、タンクを付ければ完成

単気筒って楽だな～

インプレは、
あんまり変わらない、ただし、エンジンブレーキが弱く感じる

エンジンブレーキとは、
吸気のためのパワーとフリクションなので、
もしかしてフリクションが減ってる？

いや、まさか、
そんなに美味い話がある訳ないじゃないか
でも、調子はいいようなんだよなあ

チェーンが伸びた

通常の良好な伸び方ではない、片伸びだ

センタースタンドで立てて、カタカタとホイールを回してゆくと
とある部分がスプロケットにかかるとチェーンが張る

張り具合の違いは 5cm を越えており、これ以上は放っておけない
ちょっと張り気味にすればまだ伸びてない部分が伸びるかと予想したが
逆効果だった、片寄りは増した

あやしい部分を１コマ１コマ調べてみると、
１コマだけ伸びてる！
他よりも 1mm 長いコマがあるのだ！

その前後１コマも他より伸びてはいるが 0.3mm 程度である

そんなわけで、１コマだけ交換しました

その後、留め金の方向をミスして、走行中に留め金が外れてしまったりしつつも
いまでは好調です

１コマだけ伸びた原因は、応力集中？

応力は弱い部分に集中すると言うが
どうだろう？

１本の金属棒を曲げてゆく時、
細かったり、弱い金属でできている部分で折れる
しかしそれは変形の集中であって応力の集中ではない
棒の各部に同じ応力がかかっているはずだから（力の釣り合いより）

よく聞くのは、疲労破壊の場合な気がする

自動車のボディでのスポット増しの場合なんかに気にされる応力集中ですが
今度しっかり勉強するとしましょう

徐々に、だが明らかに日々刻々と空気が抜けてゆくタイヤを交換しました

どっかで調べたらチューブレスタイヤと記載されていた気がするのだが、
タイヤを外していくと、チューブが見えて来るではないかっっ

わ〜、自動二輪、四輪でチューブ付のタイヤ見るの始めて〜
ダート車とかだと、低い空気圧で接地面積を増やして、
その際のリム落ちを防ぐためにチューブ仕様にすることがあるとのことですけど
そういえば、二輪のオフ車もチューブ仕様が多いかもしれない...

じゃあ何故、リヤタイヤはパンクしたのだろう？
溝がまったく失われて、微小な穴が空いたことによって
または、サイドウォールのヒビが進展しての空気漏れかと想像していたのだが...

まあ、交換してしまえば良いでしょう、ぐだぐだ言う前に現物を見よう

久しぶりのタイヤ交換、タイヤチェンジャーの使用も考えていたのだが
突発的に取り組みたくなった作業なので、庭先での作業です

調子が悪くなったチェーンを切り離しながらの作業でした

タイヤの上にウンコ座りして、タイヤをリムからずらす、いつもの作業姿勢
２本のタイヤレバーを使いながら、順調に外れました

感想は、「タイヤが軽いッッッ」
手元にある新品タイヤと比べると２割ほども軽く感じる
削れ去ったのか？　または仕様が違うのか？
そういわれれば、４輪のSタイヤも重かった、ような気がする

取り外したチューブには異常は見られず
まあ、見た目で異常があったら徐々に空気が抜けて行く、程度では
済まないのだろうが

念のため新品のチューブに交換
やれやれ、念のためにチューブを用意しておいて良かったぜ
（ウソです、冬用のプラスチックスパイク仕様でチューブが必要だったのです）

新しいタイヤのローテーションに注意しながら...
ローテーションに...
ローテーション...

<==Front / Rear==>

フロントとリヤでは方向が違うようだ
？？？

タイヤのパターンは...
どっち回りでも排水性は関係無さそう

まあ、従っておくか

次はフロント、
先日のショックオーバーホールの際に
錆びて固着していたセンターシャフトに恐怖しながら分解しました

軽くたたくだけで外れてくれた、よしよし
センターシャフトのグリスアップは大切です

こっちもやっぱりチューブ仕様だな〜
そして、内部にサビが溜まっている...
サビを大量に抱え込んでいたチューブは新品に交換です
やれやれ、こんなこともあろうかと（以下略）

あ、組む方向間違えた　<==Front / Rear==>
こっちは逆になるんだ

もう、どうでも良いのではないでしょうか？
けれども
けれども？
排水性には問題なし

その他、フロント、リヤの違いは？
もしかして、
加速のためのグリップが求められるリヤと
ブレーキのためのグリップが求められるフロント
なのか？

加速とブレーキでは方向が逆、コンパウンドを重ねて行くのに方向があるのか？
ちなみに、タイヤはダンロップのTT100GP
メンドくさいけど組み直そう

もしかして４輪でもこの傾向はあって、
ローテーションをわざと逆にするなんて裏技が有り得るだろうか...

その後、
新しく組んだチューブに、タイヤレバーにはさまれての噛み跡状の穴がじつは開いていたり（自転車乗りの方はご存知かと思います）、
なので、元々のチューブを使ったら、長年にわたっていろいろな力が加わっていたからでしょうか、小さな穴が開いていたり、
こんなので大丈夫かな？と、自転車用のパンク修理キットで穴にパッチを当てて組み直したけど、穴が１つではなかくてそこから漏れていたり、
ガソリンスタンドでおねえさんに「かわさきですか〜　わたしKSLに乗りたいとおもってるんです〜　あのちっちゃいのがいいんですよね〜」などと声をかけられたり（多分KSRのこと、個人的には２ストのKSR80が好き）
チューブタイヤを組む際の注意点やチェックの仕方をひととおり学んでしまった気分です

そんなこんなで、新品チューブ噛み穴仕様に自転車チューブ用パッチを当てたものに落ち着きました

自転車の方が高い空気圧で使われているのだから、問題無しだといいな
怖いのは、熱、かな？
もしかして、チューブレスタイヤタイヤの空気漏れにも自転車用修理キットは使えるのだろうか？
けれども、表面の央突が... などと余計なことを考えていました

ただいま、旧タイヤとのあまりの違いに戸惑いながら
意味もなくスラローム走行しながら皮むき中