呉服（くれは）のブログ一覧

ＣａｒＶｉｅｗトピックスより…

シェルビー、究極のマスタングを発表


　シェルビーは、4月5日に開幕するニューヨークショーに、“シェルビー1000”を出展すると発表した。

　シェルビー1000は、マスタングの高性能モデル“シェルビーGT500”をベースにシェルビーがチューニングを加えたコンプリートカーだ。ストリート仕様の“シェルビー1000”とサーキット仕様の“シェルビー1000 S/C”2タイプが設定され、前者は950hp、後者は1100hpを発生する。

　エンジンの出力アップにあわせ、シャシーやブレーキ性能の強化も図られ、サスペンションは新設計のストラット、アーム、ブッシュが奢られる。ブレーキは、大径ディスクローターにフロント6ポッド、リア4ポッドのキャリパーが組み合わされる。

　エクステリアも、エアロパーツやエンジンフード、リアパネルなどが専用品となる。

　価格は、シェルビー1000が14万9995ドル（1243万円）、シェルビー1000 S/Cは15万4995ドル（1285万円）から設定される。


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これに対し、多いコメントが『馬力に対して値段が安い』というもの。
シェルビー1000Ｓ／Ｃで１．１６万円／馬力。

スポーツカー（スーパーカー）という土俵で見れば価格対馬力で見ることに意味はあるのかもしれませんが、一般車も含めた土俵で見た場合、この見方ってどうなんだろう…と思ってしまいます。

ＳＸ４（２．０Ｓ　ＦＦ）は１８４万円／１４５馬力→１．２７万円／馬力…。
この数値だけで見ると一般車の中ではなかなかのコストパフォーマンスを誇っていると思うのですが、ふた開けてみれば…ねぇ…。

全然使い物にならない１４５ｐｓですからｗｗｗ





…まぁ、価格対馬力のコスパでクルマは選ぶモンぢゃないってことですな。



※ちなみに…

標準的なところでスイフト（１．２ＸＬ　ＭＴ）で見た場合…１３２万／９１馬力→１．４５万円／馬力
ＷｉＬＬ　ＶＳ（１．８ＶＶＴＬ－ｉ）で２０５万円／１９０馬力→１．０８万円／馬力

ね…？
コスパだけで見ればＷｉＬＬ　ＶＳはシェルビー1000Ｓ／Ｃより優れているってことになっちゃいました…。
ちなみに最強なのは…

ＣＩＶＩＣ　ＳｉＲ（ＥＧ６）で１５３万円／１７０馬力→０．９万円／馬力

１馬力１万円以下ｗｗｗ
シビックに限らず、タイプＲ以外のＶＴＥＣ車は価格対馬力のコスパで見れば、とってもお買い得です♪

知り合いの家の駐車場を１日借りて車高調調整にチャレンジです。
いやぁ…ドキドキです。


さっそくリアから作業開始！！
教えていただいたように牽引フックをジャッキポイントにして上げていったのですが…ここでいきなりトラブル発生ｗｗｗ
どんなに上げてもタイヤすら浮かないｗｗｗ

最高位が３５ｃｍくらいまでしか上がらない小さいジャッキだった…というのもありますが、少なくともあと１０ｃｍ以上の厚みのある硬めの材木を用意しないと到底無理…。
もちろんこんなことになることは想定していないので準備してません…。

しょうがないのでサイドのジャッキポイントであげることに…。
ウマかます場所がないので車体下部にダメージが逝きそうな気がしますが…しょうがない。　シカタノナイギセイダ（゜Д゜）



両輪ともジャッキアップしたらショック下部のナット（１７ｍｍ）を外します。
左はきつく入っていたのですが、右側は思いのほか緩くて焦ったｗｗｗ

んで、ショック両側ともを宙ぶらりんの状態にすると、バネがズドン！！と落ちるので、ジャッキを当てておいてゆっくり緩めながら外します。



バネを外すとアジャスターが取れるのでこれを調整します。
ボルト部にシリコンスプレーを吹きかけて馴染んできたあたりでぐいっ！と…

…
……
…………～ッ！！

回らねぇ！！（×Д×）

回し方にコツでもあるのか…どんなに力を加えても一向に緩まない…。
これができないと今回の車高調調整の意味がないんだけど…。

しかし手の握力が弱い上に、手首に神経痛を抱えていて必要以上に力を加えると後で動かせなくなることがあるので３０分ほど奮闘したものの結局泣く泣く断念…。
つか、こんだけきつく閉まっていて仮に緩める事ができたとしても再度同じきつさに締められる自信がなかった…というのもありますがｗｗｗ

でもこのまま戻したのではせっかくジャッキアップした意味がないので、先日Ｈａｍｐ先生にご指摘いただいた『もう少しプリロードかけた方が乗り心地良くなるよ』という言葉をもとにプリロードをかけてみることに。
ぶっちゃけ、こっちはカンタンでした。
そんなわけで両輪ともゼロタッチの状態から一気に３０ｍｍほどプリロードをかけてみました。

ジャッキから下ろした後、ショックが馴染んでからフェンダー上部までの高さを計測すると…
計測前…665ｍｍ　→計測後…670ｍｍ
微妙にあがりましたｗｗｗ
とは言え、やはりトーションビーム式のショックにプリロードかけても期待するほど車高は上がりませんね…。
あとは今回作業できなかったアジャスター側を何とかしないとだめですね…。


次にフロント。
当然フロントも中央部で持ち上げてもタイヤすら浮かないので、これもサイドのジャッキポイントにて作業。リアと違って両輪浮かさなくても作業できるのがせめてもの救いです。
でも、今度はさっきと逆で車高調整はカンタンだけど、プリロード調整するロックシートが外れない…。
ま、いいか。フロントはリップが擦らない程度にあげればいいだけなので、車検に通らないというリスクは考えなくていいから気楽なモンです。

と、いうわけで筒長を上部ロックシート底部～シェルケースを１１５ｍｍから


１３０ｍｍまで上げてみました。


実質フロントは１５ｍｍ車高アップ、というわけです。


最終的にはこんな見た目になりました。


スポイラー、ずいぶん上に上がりました。
これで段差もスロープも怖くない！！…かな…？

そしてリアですが…
プリロード効果、絶大！！
確かに小刻みに揺れるようにはなりましたが、段差で底つきしなくなったのか、以前みたいな『ドン゛ッ！！』という衝撃はなくなり、『トン』くらいになりました。
これは…リアシートに座る人からの文句は減るでしょう。

とりあえず、ジャッキアップして車高調調整したことで成果は出たのでよしということで…

次はいつできるかわからないけど、鬼門とも言うべきロックシート外し…マスターしないとなぁ…。

ちょっと気になるニュース見かけたので連投稿です。
mixiニュースより…

ナンバープレート形状変更、国交省が検討

国土交通省は２６日、自動車のナンバープレートを現在の形状から、欧州連合（ＥＵ）諸国など外国で導入されているスリムな横長の形状に変更することを検討していることを明らかにした。同省の有識者会議「ナンバープレートのあり方に関する懇談会」が同日発表した中間とりまとめに盛り込んだもので、同懇談会は一般から広く意見を集めて今夏にも最終報告をまとめる。

　横長スタイルへの形状変更は、「富士山」など地域の要望で導入された「ご当地ナンバー制」を拡充する際、漢字やかななど、プレート上の表示事項が現状より増えても、認識しやすいようにするため導入を検討する。「海外のように横長の方がスタイリッシュ」との声が自動車業界やユーザーなどにあることも考慮した。

　具体例として国交省は、現在の地域名をアルファベットに置き換え（例・品川→ＴＫ＜この場合、東京の意味＞）、その上で「ご当地」を別途表記（例・江戸）。さらに「希望ナンバー制」の番号枯渇に対応しやすくするため、現在、地名の右側にある数字３桁の分類番号の下２桁にアルファベットを使用（例・３ＡＰ）するスタイルを例示した

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数日前に『日本のナンバープレートは形も文字体も古臭くてダサい』なんて話を少ししたんですが、日本のナンバープレートも横長になるなんて話が浮上しているんですね。

しかし、これはいいことなのかな？

ダサいとかダサくないは別として、全国に数億台はあると思われる自動車全てのナンバーを入れ替えるのにどれだけの手間と費用がかかるか…。普通車以上はリアの封印の付け直しもしなきゃいけなくなりますから全国の陸運支局がパンクします。
それに国内製造車の中には現在の国内ナンバーがツライチで収まるようにわざとバンパーが抉られている車種も少なくないと思います（アクアなんかはその代表例ですね）。もし横長ナンバーに決定すればバンパーとのツライチどころかナンバーがそのままでは装着できないのでブラケット的なモノが必要になってしまいます。

それに…
横長になっても日本のナンバーのダサさはやっぱり変わらないと思うんです…。

まさに形だけ欧州の西洋かぶれ。

果たして、今さら欧州風の横長ナンバーに換える事に意味はあるのでしょうか…？？
誰がそんなメンドくさいこと、望んでいるんでしょうか…？？

私が装着している欧州風の横長ナンバーは個人的な自己満足で片付けれますけど、国家単位で“自己満足”をしちゃアカンですよ。



つーか…

国交省はこんなくだらない事に時間と金を割く余裕があるなら、高速道路の料金体制の問題とか圏央道の早期建設といった所に費用をかけろ！

頻繁に作業する方には大した事ないことですが、明日は初の足回り弄りです…。
結構ドキドキです…。

ジャッキアップした後に『あれがない！これがない！』となっても遅いのでとりあえず『用意しておいた方がいいかなぁ…？』と思ったものを買いに近所のユニディへ。


いやぁ…資材・工具を買うならやっぱユニディですね。Σｄ（▼Д▼）

普通のホムセンにはアストロの工具とかは置いてないでしょうｗｗｗ

これは工具好きはうひょうひょしちゃいますね♪


…と、いうわけで、買い物忘れて数十分も工具売り場で楽しんでしまいました（笑）。


外に出てみたら既に日が落ち真っ暗…。

でも、ここの店の外灯は下向きに明るく照らしてくれるので、暗くなっても意外と手元は明るいのです。

そんなわけで…せっかく塩ビ管パーツの揃えがいいユニディにいるわけですから、ついでなんで、自作エアクリチャンバー第２弾を作成。

スロットル清掃なんかもしつつ、２時間近く作業して、閉店時間とほぼ同じくして退店。




やっぱり形だけでもチャンバーつけるとゼロ発進からの加速良くなりますね。
どうせ、ＥＣＵがすぐに学習しちゃうだろうから一過性のものなんでしょうが…。

さ、明日は１日作業だから今日はゆっくり休んで…








あ…

明日の作業道具…買い忘れたｗｗｗ








作業前にもう一度ホムセン行かないとだめですねｗｗｗ

去年、【炭唇の憂鬱】と称して、どんくらいの傾斜が付くとスポイラーがするか、というのを検証したことがありました。

わけのわからないことをいろいろ書いてますが簡単に言えば傾斜が８．５°以上付くと計算上は危険ってことです。
ちなみに
検証時は牙がついていないですが、牙がついた場合はさらに２ｃｍ下がる（１２０ｍｍ）ので
ｔａｎθ＝120÷870＝0.13...
θ≒7.5°
…の角度でアウト…。


ではここで問題…。
全長４１１５ｍｍのＳＸ４のリアのジャッキポイント（牽引フック）を３８０ｍｍの高さまで上げた時、フロントスポイラーは擦らないだろうか…？



ｔａｎ7.5≒0.13...
スポイラー先端からジャッキポイントまでの距離を仮に4000ｍｍちょうどとし、ジャッキアップする高さをｘとするとｘ÷4000＜0.13...となるｘ＜548（ｍｍ）

すなわち最高位が380ｍｍ程度の手持ちのジャッキであればスポイラーが擦るリスクはほぼゼロ…ということです。よかったよかった。



…というわけにもいかないんです。

３８０ｍｍまで上げた際の角度はｔａｎθ＝380÷4000＝0.095　θ≒5.7
これをフロントタイヤ付近で当てはめた場合…

ｔａｎ5.7°＝0.095＝ｙ÷870
ｙ＝82.65
何が言いたいか…というと…

120－82.65＝38.35（ｍｍ）分しかスポイラーと地面に余裕がないってことです…。

これまでの計算式はスプリングが縮んだ事を計算として考えていないのでリアを持ち上げてフロントに荷重がかかってスプリングが縮んだら…

精神衛生上よろしくないですねｗｗｗ


ＳＸ４のジャッキアップして、擦る心配をする羽目になるなんて…





大人しくあと2本ウマ用意してフロント→リアの順で乗せた方がいいかしら…（笑）？