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R第４キャブマウント周辺　へら処理　健全な塗料に見えてもこそげると出てきた赤錆。
前回の処理のおかげでこの程度で済んでいます。


リュータ処理


R第４キャブマウント




インタークーラ後で外します。



プップーリーがあーーー。腐ってる。



ステンブラシでは手が入らないので限界、いつものコーナンプロで買って着ました　\2,980．


買って正解　サンドディスクが絶妙

段差乗り越え時キコキコ鳴って　へたっていたのでスタビ交換
共販で新品購入



新旧Fブッシュ　穴開いてたり　半分減ってたり　そういえば20万km交換してなかった　ロッド類は再利用。



Rはまだ使えそう　でも買ったので交換。
次錆取していきます。

毎年　防錆のため　灯油＋エンジンOILを　11月と２月ころにスプレーしていたが　冬場の塩カル高速走行を12年もつづけると、防錆の鍍金幕などが痩せて来て　そろそろ限界のようであちらこちらに錆の気配が・・・・。
6年位前にそれなりに対策したけど、再対策しないと、数年後にはフレームが腐ってさらに手間のかかることになりそう。
アンダーカバーA




でまずはケレンしていきます。
潜るための車高アップは　家の土台用の　束石コンクリート・台形15cm　コーナンで\150に４輪乗り上げます。
ステンレスブラシ、真鍮ブラシ、スクレーパ、電動カップでチマチマやっていきます。


高張力鋼鈑以外は燐酸使います、サビチェンジャー等の元物質。
近所の薬局で聞いたら取り寄せできないそうな、では会社で使っている　科学屋に個人対応してもらって購入
1級　燐酸　500ml　\1,000
薄い錆は　錆が無くなって鉄色になります　厚い錆は黒くなります　ブラシして再度筆塗りします。
きれいになったら温水で拭いて　後で塗装するのでそれまで油ぬっときます。

高張力鋼鈑に酸使うと水素入って強度低下するので止めときましょう、２００度２時間焼きいれたら酸素追い出せますけど、台所のオーブン使ったら大変なことに・・・・・・・。



取り外せる部品は　サンポールで酸洗いしてから　亜鉛鍍金検討中。




マンガン電池を分解して外筒を取り出し　＋端子にマンガン　－端子に素材hdj101kのブログ
まずは1Aで30分　結晶が成長しすぎてNG。
では100mAで30分　こんなもんですかね　塩水で耐久試験開始。

つづくとさ。

メーター球作成中　909OHMを直列に接続



出来た　リード線cutして完成。ポジションランプです　４０個くらいあります。



次は壊れた陰極間をLEDに交換。



点灯試験



引き出し方法　油圧メーターのLEDから拝借　明るさ調整も可能。



完成　ハイよ

実車に付けたら、ポジション球が所々微点灯(**)
キー抜いても灯いている所がある　ってことは電気漏れまくり。どんな設計？　アラコ？　日立？　ＤＥＮＳＯ?
ほかの電気回路もこの調子なんでしょうね、機械ロスに比べたらこれくらい誤差の範囲なのか、でも弱ったバッテリーにはきついかも。
キーリモコン以外の電気はCUTしたらいいのに、記憶が必要なものは　ROHMのエラー対策付のE2Pに預けるとか、電気屋からは意外ですな。

LEDに900OHMを並列に追加して　問題なくなりましたとさ　これで球切れとはおさらば。

施工期間　2011/6/25-8/6　色々あったので

フリー基板を加工して作成

電球 400mA 5W

LED 東芝TLWF1109　10mA 0.12W　　見た感じはほぼ同じ輝度　省エネですね1/40。

完成

ドア用

次はメーター

施工期間　2011/6/17