鈴木さんの続き　0.8mmワイヤーと手棒

80NOVAの溶接試験の続きです。

今度は0.8ミリワイヤーの鉄とステンレスを試しました。

ちなみにマフラーの板厚は0.8ミリで、軽自動車だけど鉄に近い安いステンレスではないかと思います。

YOTUKAでは最低の30Aにして点付で何とか付きましたが、酷い水疱瘡ルックになります。
最後はそれに慣れてきました。

鈴木さんで0.6ミリは、鼻くそだらけで、くっつく感じがしませんでした。

そして今日試した0.8ミリワイヤーは、最低の板厚設定0.8ミリでやったら、YOTUKAで30Aと似たような感じです。

しかし板厚1.0ミリにしたら少しマシに。
そして板厚1.2ミリにしたら、かなりマシです。
1.5ミリにしたら、穴空いたのでちょっと強すぎる感じだけど、まあ使えます。

フラックスワイヤー使ってマフラー溶接ならステンレスの0.8ミリで、板厚設定1.2ミリですね。

面を着けないで直視でやってるので、目が焼けて見えないので適当にやって汚いですが…

そして手棒も試しました。
1.4ミリの鉄とステンレスを買いました。

まずは鉄の手棒。
クランプ超硬いって言うか握りずらいです。
でもびっくり！すんごい溶け込みます。
溶けるからって調子こいたら、直ぐに穴空きます。
でもマフラーやるなら手棒だわ〜。

弱くするならプラスとマイナスを逆接続。って書いてたので、試してみました。
確かに弱い気はしますが、一番良いのはステンレスで普通か逆接続です。

鉄の鼻くそは、穴が空いて埋めてみたクソです。

普通の接続というのは、アースがプラスで手棒のクランプがマイナスなんです。

車の電気の普通はアースはマイナスなので、ピンときません…

以前働いていた工場の電気溶接機は、ステンレスの純正マフラーを、ステンレスワイヤーで溶接したら、どう設定してもバチバチ弾いてスパッタだらけで、着きが悪いので結局鉄用のワイヤーを使ったりしてました。

行きつけのボディショップの工場長も、マフラーやるなら多少錆びるけど鉄用使った方が綺麗にいくよ。と言っていました。

そのイメージで今回もステンレスはダメだろう。と思っていましたが、ステンレスにステンレスでそこそこ行けるのは良いですね〜。

ヨツカさんからスズキさんに買い換えて、良かったです。

もしかしたら、手棒の安いの追加購入だけでも良かったかもしれませんが、フラックスワイヤーの方も多少使える様になったので、やっぱり鈴木さんですね。

ちょっとやる気復活しました。

ただ、
SUZUKIDでは試してませんが、3ミリ位の板厚ならYOTUKAさんは、すごく綺麗に行けます。
スイッチを入れて急にあんなに綺麗に溶接出来るのは凄いです。

ちなみに0.6ワイヤー使うのは、本当に薄い物を溶接したい時ですね。今の所あんま無いかな〜