RAYS Team Daytona Racing レーシングホイールナット  

価格は20本入セット価格（17→21HEX変換ソケット付）。
ヤフオクで新品を購入。現在、フロントホイールにのみ使用。

フロントブレーキをAPracingに換装して以降、フロント廻りからメリメリバキバキと音が出るようになり、音源の特定がなかなか出来なかったのだが、昨年これがローターの回転に伴いブレーキパッドの位置が動くことで発生するものらしい、ということが分かった。
が、ハブベアリングがまだ新しくガタなど無い状態でも、ある程度の距離を走行後に街角や駐車場でステアを大きく切り込むと前出の音が出るので、どんなメカニズムで「ローターとブレーキパッド（キャリパー）の位置関係が変わる」のか見当を付けられずにいた。
通勤にBDを使うようになってから洗車、とくに、ホイールの洗浄などトコトンさぼってきたため長らく気づかずにいたのだが、先月、タイヤの裏組＆ローテーションを行った際に、ショップでホイールをクリーニングしてくれたことで、この問題のヒントが露呈した。
ホイールナット（ジュラルミン鍛造）表面のアルマイト皮膜が、フロントに付いていたものだけ酷く剥がれていたのだ。
融雪剤等による腐食が原因なら、前後とも同じようにダメージを受ける筈だし、単にホイールナットレンチで傷めつけただけだとしても、フロントホイールばかり頻繁に着脱しているワケではないので他に原因があるのだろう。
そこで仮説を立ててみた。
前後のハブの寿命を比べると、経験上フロントのほうが圧倒的に短い。ステアを司るからというのは勿論だが、ブレーキから貰う熱量が圧倒的に大きい。
今のところまだハブベアリングは痛んではいない。が、応力と熱は常にそこにある。
で、だ。
アルミ（ジュラルミン含む）は鉄よりも熱に弱く強度も低い。
まぁ溶けたり延びたりするほどの熱も応力も作用しないが、弾性変形する可能性は十分あるし、また走行直後には素手で触れないくらいホイールナットが熱くなっている（ほとんどの場合リヤはさほど熱くない）ことから、走行中にナットが軟らかくなってしまっているのではないか。そこへきて低速で大きく転舵すると、ナットの剛性に転舵抵抗が勝ってしまい、ブレーキローターが（極めて微視的なレベルで）ハブとの位置関係をずらしてしまい、結果、ローターとパッド（キャリパー）の位置関係がズレて音が出るのではないか、と。

長々書いたが、要は「鉄ナットだとどうよ？」ということを検証する目的で、このナットに換えてみた。

結果、前出の異音は消えた。
仮説は正しかったかも、である。まぁ、たまたまかも知れんがナ。
もっとも、キャパシティのずっと小さい純正やスバル純正ブレンボ等ではそもそもそういう問題が起きたという話を聞いたことがないので、まぁ普通はアルミナットで十分なのだろう。
私のBDでもかつてはこんな問題は起こらなかったが、あちこち強化するに連れ、色んな部位に皺寄せが来ていることの現われのひとつかと。
ホイールやブレーキローターベルを含むハブ一式の剛性に疑問を感じたら、鉄ナットの使用をお勧めしておく。
余談だが、ハブの熱を少しでも抜くためには、袋ナットではなく貫通ナットを使用するのがセオリーであることは今更言うまでも無い。もし、袋ナットで問題が起きているようであれば、まずは貫通タイプに変更するのが先決だ。

今回使ったこの製品は単純な一体物のナットではなく、テーパー部だけがアルミのリング状で、ナット本体（クロモリ鍛造）との間でフリーになっている。若干の隙間がある分、ホイール側のテーパーとの馴染みがよく、締付トルクをテーパーのフリクションに食われることもない。また、このリングがワッシャとしての効果を発揮することで緩み止めにもなる。
私の試みの意図に、誠によく合致した製品である。よくぞ出物があったものだｗ


2007年9月5日追記
ホイールレンチが当たった箇所のメッキが剥げ易いのか、既に赤錆が点在。クロムメッキならかなり強いのだがコレはチタンメッキだからか。
そんなワケで星ひとつ減点。