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前回、試用させてもらったフロントタイヤが良かったので購入。
MST製FR-Fタイヤ (ミディアム)



ハードもあったのですが、ミディアムの方が楽に安定して走ってくれるのでミディアムで。
私の場合、転がりがどうのとか分かりませんので「楽である。」これが基準になります。
この辺は車や走らせ方とかの好みでしょうね。どっちが良いなんて物では無いみたいです。

タイヤの表面はこんな感じ👇

しばらく走ってカスが付いた所。

自分で整形するのが面倒くさいので、ラウンドタイヤはありがたいですね。

あと変えたと言えばジャイロの固定をLアングル材を使いました。

これはしっかり固定しなきゃダメ、絶対！って箇所ですからね。
サッシ屋に行くのが面倒で、3センチも要らないのに1メートルもある材料を買ってしまった。5百円位。タバコ買えたな💧

先日初めて賑わってると言う土曜夜にサーキットへ行ったのですが、やっぱり常連さんに比べると遅いんですね。
1人の時には気付かないんですが、一緒に走ると遅いのが分かります。
遅れるんで浅い角度で追って行きますが、離されないのに集中しちゃうんで、イージーミスしてしまう。
ホント何とかしたい所です。

加速時のトラクションはグリップ確保なのですが、タイヤのスリップ率ってのも多いに関係してくるみたいです。
実車だと30%位のスリップ率で最大グリップを発揮するとは聞いた事がありますね。
タイヤが一周すると外周の70%の距離を進むって事です。
それがラジコンでもあると言うのです。
ラジドリタイヤの最大グリップのスリップ率は知りませんが、加速時にスロットルを素早く揉む(煽る)と進むらしいのです。
店長さんは『指レブ』って言ってます。
要はグリップとスリップを繰り返して、美味しいスリップ率を使う技の様です。
私はそんなん使うレベルでは無いので、とりあえずスロットルを糞握りした時に美味しい回転になる様にギヤ比を変更したいと思います。

多分今はギヤ比高過ぎなのかな？8.0近辺だと思います。
かなり遠くから飛ばして行けますからね。
そんな飛距離は要らないので、美味しい所までギヤ比を落として行こうと思います。
意外とギヤって金食い虫なんだよなぁ。

そうだ、リアだけ3mmから6mmの深リム化しました。


誰も気付かない自己満足。
こーゆーのが楽しいジャンルだわね、ラジドリは。

ホームにしてるサーキットが2WD車のフロントタイヤの制限を緩めてくれまして、
ラウンドタイヤを数種類使用出来る様になりました。

ちょうど私がフロントに使っている3mmオフセットのホイールと同オフセットのラウンドタイヤ付きホイールを試しに使ってみてよと言われて使った所、あらまあ具合がよろしいじゃないですか。

またも即購入はしませんでしたが（恩知らず）、視野には入ってます。
何せホイールの余分が無いので、数個入手しました。
ストジャム小径ホイールね。またもね。
ホントはスケールダイナミクス製のホイールが欲しかったのですが、売ってる所が分からず断念。

まぁ古めの車には小径ですよ。
そして今度はリアを深リムにしますよ。
後輪駆動車は前後同サイズではイケマセン！
ローテーション出来るから•••とかビンボっ臭い事言っちゃダメ。絶対。

と言うワケで入手したホイールですが、イカスミホイールよろしく、真っ黒なのです。
シルバー色もあるのですが、艶が無いんですね。シルバーのメタ感も気に入らないし。
なので塗りました。

これが


こうなって


こう。


邪魔が入ったので撮り直し。


写真で分かりますかねぇ？
クリヤー吹いてあるんで艶もあるし、シルバーの目が無い位細かい塗料で塗ってます。
細かい塗り分けは間違ってますが、嗚呼、自己満足。

アドバンA3Aが出ないかな？
レーシングフォージも出ないかな？
この手のホイールだと、弥生とかマーク①よりも多少はモータースポーツ臭がするホイールが好みですんで。

何だか一気にホイールが増えた感がします。👇


フルサイズのホイールを履かせるボディーが欲しくなったら困ってしまうな。
タミヤのベンベェM3が欲しいんですが。
あれ、M3じゃなくてただのE30型が良かったんですけどね。
そーいやE30よりもE21の方が好きだわ。あの安臭いトコがたまらなく良い。
トヨタをレクサスエンブレムに付け替える人には分からないだろうね。
私ならレクサスにダイハツエンブレム付けますもん。

六本木カローラ最高。
っつーワケでE21連続投下で今日はお開き。

今まで使ってたフタバのジャイロから、GWS製PG-03ピエゾジャイロに変更しました。👇


中身はお払い箱になったフタバGYC430です。
グリップなら問題無さそうなので、またMシャーシの載せる予定。

初めっからフタバのジャイロを使ってたので不満は無かったのですが、サーキットの常連さん＆店長さんから

常＆店:「ジャイロ変えると凄く変わるよー。しまさん、どこの使ってたっけ？」

私:「フタバんのですよ。」

常＆店:「••••••。」

何やら不穏な雰囲気だったので話を聞いてみると、補正が効き過ぎて納得出来なかったとの事でした。
感度の問題で無くてプログラムって言うか、とにかく何とも調整出来ない箇所の問題らしいのですよ。

ジャイロを6個も7個も試してる人達が言うので、あながち間違いでは無いと思いまして、値段も¥3,000ほどとの事なので一つ購入しました。

家に帰って付けようかなあ、なんて思ってましたがサーキットに来てますし、装着も調整も簡単らしいのでその場で付けて試運転。
縦に積みます。👇
リバース設定が無いので、リバースにするにはひっくり返すだけ。
感度調整は精密ドライバーで奥まったダイヤルをグリっとするだけ。クリックは無いので勘でヨロシク。


結果、凄く違和感。
フタバジャイロはカウンター時は操作しない方が自然な感じですが、ピエゾジャイロはカウンター操作しなきゃスピンしてしまいます。
明らかに補正が弱いのです。
しかし、カウンター操作をしてあげれば狙ったラインに非常に乗せ易いのです。

例えば、ストレート前の最終コーナー。
フタバジャイロはいつまでもカウンター当ててるので斜めに走ってしまい、加速が遅れます。
感度を下げればそれが無くなりますが、今度は他のコーナーでスピンし易くなってしまいます。
言うなれば、美味しい所が一つしか無い感じ。
そして、ストレート後の大きなコーナーでは小さく回ろうと補正が掛かります。
大回りが不得意っぽい。
これらは、ピエゾジャイロを試したから分かった事。
特に大回りの動きなんて、車の調整が悪いと思ってましたからね。
これも間違ってはいないのですが、調整がだいたい出来てる車ならばジャイロの変更でもっと楽にラインをなぞれますよって事。

とにかくジャイロを変えると操作も変わりますんで、フタバジャイロで慣れた私にはお手々の変更も必要になってしまいました。
でも、ラインやドリフトアングルが常連さんや店長さんと似たものになって嬉しいです。

先達はあらま欲しけれ。

経験者は本当に必要だなって思いました。
だって、人柱になってくれてますからね。
ジャイロだけで¥20k使ってるって言ってましたからね。

ここだけの話、
「フタバんの糞。あれで¥7kも取りやがって。」

これを聞いてピエゾジャイロ購入を決めたのは、私が流され易い性格では無い事を追記しときます。

ブログの事をすっかり忘れてました。
完成してました。とっくに。

一応写真を載せておこうかな。こちら👇


モーターが目立って青いですが、他はブラック。
アンプの赤は限定カラーだし、そのうちMシャーシに戻す予定なので未処理です。

残りのパーツは前回の失敗で学習したので注意しましたが、一つだけまたも失敗。


おかしいなあ？漬ける前は確かに導通してたのに、アルマイトが載らない奴が居る。
面倒なので、こいつだけバフ仕上げしました。目立たない所に使ってます。


黒はオートフォーカスが効かないので上手く撮れん••••

シーソーサスで使ってるロッカーアームは、ベアリングを抜くとベアリングが壊れそうだったのでアルマイト剥離だけにしました。

やっと青を駆逐したと思ったのですが本日、青いサスブロックを購入してしまい、目立つ場所が青くなってしまいました。

レーザー印字も有ってサイズが分かり易く便利なのですが、そのうち駆逐しようと思います。

サスブロックのサイズはXD。1番狭くなる奴。
理屈だとロール対性が減ります。
それも狙いだけど、単に深リムを履きたいだけ。
これと合わせて今付いてる5mm幅の六角ハブを3mmにすれば、今より5mmほど深リムのホイールが履ける計算。

くそぅ！実車もこの位簡単にナロー化出来れば良いのに！
ロールーフの軽箱バンのナローデフ車が有ったらクソカッケーと思うのです。

そーいや、今日地元で見掛けたダッジA100バン、クソカッケーかったな。
まさか乗ってる人が居るとは思わなかったな。
外人がようつべにUPしたあのエアサスのA100よりもボロくてカッコ良かった！
細いタイヤもナイスセンスだったな。

あのエアサスのA100👇

前回、アルマイト剥離に成功しましたんで、今回は剥離から一気にアルマイト処理します。
生のアルミ地でも磨けて良いのですが、黒にしたいので着色処理もします。

用意したのは電源に充電器の安定化電源。
15年は使ってるイーグル製の14Aの奴。
そしてお馴染みのパイプユニッシュ。こいつでアルマイトを剥離。色を取るのが目的。3倍に希釈して使用。

温度をそんなに上げないで時間を掛けて剥離した方が素材に優しいです。
剥離したらパイプユニッシュ汁を水洗。

パーツをアルミ線に固定。2mmのアルミ線なのでラジコンに多く使われてるM3のネジ穴に通して隙間は爪楊枝でクサビを打っておきます。
これでアルミ線とパーツの導通確認してOK。

希硫酸はネットで新品を2リッター購入。
0.5リッターあたり500円弱でした。
ちなみに今回使うのは1リッターです。

極板はその辺にあったアルミ板を切って使用。
パーツをぶら下げる棒も、その辺にあったアルミパイプを使いました。
念の為、両方ともペーパーで表面を出しておきます。



20秒ほど極板側にプラス、パーツ側にマイナスを掛けて、ナントカ洗浄します。
パーツから泡がたくさん出てきます。
いやホントにそういうナントカ洗浄って前処理があるのですよ。



ナントカ洗浄後、電極を正規に入れ替え。
ここからアルマイト処理の始まりです。
今度は極板から泡がたくさん出てきます。
パーツからは少し泡が出て来る程度。



40分このまま。でも放置ではないです。
温度管理があるのですよ。20℃近辺に保たなきゃならないのです。
勝手に温度が上がってきますからね。
保冷剤よりもビニール袋に入れた氷の方が冷やすのには楽ですよ。



処理中は水素？が発生してんのかな？かなりむせます。窓を開けて扇風機で拡散させました。火気厳禁です。

注意深く観察すると細かい泡が出てます。
そして何やら表面が白っぽくなってなってます。アルマイトが生成されて来てる様です。



少し色が違う劣等生も居ますが、構っていられないので放置。

こいつ、向こう行け！と言ってもずっと見てます。一っつも役立たないのに。



40分経って上げたら希硫酸を水洗。
一人を除いてアルマイトっぽく仕上がってます。





ここから着色します。
鍋に手芸店で購入したダイロンマルチを勿体無いから（¥500/個近くしやがる）半分入れた湯に溶いておきます。
沸騰させると染めと封孔処理が一気に出来るのかな？
ここでは染めと封孔処理は別に行いました。
適度な熱さの湯温にして20分放置。



20分後、染め汁を水洗。





すぐさま沸騰させた湯に漬け込み封孔処理。10分放置。





時間が経って上げてみたところ、染まってる様子。



拭いてみると艶消しブラックでしたが、布で擦ったところ艶が出ました。
気になってた色が違う劣等生も染まっている様です。

一応、カラーアルマイト成功でしょうかね？

細かい失敗も載せておきます。
パーツの固定の間隔が狭過ぎて爪楊枝に触ってしまい、色が載らなかった箇所がありました。



爪楊枝を突っ込む方向やパーツの間隔で防げたのになあ。次回は気をつけよう。

出来たパーツを付けてみました。
サーボステーと固定用ワッシャー


バッテリーホルダーの留め具


目立ちません。それが目的だから良いんだけどね。

まだまだ青が残ってるんで今回の失敗を省みて染めあげようと思います。

黒染めはムラがわからないので楽チンみたいです。
機会があれば赤の染め粉も入手してあるので、試したいところ。

以上。