ぴくせる＠FIREBALLのブログ一覧

ここ最近、なーんか懐かしい音の異常がありまして、なんだったっけかなぁと思っていたのが２週間ほど前から。

簡単に言うと、「妙に心地よいエキゾースト音が混じっている」っつーやつで、６ヶ月点検のときにチェックは依頼したものの「特に異状はなし」だったんですけどね....



うちの子の場合、ここに書くネタとして考えていて、結局放置かましたモノがありました。


うちのノート、一度既に爆音君になった履歴があります。


　どこが逝ったかというと、テールエンドのサイレンサー部分と、中間パイプ(腹下の一次サイレンサーがついている部分）の間のフランジ部分。
前回はテールエンド側のフランジが錆で死に、すっぽ抜けた状態になってしまったわけですが、今回は中間パイプ側のフランジが錆で死に、すっぽ抜けた状態になりました。

　....うちの車の場合、最近ディスタンスは全然伸びておらず、６万キロも走っていないのですよね。　そしてここが問題かと思うのですが.....




昭和な車では、１６万キロ走って同様の症状は一度もありませんでしたが、平成な車は、たかだか５万キロで、２回も逝ってるですよ(--;

んで、パーツリストの図面を見て、改めて確信しました。


まず、パーツリストの図面。


図中で赤の丸で囲んでいる部分で、排気系のパイプはラバーを介して緩く固定されているわけですが、注目すべきはその場所。
一次サイレンサー前方で横並びに２ヶ所、テールエンド側のサイレンサーの前方と後方で縦並びに２ヶ所。
フランジ部分近辺には何もありません。

つまり、フランジ部分は「重りがついた状態」で、しかも支えが無し。
この系の「降伏点」があるとすれば、構造上フランジもしくはテールエンドのサイレンサーにパイプが接続されている部分になるのですが、テールエンド側のサイレンサーには前後にラバーマウント部分があるので、ストレスは大きくなりません。
フランジ部分に、最も大きなストレスがかかります。

　問題だと思われるのは、マウントのレイアウトで、これだと横方向の歪みに対する抵抗となるのは「一次サイレンサー側のラバーマウント」だけ。　以降のパイプにはいくらでも横方向の応力がかけられ、これを支えるのはやはりフランジとテールエンドのサイレンサーマウント、という事になります。

　テールエンド側のサイレンサーはこれまた重量級のものであり、走行時、がしがしフランジにストレスをかけるであろうことは火を見るより明らか。
要は、「横方向にこじる力が走行時がしがしかかり、そのこじりでフランジそのものが開く or 錆の劣化に耐えられなくなり、破断する」というわけですねorz


んで、対策。
本来であれば横方向のこじりに耐えられるように、テールエンド側のマウントを増やすorフランジ部分に伴締めでステーをかまし、ボディ側にラバーマウントで接合する、が正解ですが....



ということで、一般人の消極的な対処法としては、これしかありません。


簡単に言うと、「テールエンド側を軽量化することで、慣性重量を減らし、フランジ部分にかかるこじりの力を少なくして、保たせるようにしましょう」ということですね。


判っていれば、オークションで落札したのになぁorz
ま、今回は中間パイプ側なんで、どーしようもありませんがね。

ともあれ....

日産、もうちと考えて設計しろ。
立体的な三点支持は、
基本中の基本じゃ。

　今さらなネタですが、書いておいたり(w

用意するもの
(普通の人向き)
・ＷＤ－４０
・グリス
・ウェス
・クロスレンチ
・交換用のタイヤ
・パンタグラフジャッキ
・チョーク

(中級の人向き)
・トルクレンチ
・エアゲージ
・空気入れ
・（パンタグラフジャッキの代わりに）油圧ジャッキ

(エキスパート向き)
・新聞紙　朝刊４部　濡らした履歴のないもの。


承前：
　普通の人は、作業が終わったら必ずガソリンスタンドに行って、空気圧のチェックをしましょう。そのためにも「給油直前」に行うのが吉。　満タンにした後に行うのは「凶」です。


§１：タイヤの交換準備
　事前に、全てのタイヤのホイールナットにＷＤ－４０を塗布し、たばこを１本ふかしつつ、交換するタイヤを各所にばらまき、ホイールのハブ当たり面にグリスをさらっとスプレーしておく。
グリスをちらっと吹いておくと、たとえ接触面が錆びても固着する事が無く、必ず簡単に外れるので、固着予防のために吹いておきます。
その後、全てのホイールナットをこの段階で緩めておきます。


§２：タイヤの交換

・ジャッキでボディを持ち上げる。
・クロスレンチでナットを外す。このとき、「どこから外したか？」が判るようにすると、吉。
・タイヤを外す。
・ハブ側のホイール当たり面部分を、ウェスで拭く
・交換タイヤを、エアバルブが「エアチェックのし易いところ」になるようにはめ込む。
・ホイールボルトに、WD-40を吹く
・クロスレンチで仮締め

＊　エキスパートな人は、タイヤの着地予定地点に新聞紙を一部置きましょう。折り目の短辺部分は「上になる側」を裂いておき、長辺側の折り目が外側（ボディから離れた側）なるように、敷いておくと、モアベターです。

・油圧ジャッキを操作し、とにかく「ゆっくり」ボディをおろします。そして、タイヤが少し着地したら一旦降ろすのをやめます。　エキスパートな人はこのとき、新聞紙の上の紙が「ズリズリ」と外側に滑る筈です。滑らないのは一部車種を除き「凶」です。

・ホイールボルトを増し締め。規定トルクで締め込むのが吉なので、トルクレンチ推奨。十字レンチでもいいですが、3000円くらいの安い奴でもいいので一本買った方がいいですよ。緩める時にも楽だし♪

・増し締め後、ボディをゆっくり最後まで降ろし、ジャッキを撤去。

　めんどくさく細かく書いてますが、実際には１本当たり１０分もかかりません。　手慣れた人が行えば、全工程を手を抜かずに行っても、６～７分くらいで１本の交換が終わります。


§３：交換後。
　自分でエアチェックが出来る人で、空気入れも持っている人は、まず空気圧のチェックをしてしまいましょう。　空気入れがない場合はさっさとＧＳに行って空気圧のチェックをします。
また、エアチェックを自分の所で出来る人は、空気圧のチェックを行った後、家のまわりを少し走ってみます。これで、タイヤの状態を知る事ができ、しかもタイヤの交換の際にかかったボディのストレスも、走らせる事で逃がす事ができます。


§４：外したタイヤ。
　外したタイヤは、タイヤ部分は水洗いし、ホイールは洗剤をつけてきちんと汚れを落とします。ナットのかかる部分と、内側は特に念入りに洗いましょう。
陰干しして乾かした後は、家の場合WD-40を吹いた後、ホイール全面を乾拭きしています。
また、水洗いをした後、「次のシーズンにどこにつけるか」が判るように、トレッド面にチョークで大きく書いておくと吉です。　家の場合、区別をつけられるようにという事で

・前後のホイールで、エアバルブのキャップを、変えてある
・内側のサイド部分に「翌年に付ける場所」をチョークで書いておく
・タイヤを保管場所に置いた後、トレッド面に「翌年に付ける場所」をチョークで書いておく

ってのをしてあります。
ちなみに、タイヤの保管は家の場合、４本を横に「積んで」あります(w　で、積んだものに業務用ゴミ袋（１００リッターくらいのもので、業務用なので地が厚く、やぶれ難い）をかけて、油分の蒸発を避けてます♪


　以上でうちのタイや交換の方法の記述は終わりです。

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さて、工具について。
全然何も持ってないところから始めても、２シーズン（４回）自分で交換すれば、工具の元は取れます。　しかも車載工具で行うよりもずっと楽で、確実。
　油圧ジャッキとトルクレンチがあって、きちんと扱う事が出来れば、めちゃくちゃ楽になる事は太鼓判を押します。　空気入れ（自転車用と兼用でＯＫ）とエアゲージがあればさらによし。さー自分でやってみたっ♪

　マニュアルトランスミッションの車に乗る人で、そこそこ車に詳しい人であれば、タイトルの意味は判ると思うのですが....前設。
　トランスミッションのギヤ比が走行状況と合わず、適切なギヤポジションが無い事を「ギヤが無い」と言ったりします。
例えば、２速だとローギヤードすぎてエンジンが回りすぎる。でも３速だと今度はハイギヤードすぎて低回転すぎる状態になる。若しも２．５速があったら、ちょうどよかったのに....みたいな状態の事をさします。
まぁ、似たような話が某空想自動車漫画にも出てくるので、ＡＴに乗っている方でも知ってる方はいるかもしれません。
きちんというなら「走行状況に合った、適切なギヤ比のポジションが無い」という事ですかね。
今回はそんなお話し。


　久しぶりに、NOTEを連れて、コーヒーを飲みに遠出をしたと思って下さい(w　つか、珈琲を飲むだけのために往復１００キロ近くも走るのはどうかという話はありますが、これはこの際置いておき。

珈琲を飲んだ帰り道。　１台前をトラックが走っており、このトラックをパスする方法も無かった。トラックは６０km/hを平均に、ペースはプラマイ１５km/hの範囲内で上がったり下がったり。　なので久しぶりに遊ぶ事にしました。　とにかく出来るだけどこまでも60km/hで走る。　許容するスピードの変化は針一本分。まぁ、多く見てもプラマイ２キロくらいの範囲内の変化に抑えるように走るわけです。　車間距離は近づいたり離れたりしますが、速度キープを第一命題にして走ります。

で。　上り坂になり、微妙なアクセルワークだけでは速度維持が無理そうなので、ボタンを押して「Sports Mode」に。　そして自分の車に乗っている時と同じようにアクセルをそこそこ踏み増し。　するとタコメーターはぽんと跳ね上がり、「頑張ってまーす」と主張していますが、スピードメーターの針は更にじりじりと下がっていきます。
　
　
えーと。
とても覚えのある現象です。　そう。　自分の乗っていた、前のシティ（Ｃ車）で起こった出来事。
「ギヤが無いのー」と言ってた時のものとウリ。というか同一。
　
　
　
　
　これってＣＶＴだったよな。
適切なギヤ比って作れないの？　つか、無駄にスロットルを開けないと、「加速したいの」という気持ちは車に伝わりませんか？
以前に乗ったＫ１１の」最初期型のＣＶＴ、さる筋からは「耐久性という意味でびみょー」と評された電磁クラッチの頃のものとくらべて、退化してない？
というか、「省エネ」しようとして、結果として無駄にガスを喰わせないと加速しないようになっていない？　これ。
　
　
　
人間様の微妙な識外変化を捨てて安定させるようにした結果がこれ？　まぁ、油圧式のＡＴにはありがちな現象だけどさ。　ＣＶＴもこんなにひどかったっけ？　つか、６０キロ巡航について、車自体が苦手なの？　この現象って「危険」だと、まだメーカーって気がついてないの？　クルコンでしか解決出来ないほど高尚な問題？

　
　
　
　次に車を買い替える時は、多分「もう少し敏感に操作している人の意志を反映してくれる」システムが出来ている事を祈ります。

　ぶっちゃけ、NOTEが「びみょー」に思えます(w

やっと出ましたねぇ。
http://www.excite.co.jp/News/society/20080208163029/Kyodo_OT_CO2008020801000456.html


♪公取委「燃費向上効果なし」 １９社に排除命令♪
　冷却水の添加剤やシガーソケット取り付け器具など自動車の「燃費向上」をうたった１６商品は効果の根拠がないとして公正取引委員会は８日、景品表示法違反（優良誤認）でカー用品メーカーなど１９社に排除命令を出した。命令を受けたのは「ソフト９９コーポレーション」（大阪市）、「奈良健康堂」（奈良市）など。公取委は裏付けとなる資料の提出を求めたが各社は科学的な根拠を示さなかったという。
（以上exciteのニュースサイトより引用）

ま、出せるわけないわな、根拠なんてと思ってるので、この手のブツ(エコグッズ)に、ぴくせるは一切手出しはしておりません。
で、「意味ないじゃーん」と公取委から御指名にあずかったブツはというと。

●ソフト99コーポレーション『ギガスマルチパワータブレット』
●奈良健康堂『ランナップ』
●ル・モンド『エコストラップ』
●ニッポンエミール『ハイオクくん』
●ニューイング『燃良太郎』
●オージーシステム『ハイパーグローブ』
●コムテック『マグチューン』
●ZERO-1000『パワーネオプロフェッショナル』
●すばるメディア『起爆水』
●ピエラス（卸売）『起爆水』
●高野自動車用品『サイクロン3』
●インテークマジック『インテークマジック』及び『アウターマジック』（セット販売）
●バッファロー『フューエルバンクEVO. II』
●コアーズインターナショナル（卸売）『フューエルバンクEVO. II』
●リッツコーポレーション『リッツパワーシフトMS-001』
●リッツソリューション（卸売）『リッツパワーシフトMS-001』
●サン自動車工業『ホットイナズマポケット』
●スカイフィールド『ネオソケットエコ』
●レミックス『エコサンダー』

以上の品物。(http://www.jftc.go.jp/pressrelease/20index.html)
えーと......　ん？　身近で聞いた覚えがあるものがあるよーな気が。



気のせいだったという事にしておこう(w

　なーんにもいいません。　写真が全てです。

この信号の状況で、１ブロック先から確認して、Go/Stopを確認出来る人っています？
私はむりー....なので止まりましたが、その時点では青信号だったみたいorz

だって東西側の信号が変わるところだったもんorz



ＬＥＤの方がはるかに長寿命だというのは判りますが、その結果こんな「見えない信号」が出来るってのは、本末転倒だと思うのですがねー。
それでも推し進めますか？　ＬＥＤ化。