ざっき＠コリのブログ一覧

パソコン関係はこれまで一切書いてこなかったのですが、カテゴリーあったので今回から書き込みしようかと。

まず、ここ最近の物価高でPCパーツの高騰がやばいです。
CPU、メモリ、ハードディスク、他もろもろ。

自分のパソコンは自作なのですが、マザボとCPUとメモリは最後に換装したのが2020年。
もう6年も前です。
CPUは　AMD Ryzen 3700X
マザボは　MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
ネットのパソコン工房でセットで65000円ほどで購入してました。
メモリは単体でネット通販で購入。
メモリは　16GBx2 DDR4-3200　AX4U3200316G16-DB10
グラボは　SAPPHIRE PULSE RX 5600 XT 6G GDDR6

流石にスペックも古くなってきたし、最近の高騰化もあって気になりだした。
グラボだけでも換えるかって思って探したたら、Radeon RX9060XTが良いとの情報をもらい、たまたまネット通販に5万切るモデルがあって、即注文。

そのあとベンチマークなどでテストしてみたが、どうもスコア伸びずと思って調べてみたら、最近はCPUも必要だとわかり、ついでにCPUも探しました。
CPUはRyzenのX3Dモデルを候補に探してましたが、欲しいモデルが再販モデルということで高く、X3Dなくてもいいやって探して見つけたのがバルクのRyzen 5950X。これも新品入手しにくくなっているモデルですが格安でゲット。
ZEN3のRyzen5000シリーズ最高峰です。人生初の１６コア３２スレッド。

メモリは今までの16GB×2の32GBで問題なかったが、DDR5が高騰、自分のマザボはDDR4しか使えないのと、ほとんどの工場がDDR5に生産ライン切り替えていくみたいで従来のDDR4も高騰化の影響受けてきたので、どうせならあと16GB足して48GBで運用しようかと探してました。
今使ってるのがゲーミングメモリでCL16。前々回CPU＆マザボ換装で使っていたコルセア ゲーミングメモリ 8GB×2　DDR4-2666（CL16)を引っ張りだしてきて、DDR4-3200と混ぜてXMPで使用してみた。
通常時は問題ないが、3Dゲーム時に少し不具合発生した。そういえば、数年前にも同じことしてたっけ。（当初48GB運用してたがこの問題で16GB外したんだった）
んで、今回もやはり3Dゲーム時に不具合発生。やはりメモリだったか。
仕方ない、新しいDDR4-3200を探すかって感じに。
たまたま、フリマに中古のCL16のDDR-4があり、しかも16GB×2と32GB分あるじゃないか。しかもゲーミングメモリ仕様。
即購入しました。
これでパソコンはいくらか快適になりました。

現在仕様

CPU　Ryzen7 3700X → Ryzen9　5950X
メモリ　DDR4-3200 16GB×2＝32GB → 16GB×4＝64GB
グラボ　AMD RX5600XT-6GB → RX9060XT-16GB

せっかくCPU性能上げたんですが、従来の3700Xより消費電力高いので、エコモード設定しています。

現状維持

M.2 SSD　2TB
HDD　14TB　4TB
SSD　360GB
CPUファン　AMD純正prism
冷却ファン　前1　後1　上2　下1
電源　660W 80PLUS PLATINUM
他、3.5インチベイカードリーダー
5.25インチベイHDDリムーバブル2個
5.25インチベイデジタルファン制御コントローラー（封鎖）
地デジボード
SATA拡張ボード

大分間が空いてしまったのですが先日やっとヘッドライトバルブの交換をしました。

前のバルブの投光はこんな感じ





で、交換後がこれ





ちょっとわかりにくいが、交換後の方が明るい。
交換後の方が露出絞られてしまったんで少し暗くなってしまったが、目視では明るい。
ミニプロジェクターLEDの背面
旧はハイビーム用にレンズが追加されている
左が旧
右が新



同じく上側
新はハイビームも電磁クラッチで反射板を作動
左が新
右が旧



光軸調整して終わり。
画像には載せてないがハイビームも新の方が明るかった。

ちょっと前のブログで書きましたが、AILEO H4 LED プロジェクターヘッドライトの紹介。

購入は昨年冬ごろ。TEMUで。
今はアリエクにもアマゾンにも出ています。

自分がMRワゴンのヘッドライトを純正HIDタイプからH4仕様のタイプに変更したあとから装着バルブをLEDタイプに変え、色々試してきました。

当初は、H4バルブと同形状のLEDバルブ。カットラインも出ますって言ってたが、MRワゴンのH4ヘッドライトではカットラインがクッキリ出ない。
一番の問題はカットラインではなく、明るさ。
全然暗い。家での仮点灯時点では明るく感じたものの、実際に装着すると、全然明るくない。ハロゲンより暗いんじゃないかと疑ったほど。
色味は白いのだが、そのせいで余計に暗く感じるのかも。
夜走ってみたが、フォグ点灯させていおかないとまともに見えない。
いや、フォグの方が明るいんじゃないかと錯覚するほど。

その間に、代わりのバルブ探してました。ここからはアリエクでの検索。
探していたら、なんか変わった形のバルブが売ってた。バルブにガラスレンズが搭載されています。調べたら、プロジェクター式バルブだそうで。
LED発光をレンズ通して照射。試しに購入。
カットラインすごい。綺麗。これも家でのテスト時は明るく感じたものの、実車で点けたら、あまり明るくない。
カットラインは良いんよ。カットラインは・・・。
ロー側のみプロジェクター仕様でハイ側はヘッドライト内のリフレクタ使う。
そのため、調整がすごいシビア。ロー側とHI側を適切な照射位置に合わせるのが大変だった。
なんせハイ側合わせると、ロー側もずれる。そのため、ローで合わせ、ハイ側は普段使わないので完全な位置だしは諦めた。
この後も同仕様のプロジェクター式を6種類くらい買った。
ブランド違いで明るさの変わらないもの、明るいが照射エリアの狭いもの、カットラインすら存在しないもの、外部ヒートシンクが大きく後部の防水カバーが対応できないもの、そしてローハイがプロジェクターになったもの。
値段では平均4000円前後。
そして冒頭で紹介した最終型。通称第二世代。
第二世代のを除くと、一つ前のローハイプロジェクタータイプが無難だった。
これはレンズに工夫があり、点灯するLEDによってローとハイの照射が変わるもの。
実際にはローの照度を落として、ハイ側も点灯させる仕様だった。ただ、それぞれのレンズサイズが小さくなるので、ハイ側の明るさが犠牲に。
そこで今回の冒頭のプロジェクター。
これは中にソレノイドバルブがあり、LEDの発光を可変できるようになっているそう。そのため、ローで照射してる一部をハイ側へ振り分けできて、ハイ側が明るくなる仕組み。中々考えたな。これ。
そのため、レンズは１つで問題なくなって、小型化ができる。
まだ実車に取り付けていないので照射範囲はわからないが、ネットの口コミで見た感じではやや狭いそう。
手持ちの12V電源でのテストではロー側だけで25W~30Wほど消費してて、その分明るくもなっていた。これまでのものは12V電源でもロー側だけで20W前後。ローハイ同時点灯でも35Wほどだったので、やはりというか暗いのが伝わる。
今度時間取れた時にでも実車に装着してみたいと思う。

画像は後から追加予定。

暖かくなりましたね。
もう春です。
東京は昨日も24度ほどの気温でポカポカ日和。

さて、今年4/1から自転車の走行ルールが変更になりましたね。
ネットでもマスコミでも昨年から色々騒がれていましたが、幕開けてみたら、近所での取り締まり自体の強化されてる感じはありませんでした。

道路もいつも通り。

うちの近くの大通りは、自転車と歩行者が通れる歩道と、片側3車線(計6車線）の車道があります。車道には自転車走行帯も付与されてるところです。

元々、自転車と歩行者が通れる歩道はかなり昔からあり、数年前に車道にも自転車走行帯が印字されました。
車道は、車と同じ方向へしか走れない。歩道は、歩行者も自転車も方向関係なく走れます。
ほとんどの方が歩道を走行。車道はほぼロードバイクの方しか走っていません。
速度でるロードバイクなので車道の方が向いてるとは思いますが。

自分は生まれてこの方数十年、自転車乗って警察に止められたこと一度もありません。
しかし、職場には警察にしょっちゅう止められてる方もいますが、違いは何でしょうね。
乗り方？格好？自転車？運？　不思議です。

ルール変わった4/1から注意深く見てみましたが、大きく変化したのは、普段車道を走っていた自転車の方々。
その何割かが、裏道（住宅街）に出没しています。
取り締まり避けるために裏道に回ったのだと思います。

しかし、住宅街の見通しの悪いT字路などでも止まらず曲がっていく自転車を見てるとハラハラします。いつか事故るぞって思ってます。
住宅街でも車はそこそこ通っていますし、T字路は基本一時停止になってますしね。

相変わらず、育児ママが電アシでかっ飛ばしてる姿も見かけるし、スマホながら運転も多いし、まずはこっちメインで取り締まってほしい。

車道を自転車走らせるのなら、車道に自転車専用道路（ガードレールで仕切りして）を設けてほしい。
今回の自転車ルール改正は、警察も仕事増えるし、自転車乗りの人も手間増えるので、メリットが少ないと思う。

今後、高齢化がどんどん進み、高齢者が自転車をフラつき運転する機会が目立つと思うし、事故は増えていくのでは。

あれだめ、これだめって押さえつけるより、みんなが納得できるルール作りをしてほしいと思う。

このブログに関しての反論は受け付けません。

ご無沙汰してます。
イラン戦争で毎日ガソリンやら、物価やらの話題が尽きませんね。
ほんと、早くこの事態を収束してほしい。
一日も早く世界平和になりますように。

さて、車ネタはほぼなく、いつも通勤で乗ってる電動アシスト自転車のブレーキがここ最近異音が凄く、効きが悪かったのでメンテしました。

事の発端は、リア油圧ディスクブレーキのエア咬み。
正確にはブレーキレバー付近のホースにエアが混入？し、ブレーキが効かないor効きが甘い状態が続いていました。
何度か、エア抜きしてみたものの、うまくいかず、ブレーキオイルを入れ替えた時に、パッドへオイルが付着。
ブレーキが効きにくくなり、パッド研磨→再度エア咬み→パッド研磨→エア咬みを数回。
その後、完全にホース内のエアが抜けて、効きが戻ったものの、ブレーキ鳴きが酷くなり、アリエクで急遽代替品を注文していました。
フロントは問題なかったんですが、リアブレーキオイル交換時にフロントも交換したら、またもオイル付着してしまい、フロントもパッド研磨したが、異音が発生。前後でキーキー鳴るようになって、下りでブレーキかけにくかったです。

仕事の休みを使って、キャリパーと油圧ホースとレバー一式交換しました。
もちろん、前後とも。
ディスクローターは、前後とも問題なさそうだったので再利用。
今回はZOOMのディスクブレーキキットを購入しました。ツール付きで約１万弱。
前回もＴＡＮＫＥという中華ブランドだったが、今回も同じく中華ブランドのＺＯＯＭ。2ピストンの格安キットは評判あまりよくないみたいですが、4ピストンの方は良かったのでこちらを購入しました。
これで2ピストンから4ピストンにグレードアップしました。
キャリパーから出ている付属ホース内にはすでにオイル充填済みなので、自転車に仮設置して余ったホースをツールで切断、部品組み込んで接続。
ホースは前後とも2Ｍサイズで、前回装着したものは前が1000ｍｍ、後ろが1800ｍｍでした。前が少し短く、ホースの取り回しが厳しく、後ろはホースが余り見栄え悪かったのですが、今回は好きなサイズでカット＆組み込みできたので良かった。
ブレーキレバーもハンドルバー固定クランプが分割式なので、今後のメンテ時に楽になりました。
クランプ一体型だと、レバー交換するときやメンテ時にハンドルバー末端のグリップも取らないといけないので。
交換はサクッと終了。
ブレーキもエア咬みなし。
あとはいつもの、ブレーキレバー握って、キャリパー固定ボルトを締め込み、均等にパッドが動いたのを確認して終了。

今まで2ピストンキャリパーしか使ってこなかったためか、交換後からめちゃブレーキの効きが良い。
やっぱり、電動アシストだと重量も３０キロ近くあるし、2ピストンだと効きが弱いみたいね。
あとは壊れず長く使えればいいな。

ＴＡＮＫＥの時は半年だったんで。ＴＡＮＫＥ壊れたわけじゃないので、緊急交換用にとっておこうと思う。
シマノのチェーン除いて、全部中華製だｗ
チェーンだけは中華にロングが無かったのでやむなし。