takumi-05のブログ一覧

4/1から消費税が8%になりますね～。
今のうちにということで、いろいろ買ってしまいました＾＾；

買った部品その①：タイヤ


三月のサーキット走行でトドメを刺したディレッツァZ2。
（サーキット走行の合計回数は15回くらい。まあまあ長持ちした方かな？）
次タイヤで悩んでましたが、結局進化モデルのディレッツァZ2★にしました。
ポテンザとネオバの値段がもうちょっと安くなってくれると、選択肢に入ってくるんですけどね。。。
新タイヤをパッと見たところ、パターンは同じ。
どんな感じで進化してるのか楽しみです。



買った部品その②：ブレーキキャリパー＆ブレーキホース



サーキット走行など、ハードな使い方をされてるので
リフレッシュ目的で購入です。
キャリパーだけのつもりでしたが、ブレーキホースも劣化してるはずなので合わせて手配。
ステンメッシュタイプのホースも考えましたが
　・値段が高い
　・マスターバックが純正なので、純正ホースに合わせた方が本来のタッチ感が出るはず
　・今までトラブルが起きてないので、純正の耐久性は十分ある
などの理由から純正をチョイス。
ブレーキローターの交換と同時にやろうと思います。
1点、純正のインテークが紛れ込んでますが（笑）
とある工作をやってみようと構想中です＾＾；


リフレッシュ作業：クラッチマスター＆スレーブシリンダー交換


今まで無交換だったこともあり、リフレッシュで交換です。
というのも、ここ最近ペダルを踏み込んだ時に、妙な引っ掛かり感がありました。
大きな異音もないので地味ではあるんですが、逆にこういうトラブルはどうしても気になるので。。

交換後は引っ掛かり感がなくなり、スムーズな動きに。
劣化が酷くなってくると、クラッチ切れ不良を引き起こすそうなので
このタイミングで変えておいて良かったのかもしれません。
今回変えたのは141300kmだから、次回交換は20万キロ付近かな？


15年目に向けて、しばらく散財が続きそうです＾＾；

【備忘録】
エンジンオイル&オイルフィルターを交換。

（銘柄）
タクマイン 快 5W-40
Tac☆Main ESTER’Nも投入。

走行距離：136075km。
次回オイル交換：140000km

久しぶりのメンテナンス。
今回はテールランプのパッキン交換です。

パッキン自体は購入してましたが
気づいたら4ヶ月ほど経ってしまいました。

室内にあるメンテナンス用の蓋を開け、ナット4箇所と
カプラー（赤丸のカプラー。硬かった）を抜けば、テールランプが外せます。
必要な工具は8ｍｍのメガネレンチのみなので
ちょっと手が入りにくい以外は、簡単でした。



外したテールランプは泥まみれ&雨水が溜まってたので、軽く清掃。



外したパッキン。
いかにもヘタっていそう。




ボディ側も軽く清掃しましたが、左右共にクラックが入ってました（涙）
ハードな使い方をされてるので、仕方ない気もしますが。




近い内にシール材を塗布しておきたいと思います。

【備忘録】
エンジンオイルを交換。

（銘柄）
タクマイン 匠 5W-30

走行距離：133485km。
次回オイル交換：137485km

すぐに対策しようと思いつつ、なかなか実行しなかった項目。
冷却系のリフレッシュ&ステップアップをようやく行いました。
ご存知の方も多いでしょうが、EKシビックのラジエターは
軽自動車並みと言われる程小さいラジエターを装着しています。
冬場のサーキットは良いにしても、春や夏は冷却不足は明らか。
来年で15年目を迎えるにあたり、予防策として行うことにしました。

【交換部品】
・ウイング製 銅2層ラジエター


コア厚27mmの銅2層ラジエターです。
正直、アルミか銅かで悩みました。

（アルミ）
・走行風が当たるとよく冷える。
・周辺の熱を吸収しやすいため、夏場の渋滞などは水温が上がりやすい。
・非常に軽い。

（銅）
・自己放熱性があるため、停車時でも熱を貯めにくい。
・アルミに比べると安い。
・重い。

ネットで調べた結果、両材質の特徴は上記の通り。
サーキットは走るけど、通勤などにも使っていて
一般道走ってる時間の方が圧倒的に多いことから、「銅」にしました。


・サーモスタット&サーモスイッチ


純正品です。
恐らく今まで無交換なので、ついでにということで。
ローテンプサーモは冬場だとオーバークールになりがちなので、選択しませんでした。


・ビリオン強化ラジエターホース


せっかくなので、ラジエターホースも用意。
ネジ式バンドも付属してきます。


ちなみにラジエター交換は初めてでした。
ネットで色々調べましたが、間違っている部分があるかと思いますので
作業される方は自己責任でお願い致します。


作業前のエンジンルーム。（撮影日が違いますが）



まずドレンを外し、LLCを抜きます。
固くしまってることがある（今回苦戦しました）ので、注意が必要です。
ドレンを外したらラジエターキャップを外します。


※赤枠がドレン。奥に見えるホースはロアホース


エアクリを外します。（外さないとロアーホースが外れない）
エアクリは【ボルト止め：2点、ラバーマウント：1点】の3点で固定されています。
エアーフローチューブはエアクリから外します。（シリコンスプレーを使うと外しやすい）
ボルトを外したら、真上に引っこ抜きます。

※ラバーマウントは写真に映らなかったので、イメージです。


アッパーホースとロアーホースを外します。
どちらもクリップで固定されています。
シリコンスプレーとプライヤーは必須。
特殊プライヤーが望ましいですが、無くても何とか出来ました。
シリコンスプレーを浸透させるのに、マイナスドライバーも欲しいですね。
（今回なかったので、ラジオペンチで代用）
根気よくやります。
ラジエターはラジエターステーを外し（緩め）、上に抜けば外れます。
リザーブタンクも外し、中身を洗っておいた方がいいですね。
あと、ラジファンのコネクタを外すのを忘れずに。

※写真はアッパーホースです


サーモスタットを外します。
順番としては、
①アース線を外す。
②サーモスイッチカプラーとサーモスイッチ（20mm？）を外す。
③サーモカバー（正式名が分からない・・・）を外す。
④サーモスタットを外す。
になります。
サーモスタットもパッキンも固着してたので、外すのに苦戦しました。
ちなみにLLCはかなり漏れます。

※赤丸はサーモカバーの締付ボルト。2点目はサーモスイッチの後ろ。



取り外したサーモスタットとサーモスイッチ。
左が旧部品で右が新品。
サーモスタットのゴム類は思ったよりも、ヘタってなかったです。
サーモスイッチのパッキンは切れていました。



取り外したラジエターホース。
上が旧部品で、下が新品。



新旧ラジエターを比較。
左が旧部品で右が新品。
純正ってホントに薄い。。。



※ラジファンを移植。下の2点がボルト締めになります。
　　精度よく作られていたため、ワッシャーを重ねたりってこともなかったです。



今度は取り付けです。
サーモスタットについては、穴が空いている方が上になるようにします。（エアが抜けない）
また、取り付け側に溝が彫ってあり、そこにパッキンの凸の部分を合わせます。




その他については、取り外しを逆再生。
ネジ式バンドになるので、バンドの向きは
後のメンテを考えながら決めていきます。


最後はエア抜きです。
まずは、ラジエターにLLCを入るだけ入れます。
溢れそうになるまで入れたらエンジンをかけ
ヒーター（一番暑くなる方に）&風量を全開にします。
10～15分くらいすると、エアがボコボコ出てきます。
（エアがかなり入ってしまったためか、派手に吹き出した）
水位が下がったら、LLCを補給します。
４回ファンが回り、エアもほとんど見られなくなったのでエア抜き完了としました。
最後はラジエターキャップを締め、リザーブタンクのMAXの位置までLLCを補給します。

※なかなかロアホースが暖まらず、しかも水温計の針が上がりだしたので
　 ちょっと不安になりながらの作業でした。ちなみ漏斗代わりのペットボトルは熱で縮みました。。



完成。
エンジンルームが鮮やかになりました（笑）


作業自体は割と簡単ですが、どこもしっかり固着しています。
バンドやホースを抜く時だけでも、かなり体力を消耗しました。
今回は強化ラジエターホースを導入してみましたが
かなり固くて組みにくかったです。（当然ですが）
今まで問題がなかったことから、純正ホースでも良かったかも。

しばらくは漏れや異常がないか、チェックしたいと思います。

【別作業】
エンジンオイル&フィルター交換
銘柄：タクマイン　匠　10W-40
走行距離：132200km
次回交換：136200km