青サニトラのブログ一覧

くろさん邸スキヤキパーティーで サニスカアニキに アドバイスしてもらった デスビ。

早速、分解確認。






シャフトのスパイラル状の溝、たぶん ここからオイルがベ アリングまで上がってくるんでしょうが、下から二段目の溝、 完全に汚れで目づまりしとります。 (´д｀|||)

この目づまりより上は、焼きついたみたいに 変色してますね。 (((^^;)

とりあえず ベアリングは スムーズに回るし、ガタもないから スパイラル溝を掃除して、焼きついたような色の部分を ピカール→ブルーマジックで磨いて オイルを塗って組立。

よくわからんから これでよしっ！

(^o^) デスビ終了！


そして、お次は.....
サニトラ用に Yオクでポチった ローバー75用の時計を検証。







超カッコイイ！！ が、しかし.....

まず、針を合わせるツマミがない。 なのになぜか、ボタンらしきモノが ふたつある。

電波時計？？ 3針カプラーも どれがどれやら わからんし。

ならば、分解。



バラバラ事件。 ハッハ～ン なるほどね！ 何が何だか全然わかりません。 (((^^;)

結論。 ちょっと放置しとこ。
(((^^;) (((^^;) (((^^;)

お次の作業。ヘッドのバリを取って




水洗い。エアーで飛ばしたのちに サニトラの荷台で完全乾燥の為、ヘッド日光浴。




夜は、コタツでシコシコ バルブの擦り合わせ。 家族からは 大ブーイング！

が、知らんぷり。 ( ´,_ゝ`)




光明丹が行方不明だったので バルブとシートにつく線(キズ)だけでの判断ですが、大体 当たり幅1mmくらい。良好ですね。

たぶん.....

そして、またまたコタツでの夜間作業。 燃焼室容積の測定。



全気筒 2回づつの測定。

1番 21.4cc 21.5cc
2番 21.4cc 21.4cc
3番 21.6cc 21.5cc
4番 21.6cc 21.5cc

まぁまぁ計算通りの容積で、バラつきも ほとんどナシ？？？ 測定誤差の範囲ということにして(面倒くさいから) 燃焼室容量合わせは、ナシに決定！ d=(^o^)=b


コタツ布団にグリスがついたり、バルブから水抜くときに コタツを水びたしにして かなり怒られましたが、今では イイ想い出。

.....な、訳なし。 (T-T)

とりあえず ヘッドは、ここまで。

ほぼ完成したから 後は インマニに合わせて ポートの段つき修正するのみ。なぜか、A型楕円ポートのインマニは どれもこれもA14 A15の楕円ポートよりデカい GXポートのサイズになってるので、かなりの段つき修正が、必要みたいです。(ロッカーまわりは、夏頃に すでに完成しとります(^_^)v)


ここからが、この年末にホントにやりたかった事。

車に詳しい人が聞くと「当たり前やん！！」と、言われそうですが.....

(((^^;)

ボクは、ホントに知らなかったし 考えた事もありませんでした。

やってみると.....スーパー乗りやすくなり「今までの なんやったんやろ？」としか思えません。

まさに、世紀の大発見！！

ちなみに これ気づいたのは ボクではなくて ポンコツくんです。(´д｀|||)

フツ～ インマニ買ったら リンケージも付いてて そのまま使いますよね？

ボクの場合、丸ポート用インマニから 楕円ポート用インマニに換えたとき、リンケージ回りは 手持ちの部品を テキト～に組合せて作りました。

最初は フツ～に違和感なく乗れてたような気がするんですが、フライホイールを 2.7kgのヤツに換えてから かなり発進時に気をつかうようになりました。(特に坂道発進時)

そのまま5年くらい乗ってるんですが、それでも エンジンの調子がイイ時には あんまり気になりませんでした。
が、しかし エンジンの調子がイマイチの時は かなりシビアなアクセルワークが必要な為、アクセルワイヤーの張り具合(遊び)を変えてみたり、ターンバックルの長さを変えてみたりと いろいろやってみました。

で、今回 何をやったかと言うと.....

リンケージに付くアーム。 コイツ↓






コレの長さを変えてみたんです。


と、いうのも キャブ側のアームもバタフライシャフトを中心に円運動します。ただ下に押し下げるってモンではありません。 リンケージ側アームも円運動します。 しかし、キャブ側アームとリンケージ側アームの 運動半径が 違うので 動きにムリが出たり ギクシャクした動きになったりする部分があるのです。

そこで、リンケージの円運動を科学的に検証。






アームに爪楊枝を付けて いろいろイメージしてみただけですが。(画像のアームは、実験用の為、実際のアームではありません。) (((^^;)

が、こんなお遊び実験？ でも あきらかに動きが違う！ .....よ～な気がする.....

ボクの検証の結果、ターンバックルに角度がついたほうが、スムーズに キャブのアームを押し下げます。(キャブ側アームが、円運動だから) 特に、押し始めの時は、それが顕著にあらわれます。もちろんターンバックルの長さを短くしても 角度はつくんですが、例えば 2cm短くしてやっても そんなに角度は変わりません。そもそも ターンバックルの長さを変えるだけでは リンケージ側の運動半径と キャブ側の運動半径自体が 変わらないんです。 たぶんですが、リンケージ側とキャブ側の円運動の比率が重要なんやと思います。

で、リンケージ側の運動半径を変える為に、アームの長さを 少し短くしてみる事にしたんですが、短い新品を買うなんて発想は ボクには ありません。

買えないんなら、今あるモノで やるんです。(^o^)




現状、リンケージ中心から50mm。

これを 少し短くしたいんですが、ある問題が。





画像のように アーム自体に凹みがあって
新規に穴を開けたい部分が ちょうど凹みと凸の境目辺りになるので、ターンバックルのピロボールの座りが悪く キチンと作動しそうにないので、少し凹みを溶接で 埋めてやる事にします。




アームの材質 何なんでしょ？

全く溶接出来ず、穴があくだけ。
(T△T)





しゃ～ないから 溶接は諦めて、ダメ元で 板金ハンダで、埋めてみる事に。



予想どおり全くダメ。まぁ、溶接出来ないモノが、ハンダでつく訳ないですね。 (((^^;)

さて、では ど～する？

どんなに考えても 解決方法は ひとつ。

一番 面倒くさい方法。

でも、やるしかない！

凹みの深さは 約1mm。 1mm厚のアルミ端材を




こんな感じに切って




こんな感じににエポキシでドッキング。(あとで、補強でネジ留めもしました。 )



凹みは裏表にあるから 同じモノを4個作り




リンケージ中心から50mmやったターンバックル取り付け穴を、12mm縮めて 38mm地点に穴開け。




ちょっと話が、前後しますが 今回の工作の為にアームをリンケージから 外した時に キャブ2号機(2番3番側)のアームが 途中から戻ってない(全閉になってない)のを 発見！

これは.....前回と同じく 加速ポンプのバネが
外れてる？

で、急きょキャブも外して確認すると.....

今回は、バタフライシャフトと加速ポンプのカムを留めているピンは外れてないのに バネだけが外れてます。




念の為に(前回のざっと作業が気になったので)もう一度 ピンを抜き C型ピンを絶対抜けないように 広げて 再度 打ち込みます。

今回は、ピンが抜けてないのに なぜ、バネが外れたのか？

考えた結果、全てが繋がりました。(たぶん.....)

リンケージ側とキャブ側の円運動の比率が悪い＝キャブのアームを押す時に 変な方向に力が掛かり ムリして押す。 結果、加速ポンプのカムのバネにも ムリな力が掛かり 外れる。 前回は、その状態が長く続いたので ピンまで 外れた。と。(検討違いかもしれませんけどね。(((^^;))

これまた 話が前後しますが、OER初期型のアームにサブスプリングが付いてるタイプのヤツは、リンケージに リターンスプリングは いりません。(ボク個人の意見。前は、付けてたけど 「いらん」と判断して撤去しました。 ) リターンスプリングが、あると アクセルのビミョ～なタッチに 悪影響があるだけみたいな気がして。

でも、アクセルオフの時に キャブには ちゃんと全閉になって欲しい.....

で、ボクが考えたのがウエイトリターン方式。

家に転がってた 銅製のアクセルワイヤーアタッチメント？(銅製やから重い) コイツを 全開時に 真上に上がらないように取り付けて アクセルオフ時には コイツの重みで、バタフライが閉じる方向に力が掛かるように取り付け。(キャブのサブスプリングだけで、充分ですが、さらなるアクセルオフのレスポンスアップの為、＆ボクなりの保険？)

これなら、アクセルオンの時 ほとんど抵抗にならず また 確実に アクセルオフで バタフライが全閉する！ .....よ～な気が.....

(((^^;) わからんけどね。

まぁ、こんな感じで取り付けしました。


話は、リンケージアームに戻り.....


以前、50mmアームでは こんな感じ。




工作後の 38mmアーム仕様は こんな感じ。






画像では、わかりにくいかも？ですけど アームのターンバックル取り付け位置がが、12mm短くなっただけで ターンバックルの角度 かなり倒れます。

とりあえず試乗してみると.....

「今までの なんやったんやろ？」って、ぐらい乗りやすいし かなりラフに発進出来るようになりまさした。

もちろんキャブの種類によって キャブ側アームのターンバックル取り付け位置が違うでしょうから この長さがイイ！ とは、言えませんが、OER使ってる人は、たぶん リンケージのアーム50mmでは、かなり乗りにくいと思いますから 短くしてやったほうがイイと思います。

ただ、ここを短くする事によって リンケージの運動半径が小さくなりますから 今までより 多くアクセルを踏まないと全開にはなりませんよ。 アクセル下の ストッパーの調整は 必須ですし、極端に短くすればイイってモンでもありません。

ボクは、今回 38mmにしましたが、40mmや、45mmくらいのほうがイイのかもしれません。

気になって やってみよ～！と、いう人は 自分で最適な長さを探してください。

キャブや、インマニによって違うと思いますし。


当たり前の事かも しれませんが、ボクは 超 目からウロコでした。



このブログ 年末から書き始めて 今日、元旦に投稿します。(も～すぐ元旦終わりますけど。)

かなり長いブログになりましたが、最後まで読んでくれた人、ご苦労様でした。

間違いだらけのボクですが、今年も よろしくお願いいたします。 m(__)m

年末、仕事が忙しく なかなかブログを書けませんでした。 m(__)m

先週の日曜日 くろさん邸で またまたスキヤキパーティーしていただきました。

スキヤキパーティーは、夕方5時から。

ボクとポンコツくんは 少し早目に 会場のくろさん邸近くの(歩いて30秒) サニスカアニキ邸へ。

実は、ヘッド面研を お願いしてたのです。

サニスカアニキによると「A型？瞬殺やね。スキヤキの ちょいと前に持っておいで！」との事。


調子にのってボク達 3機のヘッドを持ち込み。 (((^^;)

と、いってもボクは 丸ポート改ヘッド一機だけで ポンコツくんが、楕円ポートヘッドと丸ポート改ヘッドを 持ち込んだんですけどね。

フライスで面研するサニスカアニキ。







サニスカアニキの許可を得て 腕と手だけ公開！！

ボク 面研してるトコ見たの初めてなんです。 なんつったらイイんでしょ？
一言で言うと「感動！」

メカ好きの男の子なら(オッサンも含む) たぶんハマりますね。

これが、ビフォアー







これが、アフター




キレイ！！ そして燃焼室が薄い！ ステキ！！！

ボクの計算によると 今回の1.6mm面研とGXガスケットで圧縮 10.5 くらいになるハズなんですが.....

世界で一番信用出来ない男 ボクの計算やから ど～なるのかは わかりません。 (^o^)

サニスカアニキ ありがとうございました。

m(__)m


そして、くろさん邸に移動。

スキヤキ前に ピザ焼いてくれました。


[[[photo:8]]


メインデッシュの スキヤキ。




どちらも相変わらずの激ウマ！！

サニスカアニキと、くろアニキアニキ この人達 ホント何者なんでしょう？？？

プロフェッショナルというか、アブノーマルというか.....

まぁ スゴい人達です。

そして、ステキな兄弟です！


今回 お集まりの皆さん ホントにありがとうございました。

ん～っ.....

どうしよ？

今、だいぶん酔ってるから..... ええか！

ホントはね、スキヤキの事とか、参加した人の事も もっと書きたいんです。(あっ、スキヤキパーティー自体には なんの問題もないんです。)

幹事.....って訳ではないけど 連絡係のボク。

こ～見えてボク まぁまぁ「気ぃ使い～」なんで いろいろと疲れるトコもあるんですよ。

まぁ よ～けは 言わんときます。

愚痴すんません。


おしまい。

前回のブログ。

gajiroGTXさんに ご指摘 ご指導いただくまで「これは、世紀の大発見や！」

と、思ってたアホなボク。 ((((；゜Д゜)))



完全にサイドスリップとトーインを混同してました。

今、読み返してみると 超恥ずかしいのですが、自分への 戒めの意味を込めて 削除はせずに置いときます。

みなさん「アホなヤツや」と、笑ってください。 (^o^)

まぁ 「キャンバーつけたら トーインは緩めに」の方向性は間違ってなく キャンバーとトーインだけでなく キャスター角や、荷重など いろいろな要素が サイドスリップには 影響してる事が解りました。

ボクは、すでに「サイドスリップマスター」 (*´ω｀*)


昨日、仕事が早く終わったから 早速 見直し点検。

まずは、gajiroGTXさんからの ご指導。 トーインの測り方。

タイヤの外形に近い部分で 測り直して 前後差0.5mmにしてみる。(メジャー計測につき、大体ですが、なってました。)

次に、スマホのアプリを使って キャンバー角も 左右均等に。(なってました。)

キャスター角は、以前 改造テンションロッドを作った時に合わせたからスルー。

左右車高は、たぶん合ってるから(面倒くさくなったから)スルー。

「こんなんでイイのか？？？」(((^^;)

イイのです。(^o^)

そして、最終セッティング サイドスリップ確認。


本日、3回目の登場。gajiroGTXさんに教えて貰った 新聞紙サイドスリップテスター。

まずは、新聞紙を水で濡らし フロントタイヤ前に装着。






この上を 真っ直ぐ 通過し、新聞紙の破れ具合を見てサイドスリップを見るというモノ。

実は、.....昨日は かなりの強風で 水で濡らした新聞紙は 風でグチャグチャになるわ、撮影してたら飛んでいくわで大変でした。

何度、やり直した事か.....

しかし、風と会話出来るボク。 一瞬の無風状態のスキに 測定完了。

これ、助手席側。



これ、運転席側。





フフフッ。 わからん.....

っつ～か、タイヤ溝の跡が付いただけで 全く破れてないし。 (´д｀|||)

考えるボク。

なぜ、破れないのか？

① 左右別々に踏むと サイドスリップは、わからない？ 新聞紙を 繋げてないとダメ？

②サイドスリップが、よろしくない？

③濡れた新聞紙は、1mm 2mm 引っ張っても破れない？


ん～っ..... 理由はわからんけど、風、強過ぎ。「今日は、ヤメ。」 (((^^;)

また、風の無い日にでも やってみます。

と、いうか.....サイドスリップテスターに載せればイイのですが、そこは ホレ。 ビンボープライベーター(シロート車イヂリ)の意地です。

えっ？ 車検の時 サイドスリップテスター載せるでしょ？

ん～っ..... ノーコメントで。 m(__)m

まぁ、そこそこ良くなったから とりあえずは ヨシっ！



そして、この後 バランサー使って キャブ調整したんですが.....

ここでも またまた「世紀の大発見！！」

と、ボクは 思ってますが、.....

しかし、当たり前過ぎて また笑われるとイヤやから コレは 内緒。

(^_^)v




gajiroGTXさん 前回ブログでは、詳しく説明していただき ありがとうございました。
無知でアホなボクにも 理解出来ました。

みなさん、こんな間違いだらけの.....そして、思い込みの激しいボクですから 気づいた点は ご指摘、ご指導 お願いいたします。


m(__)m


ボクを、みんなで育ててくださいね！

(^o^)

バカなボクは、「トーイン」を よく解ってませんでした。

まぁ、 いままで 乗ってみた感覚のみで 決めてた イイ加減なボクですが.....


((((；゜Д゜)))

そこそこ 「イイ線いってるかな？」 と、思ってたトーイン。

ある日、ストラットを 外して 再度組立ると メチャクチャに。

以前、ブログに書きましたが ロールセンターアダプター付属の ロングボルトが原因です。(ネジ切ってない部分が純正より細いから いろんな位置で固定できちゃうのです。 やから、ストラット外すたびに トーイン メチャクチャになるのです。)

まぁ、その点は なんとか対策して 一生懸命考えるボク。

基本的に サイドスリップテスターやら、アライメントやらに縁のないビンボーなボクです。

どこで覚えたのか？「トーインは、プラスマイナス0～トーが、イン側に 2 (もちろん車種によって設定が違う。)」と。

しかし、サイドスリップテスターの単位は、「mm」もあれば、「度」もある。(らしい。よく知らんけど)

あれ？トーが2mmインに入るんと、2度インに入るんでは 全く違うんじゃない？？？

の疑問からはじまり.....

いろいろと実験しました。

そもそもボク思ってました。よく、有名旧車雑誌とかに「タイヤの前後に空き缶を置いて 同じ高さでタイヤの前と後ろの入り具合を測る.....」みたいな。

接地してない部分 測ってど～するん？ 接地してる場所から 離れれば 離れるほど 前後の差が出てくるやろ～に。 その測り方では プラスマイナス0 の時以外は、ダメなんじゃない？と。

そもそも サイドスリップテスターって、接地してる前輪が 外に押し出そうとする数値でしょ？(よく知らんけど。)

そんなこんなで、今回は 本気でトーイン調整します。

まずは、接地面辺りで タイヤの溝にメジャーを引っ掛け 前後の差を計測。







フフフッ。前後の差が 4mm。

こりゃ、ダメダメなハズですね。

(´д｀|||)






で、タイロッド長をノギスで測りつつ 均等に 縮め 前後2mm差に調整。

まぁまぁ イイ感じ。

ボク、これで納得してました。

そんな ある日 友達の衝撃の言葉。「キャンバーつけてたら トーインになる。」

ボクは、キャンバー 1.5度くらいつけてる。

で、トーは、イン側に2mm。 その言葉が、ホントなら ボクのトーインは、2mm+α

あれ、規定値を越えてるやん？？？

よ～く考えると フツ～ 車検の時は、サイドスリップテスターで フロントタイヤが外に押し出す量を 測りますよね？(それが、mm なのか、度なのかは、知らんけど)

ボクは、トーインとは、ただ単に フロントタイヤの内向き加減やと思ってました。

いや、ホントの意味でのトーインは、それでイイんやと思うんです。 だって、フツ～の市販車では、 キャンバーは、調整 出来ませんもんね。

でも、ピロアッパーつけて キャンバーつけてたら.....

フロントタイヤの内向き加減+αの トーインになるので(サイドスリップテスターで測るとです。) 少し トーインを 和らげてやる必要があるみたいです。


結局、ビンボーなボクは、サイドスリップテスターに載せる事なく いろいろと タイロッドを調整してみた結果 接地面での前後差 前0.5mm が、ベストみたいです。(感覚のみの結論ですが。)


ボクのネガティブキャンバーは、いうても チョイとネガキャンくらいなんで、かなり ハの字の人は、実測 トーアウトくらいで サイドスリップテスターに載せると イイ感じのトーインかも知れませんね！(ホントの意味でのトーインと、実際のトーインとで なんやら 意味が解りにくいですが.....)


「当たり前やん？ アホか？」と、思う人も もちろん居るとは 思いますが、ボクみたいに トーインの勘違いをしてる人が 居るかも？ と、思い 書いてみました。

また、このブログ自体が ボクの勘違いかも知れません。 (^o^)

でも、ひょっとすると ボクみたいな勘違いさんな人の(居ません？) なんかのヒントになれば幸いです。


真っ直ぐ走って、キッチリ曲がる。

当たり前の事が、改造車では わりとムズカシイんですよね。


また なんか気づいた事あれば(勘違いかも多いですが) 書いてみますね。

前回ブログの続きです。


とりあえずガソリンタンクから電磁ポンプまでのホースを交換します。

日曜日に合わせて ガソリンがスッカラカンになるよう計算してガソリン入れてたのに 不調による燃費悪化の為、土曜日に10リッターだけ給油してしまったので まずは、ガソリン抜き。(タンク半降ろしにするから)



ここが、ボクのファクトリー。 ネジを落とすと80%の確率で紛失してしまう通称「樹海」((((；゜Д゜)))




どう見てもガソリンドロボー (((^_^;)

で、タンクの下を通ってるサイドブレーキワイヤーを外して ガソリンホースを外してみると.....

何をやってるんだ過去のボク。6パイのホースに8パイの銅パイプを突っ込んでやがる。

バカなのか？ボク。

当然、こんなふうにひび割れてます。





ちなみに 右が新品。




今回の作業をするにあたって 6mmと8mmのガソリンホースを 秘密経路で 300円で入手済み。 フフフッ




8mmパイプを無理矢理突っ込んでた辺りを曲げてみると こんな感じ。



フツ～に6パイ タケノコを入れてたほうも 折り曲げると こう。





25年くらい 雨ざらしのゴムホース しかも 近くにマフラー通ってるから そりゃ こ～なりますよね。 ( ´_ゝ`)

サニトラのタンクから出てるホースは、要交換です。

で、ホースを換えて エア吸い込みを無くすついでに 接触不良でいつ止まるかわからない 電磁ポンプも交換。(せっかく買ったから)

今まで付けてた自動車機器のポンプと 今回 買ったニスモポンプは 見た目 寸法 全く同じ
。(タケノコのサイズだけ違います。そもそも 昔のニスモポンプは、自動車機器製なんですから 今のユーシン製ニスモポンプが、自動車機器のコピーなんでしょうね。)

しかし、前回のブログで書いたとおり ニスモポンプのタケノコは 回らない。

だから、今までの位置には付けられない。

ボク ヒラメキました！！

自動車機器のポンプと 形が全く同じなら 以前、ポンプを付けてた場所になら つけられる。





写真の ボルト6個で留めてるトコ。 助手席の右腰後方辺り。 ここに 以前 ポンプを付けてたんです。 下側には ステンレス板を曲げて作ったポンプ小屋あり。 しかも 撤去するのが面倒くさかったから そのまま付いてます。




なんで この場所から移動したかというと.....

この位置では ガソリンタンク再下部よりは ポンプ吸い込み位置が、少しだけ高い位置になるから。

では、もっと低くつけたらイイんじゃない？ と、思うでしょうが、ダメなんです。

ここの左下には マフラーが通ってて ポンプと近すぎるんです。

そんな訳で 運転席左後ろに移動したんです。


常識では、ストーブに灯油を入れるとき 灯油の入ったポリタンクを上に ストーブの燃料タンクを下にして チューチューポンプで 燃料入れますよね？ すると、何回かポンプをペコペコしてると 勝手に灯油が流れだす。 もちろん エアがかんでなければ。

これ、パスカルの原理だったっけ(パスカルの原理は、圧力と面積が、ど～たらこ～たらでしたっけ？自信ナシですが、ここにツッコミはご遠慮ください。)

で、よく「電磁ポンプは、押し出すのは 得意やけど、引き込むのはニガテ」って、言いますやん？

やから、ボク なにがなんでもタンクより低く！！ みたいに考えて移動したんですけど 調べてみたら 吸い上げ能力30cm以上あるし。(゜_゜;)

ならば、この位置で 全然 問題ナシ！！

ボルトオンで付けれるぜ～！！(この位置に付けてた時は、タケノコの向き変えてなかったから)

カミサマアリガトウ

と、車の下に潜って みると.....

あれ？？？ (゜〇゜;)?????

全くコピーのハズの自動車機器と、ニスモポンプ タケノコの向きだけ なぜか、逆。 (ToT)

考えるボク。

これを、



裏返しに こ～つけたら.....




タケノコは、同じ向き。 グレート！!

と、いう事は ポンプ小屋自体を裏返さなくっちゃ！ 3面しか壁が無い作りなので。




以前は、丁寧に穴を開けて IN、OUT、配線のトコにグロメット入れてました。(たぶん 今以上にヒマだったんでしょう。)

でも、今回は 面倒くさいから 反対側を板金鋏で こんな感じに切断。

そして、マフラーと近いこともあり 下側も ステンレス板で遮熱。(ボロポンプでは、気にしなかった事も 新品では神経質なボク。)



でも、よ～く考えたら 下側 塞ぐと ポンプのエレメント見たり 替えたり出来ないから、開閉式に改造。







ポンプ小屋を ひっくり返しで付けると 壁のない面が前に向きます。 実は、ポンプ小屋の すぐ前に 荷台の水抜穴があり ポンプがびしょ濡れになっちゃいます。

今までのポンプなら 気にならないんですが、そこは 新品！！

ステンレス板の端材で、屋根(軒？)を増設。(^o^)




そして、仕上げに ご本尊の入るこの場所に 縁起がイイのか？悪いのか？ こんなステッカーを貼ってみる。




今までポンプ付けてた位置は、燃料タンクのすぐ隣では あるけど タンクからの出口ニップル？が、助手席側向いてたから 結局 ホースが、 こんな長さ。 意味ないですね。
( ´△｀)



今回は、ホントに最短距離。 下側に遮熱プレートを つけましたが、夏までには マフラー部分に 耐熱バンテージ巻いて 更に
安全にします。

そして.....全てが完成しました。

これで、完璧のハズが.....

ガバ踏みで、加速ポンプを効かせた時は、まだ全然ダメ。(ガバ踏み以外は、まぁまぁ走る。)

なんで？

実は、昨日の晩に 全てが直りました。


元々の原因は、やはり エレメント詰まりと エア吸い込みでしたが、その後、 ボクが なんともアホらしい 笑うに笑えないミスを してたんです。

不調になってから ポンコツくんと インナーベンチュリーの話しをしました。
「インナーベンチュリー反対に着けてて調子が悪い人 けっこう居るみたいよ。」

ボクは、前回 加速ポンプのピンが外れて組み直した時、インナーベンチュリーの向きには 気をつけたから それは絶対ない。と。

でも、思いだしました。

そのちょっと後に アウターベンチュリーの座りの事で ポンコツくんと話しをした事を。

で、ボク 会社で 確認の為に1番の アウターベンチュリーだけ 外してみたんです。

アウターベンチュリーを、外すには、 まず インナーベンチュリーを 外さないといけません。

そして、なんと 1番のインナーベンチュリー 反対に組んでました。

あれだけ 気をつけてたのに！

っつ～か、見たら すぐ解るのに.....

なにを やってんだボクは。

しかも、酔ってない時に(会社でやったから)
やったのに、何してるんだボク。

m(。≧Д≦。)m


なには ともあれ こんな事って、あるんですね！

ビックリしましたわ。
自分で したんやけど。


そして、自分のバカさ加減に かなり落ち込んでます。

まぁ、「インナーベンチュリー逆さま」以外の不具合は、治ったから まぁ ええかぁ～！

と、お気楽に 今日も 酒飲んでます。






おまけ。
信州木曽路の紅葉





長野市の「おやき」






香川県と愛媛県の県境で見た虹。