さ　か　つ　ばのブログ一覧

そうそう、先週の金曜日のことなんですけどね、
会社から帰ってきて自宅の車庫入れしようとしたら、
セレクトレバー（ＭＴ車のシフトレバーみたいなヤツ）の照明が点いてなかったんですよ！

この照明、多分2週間前ぐらいにも消えていたことがあって、そのときはレバーの付け根あたりをバンバン叩いたら直ったんですが(笑)、今回はバンバンやっても直らなかった。

ってことで、週末に開けて確認することにしました。


 
（画像は…あまりの暑さに撮り忘れましたので、脳内再生してください。）
 
 
セレクトレバーとサイドブレーキの床部分のプラスチックのカバーをはがします。
まず、セレクトレバーの付け根の左右側面のあたりのネジを2本はずす。
次にサイドブレーキを引いて、握りの下辺りにあるフタを内装はがしかマイナスでこじって剥く。レバーの付け根方面からはがしていくとはがれやすいっぽいです。

そうすると前側からベリベリっとカバーが取れます……が、

運転席と助手席の座席が引っかかってカバーを上に取り去ることができません！
両方の座席を一番前までスライドさせると取れそうな気配もあったのですが、
それでも座席に引っかかるので取るのを諦めました。

そんなわけで、カバーの前側につっかえ棒を入れて作業続行です。

セレクトレバーの付け根の「D」とか「N」とか書いてある部分の前と後ろの面にそれぞれネジが1箇所ずつあるので緩めます。取らなくてもOKです。

ねじを取ったら、前面のヘリにツメで引っかかっている箇所が左右に2箇所あるので、マイナスドライバーで剥がします。
そうすると、
「D」とか「N」とか書いてある部分 がペロッと取れます。
左右にまわしてタテにして傾けながらずらすとレバー沿いに上に移動してカバーの穴を通して上に持ってくることができます。

照明はレバーの運転席側に上を向いて差し込まれています。
下の台座はグルグル回りますがネジではないのでまわしても抜けません。
むしろ電線ついているのであんまり回すと配線痛めると思います。

電球には緑のカラーキャップが付いています。
素手、もしくはペンチのようなもので電球を割らないように引っ張りあげて抜きます。

ちゃんと写真を撮っておかなかったのが非常に悔やまれますが、
「12V1.7W」と刻印された「Toshiba」の電球でした。
(もう東芝は電球作っていないから骨董品やなぁ…。)

 口金はウエッジ。多分T10。
電球自体の直径は約1cm。口金以外の高さは2cmぐらい？

試しにテスターで電球の導通取ってみると……切れてないやん！！！

電球ソケットから下に20cmぐらいのところでコネクタになっているのですが、そこをチェックしても断線していない。
コネクタの電極も腐食していない。

で、スモールライトをONにしてテスターを電圧モードにして付けると12V来てますやん。

ってことで、おそらくウエッジ口金の接触不良と判断……orz
(確かに電球取り出したときに電球のリード線が少し偏ってたもんな…。)

電球とコネクタを元通りにして、
「D」とか「N」とか書いてある部分をはめ直して、ねじ締めて。
カバーをかけてねじ締めてハンドブレーキの下のフタはめなおして、元通り。

スモールライトのスイッチひねると、ちゃんと点灯しました！！
バンザーイ！！



あ～、お騒がせでした。 

暑いですね。
暑くて参っているのは人間だけじゃないようです。

ワゴンR パンダ号に載っているE-CT21S「純正」のClariionのカセット/AM/FMもだいぶ参っているようです。

・キーOFFする度にメモリーが全部消えてリセットされる。ラジオの周波数選択もプリセットも電源ON/OFF状態も全部パー。時計も「1:00」にリセット。

・ダッシュボードがあったかくなってくるとラジオの感度が著しく低下。耳では聞こえるけどオートスキャンだとどの局も存在しないことになっているらしい。

・さらにヒートアップしてくるとテープ使っていてもアンプ由来と思われるザラザラ系ノイズ。



……あー、こりゃダメですかねぇ…。
15年ぐらい前のだから中はICとかトランジスタとかだろうから温度保障無いだろうし。
コンデンサーとか入っていたら中身蒸発していてもおかしくは無い。
燃えていないだけラッキーなのかもしれない。


ってことで、Amazonで次のオーディオを物色していたのですが、
そこでフと目に入ったのが、嫁のキューブ(UA-BZ11 MDパッケージ)から取り出された純正オーディオ。

ヘッド(というのだろうか？)は「松下電器」製、「PY550」と銘打ってある。1 DIN。
で、純正オプションのMDデッキはKENWOOD製の「KX812」。1 DIN。
MDからDINの8P(b)コネクタが出ていて、ヘッドに接続されている。

PY550の後ろには10P＋6Pと20P両方の日産コネクタがついている。
嫁車では10P＋6Pが使用されていた模様。
オートバックスの作業員さん、ご親切にも純正でくっついていたハーネスも残しておいてくれたらしい。感謝。
でも6P側は残っていなかった……。

まず、10P＋6Pコネクタのピンアサインを調べる。
幸いAlpineのHPにフィッティングガイドとしてコネクタのアサインまで出ていた。
10P側は各種電源とフロントスピーカ、6Pはリアスピーカ。
パンダ号にはフロントスピーカしかないので今回は6P側の配線は不要～としました。

で、パンダ号側のオーディオハーネスも調査。
同じくAlpineのフィッティング資料によると12Pコネクタらしい。
Amazonで「スズキ用(12P)」のハーネスを購入。

ここまでで、大体ヘッドはパンダ号に付けられることは大体確定した。
あと今更MDもないし、CT21Sはオーディオスペースが2 DIN分あるものの、上と1 DINと下の1 DINの間にエアコンパネルと吹き出し口が挟まっているので、多分MDデッキのDIN 8P(b)ケーブルが届かないと思うのでパス。ヘッドだけとする。
 
が、それだけじゃ面白くない。
現在カセットテープ方の外部入力アダプタで接続しているスマホの音楽が車内で聞けないじゃないか！
PY55+KX812の構成だとMD差し込むとヘッド側での表示が「AUX」になる。
ってことは、DIN 8P(b)コネクタの中身を解析すればMD以外の外部入力もつなげるようになるって事かな？？

というわけで、PY550とKX812を分解。

その結果、両ユニットのプリント基板上の印刷によると、以下のようなピンアサインであることが判明。

  
  
(1) R-
(2) GND
(3) R+
(4) COMBI ON
(5) L+
(6) MD側の表示「MD ON」、本体側の表示「AUX ON」
(7) L-
(8) REQ AUX
(外側) GND

回路まで読めたわけじゃないのでアレですが、
R+、R-、L+、L-は多分ラインレベルの右チャンネル、左チャンネル。
GNDはグランド。
「MD ON」「AUX ON」は 多分「MDが繋がってるよ」という信号？(ここがNCだと多分ヘッド側でAUX自体がソースとしてセレクトできなくなるのではないかと。)
「COMBI ON」は本体の電源を切ったときにMD側の電源を切るための信号？(多分ヘッドの電源入るとここもONになるかと。)
 「REQ AUX」はMD側で操作ボタンを押したときにヘッドがソースをAUXに切り替えるための信号？じゃないかと。

あくまでもまだ実際に確かめたわけじゃないからね！
この後ちゃんと調べて続報するから早まらないように！
(早まった人がいたら是非ともその結果を教えていただけるとありがたいです^^;)

ここをMDではなくてスマホの出力につなぐには、

(A) 「MD ON」を適切に折り返してやってヘッド側でAUXが選択可能にしてやる。
(B) ヘッドをAUXモードにするために必要なときに「REQ AUX」をONにしてやる。
(C) R+、R-、L+、L-を3.5φのプラグに変換してやる。
 
必要があると思う。
 
(A)は単純に(6)をGNDかACCにでも直結してやれば多分おｋ。

 (B)も(8)をGNDかACCにでもつないでやればよいと思うのだけど、「AUXを流している間中ON」なのか、「AUXに切り替えるときにワンショットON」なのか確信が持てない。
 「間中ON」はヘッド側でMDから他にソースを切り替えたときに切り替わったことをMDに教える必要があってややこしくなるので、おそらく「ワンショットON」だとは思うけど、要確認。
それによってプッシュONでオートリリースのプッシュスイッチが必要になるか、それともON-OFFのトグルスイッチが必要になるか決まる。
でもどっちも50円ぐらいの部品なので両方購入w

あとは、それを車に取り付けた状態でガチャガチャやるのは美しくないので、汎用の13.8V電源アダプタでヘッドに電源供給するテストベンチが欲しい。
それもDCコネクタと「陸軍ターミナル」と電線でバラックテストで良いので、それも購入。

後は（C)用の3.5φコネクタと、DIN 8P(b)のメスを購入。配線用の電線も購入。
 
送料も入れて全部で1000円ぐらいのお買い物。

届いたらテストベンチ作って解析結果を確認して、音が鳴るかを確認する予定。
(あ、ベンチ用のスピーカー無い。パンダ号の純正スピーカはあまりにもチャチなので燃えないゴミに出してしまった…。うむむ。近所の中古屋漁るか。)

そのようなわけで、「カー用品オークションでMDデッキ込みで5000以下で取引されている哀れなPY550に光を！」プロジェクト、どうなることやら。

(ちなみにこのプロジェクトが完全失敗してPY550が死んじゃったらおとなしくMVH-370でも買います～^^;)

みんカラのマイページの「お友達としてオススメのユーザ」みたいなのあるじゃないですか。
同じ車種乗っている人を友達候補として表示するアレです。

でもさぁ、同じワゴンRだからといってMC系とかMH系とかオススメされても…。
あと、カブだからといってスタンダード乗りの方をオススメされても、
スタンダードとカスタムって互換無い部品凄く多いし、
そもそもキャブカブとFI以降ってエンジンパーツもほとんど別物だし…。

私の場合主にDIYとかそういう方向でみんカラ使って行きたいので、
車種じゃなくて年式も同じじゃないと「同じ車」としてはあまりお役に立たないのです^^;

(MCやMH乗っている人がどーのというつもりはありませんよ。念のため^^;;;;;
 今更15年オチのCTなんぞ新たに入手する私が変人なだけです。
 あと、カブを新車で購入するのも立派な変人ですw)

いや、そもそも「おすすめ」欄なんて見なければ良いだけなんだけどさ(笑)



でも、街中でリアバンパーにストップランプの付いているワゴンR見ると
「お、仲間！」
とか思ってしまう今日この頃。

集中ドアロック化の仕上げとして、
 既存のハッチバックのロック/アンロックのスイッチを集中ドアロックのロック/アンロックのスイッチとして流用するための配線をしたのですが。

まず、スイッチが取れね～～！！

コネクタは後ろから手を回してツメのボタンを押せば割と簡単に取れたんですが、
スイッチ本体がとにかく取れない。
構造的には、コンソールに前から嵌め込んで、奥まで差し込むと抜け防止のツメが引っかかるタイプみたいなので、
裏から手を入れてスイッチの上と下の面にあるツメを押しながら引き抜けば取れるはずなんだけど、
とにかく上側のツメが押しづらい！
指は何とか入るものの、すぐ上に何か金属板があって、指が入りづらいし、指のツメが削れる！
(おかげで素手でトライしたときは人差し指のツメに線がいっぱいついた)

んで、工作用の切れ防止手袋買ってきて再チャレンジしたけど、まだだめ。
下側は割りと簡単にツメが押せてロック外れるんだけど、それをキープしたまま上が外せない！

内装はがしセットの中の小さいプラスチックヘラの曲がった部分を後ろからスイッチ上のツメに差し込んで押してみたり、
下のツメが外れたところに薄い金属板差し込んで戻らないようにとイロイロやってみたけど結局うまくいかず、
手袋でガチャガチャやっていたら、なんとか(偶然？？)抜けました！！

スイッチの回路をチェックしたところ、こんな感じだったみたいです。


(ショボイ図ですんません…。)

要は、どっちのスイッチも押されていないときはアースに落ちていて、
どっちかのスイッチを押すと、押した側のスイッチに応じて緑か青がONになります。
結果的に、押すボタンによって青と緑の極性が逆転するんですね。
ドアロックのアクチュエータは流す電流の向きで動く方向を変えているので良くある回路です。

んで、下の2線はスモールライトを入れたときに電流が流れます。
裏側の豆電球をつけてマークを視認できるようにしています。

青と緑の線はハッチバックのロックのアクチュエータにつながっているのですが、
今回はこれをバッサリ切って、集中ドアロックのロック/アンロックスイッチとして使います。

で、集中ドアロックコントローラから出ている手動スイッチ用のコードを青と緑の刺さっていた所に接続。
白と茶色の線のどちらかをアースに落とすと、ロック/アンロックとして動きます。

で、接続してバッテリーをつなぐと、手を触れなくてもドアロックとアンロックを繰り返す……？

もう一回良く調べると、どうも白と茶色がつながってしまっていたようで、
この状態だとロックとアンロックを交互に繰り返してしまうようです。
両方のスイッチが押されていないと白と茶色はアースを通じて短絡してしまうので、
両スイッチのアースを切り離しました。
これで自動でガチャガチャ言わなくなりました。
（最初はスゲーびっくりした。）

で、動作テストが終わったのでスイッチをコンソールに収めようと思ったのですが、
その前にイルミが点いているか確認してみると…LOCK側の電気がついていません…orz

電球はミニチュア電球にネオウエッジ口金(土台)。
土台径が7.6mm、電球部分が直径3mm、高さ12mm。
緑の半透明キャップがつけてありますた。

で、近所のカー用品店回ったんですけど、ミニチュア電球置いてないんですよね…orz

そんなわけで、ネットで検索。
でも、コレ、バラで買うと高いんです。250円ぐらいする。
切れている1個と予備を買って、それに送料足すと1500円ぐらいになる。
10個セットだと単価は半額になるのがあったんですけど、さすがに10個はいらないし、他のメーター電球も同型である保証ないし。

というわけで、さすがにメーター電球1個に1500円かけるほどブルジョアではないので切れたままにしておこうかとも思いましたが…。

「LEDの孫市屋(マゴイチヤ)」というWebショップで、互換のLEDがバラ売りしていました。
送料も安いし、電球の跡地にそのまま挿せる抵抗？も入っているらしいので、注文。

で、元のものと比較写真。


右がオリジナルの電球、左がLED。
ノギスで測るとLEDの方が若干台座が大きい。
あと、頭は透明ですが、発光が緑なのでキャップいりません。

スイッチに装着！


若干デカいので最初入らないかと思いましたが、
ちょっと力を入れて押し込むと入りました。
ただ、キツキツなので指で回せない。ラジオペンチで強引にまわす。

取り付けたスイッチユニットはこんな感じ。
 

右側の穴にもう一個LED入れます。

車にコネクター仮接続して、点灯！


ぶれたけど、明るい！！
はっきり言って周りから浮く(笑)

かくしてスイッチを元のコンソールの穴に納めて、コネクタを接続。
かんな感じに仕上がりました。



さすがに携帯のカメラだとそこまで細かい光量の差は見えませんね^^;
でも、肉眼で見るとUN-LOCKとLOCKだけたけにはっきり見えます(笑)

スペック的に見ると、ここまで小さな電球だとLED化しても10mA程度電流減るだけなのでそんなに「省エネ」にはなりませんが、
電球に比べて圧倒的に寿命が長いのと、光がハッキリしていて見やすいのは良いですね。

でもLEDはモノによって光の指向性が強すぎて広い面を照らそうとするとマダラになっちゃったりするらしいので。

あと、LEDには極性があるので、そのまま電球と入れ替えただけだと点灯しないばあいがあります。
今回の電球の場合は180度まわして付け直すと点灯しました。

ご参考までに～。

ちなみに、「
LEDの孫市屋(マゴイチヤ) 」で買うと、商品発送のメールに「みんカラで書くときは
LEDの孫市屋(マゴイチヤ)←コピペしてください」と書いてください」とか「みんカラタグには～と書いてください」って注意書き(？)が書いてあります。
画像は装着状態を載せてくれとかもあるし。

口コミの一環なんでしょうけど、ちょっと押し付けがましいと感じる人もいるんじゃないかなぁ…。
モノが良かったので私はオススメですけどね^^

全然更新していなくてすいません！

が、何とかワゴンRの「近代化改装」をほぼ終えることができました！

この週末に

・ハッチバックの集中ドアロック化
・既存のハッチバックの電気ロックスイッチの集中ドアロックスイッチへの機能変更

を終えまして、後はスイッチの電球が届くのを待つばかりです。


で、この数週間で何をやったかをおさらいすると、

・スピーカーを社外品に交換
　　→ FMのアナウンサーの声が聞き取りやすくなった！
　　　　コアキシャルスピーカーだけど、元からついていたツイーターそのまま
　　　　なんですが、それで良いのか？！
　　　　…まあ、ドアの中にコンクリ流したくなるほど防音ダメダメな車なので
　　　　シャカシャカなぐらいの音質でないと走り始めると音聞こえないです！
　　　　結果オーライ。
 
・ルームランプのLED化
　　→ まぶしいほどに！(笑)
 
・ハッチバックへのドアオープンセンサー取り付け
　　→ ハッチバックを開けるとルームランプが点灯するようにマグネットスイッチを
　　　　増設

・後部にルームランプ(スポットLED)増設
　　→ ルームランプと連動させました。これで夜も荷物が積めます！

・ハッチバックのドアロックの調整
　　→ 段差を超えてもカタカタ言わなくなりました

・フォグランプ増設
　　→ 2980円のフォグランプキットを取り付けました。
　　　　フロントバンパーはネジがサビサビだったので、中央のグリルを少し切って
　　　　そこにネジ留めしました。(バンパー上面に木ネジ止め。)
　　　　光軸調整がまだ。電源はちゃんとヒューズボックスから取ったよ！
　　　　スイッチがショボ過ぎるからいずれもっとカッコ良いのに換えたいぞ！
　　　　ランプ本体の絶縁をしくじってヒューズ3本飛ばしたぞ！(笑)

・集中ドアロック増設
　　→ これまた2980円のワイヤレスドアロックのキットを取り付け！
　　　　運転席、助手席にアクチュエーター増設。運転席の手動ドアロックの
　　　　操作に助手席とハッチバックのドアロックも連動！
　　　　ウインカーでアンサーバック！
　　　　ハッチバックは既存のアクチュエータを流用。
　　　　運転席にあったハッチバックのロックON/OFFスイッチをドアロックに転用。
　　　　キットに含まれていたケーブルの長さが足りなくて端子圧着の嵐！
　　　　運転席と助手席はちゃんと元々のケーブルと同じルートでケーブル
　　　　引き込んだぞ！フェンダーまで外したぞ！ネジなめったぞ！(笑)
　　　　ドアロックスイッチがなかなか外れなくて泣きそうだったぞ！
　　　　外してみたらスイッチ裏側の電球切れていたの発見して悲しかったぞ！
　　　　近所のカー用品店探し回っても電球売ってなかったぞ！

ってなわけで、いずれこの奮闘の後は写真撮ってエントリー書きたいです。
とっても大変だったんだから！！！


が、昨日になってオーディオの時計と設定がエンジン止めるたびにリセットされてしまっていたのを発見。
先週はそんな事無かったんですけどね…。
元々日差しが強くなると音割れが出たりFMラジオのチューニングがおかしくなったりしていたので、もしかして限界？！

そうすると、もうお金が尽きてしまった今となっては、嫁の車で交換して取り外した
日産キューブ純正オーディオを着けてしまうしかないですか？！(笑)
そうするとカセットテープ型の外部入力が使えなくなってしまうので悲しいですね…。(悩)
幸い、まだアンプ機能はどうやら生きているのでそのへんがイカれてきたらどうするか考える事にします。
日産のオーディオ側ハーネスは入手してあるので、スズキへの取り付けハーネス買ってくれば良いのかな。


それと、今後の予定ですが、塗料が崩壊しかかっているルーフの再塗装をしたいです。
今は暑すぎるので屋外塗装どころではないのでパス。
自宅の駐車場は屋根しかなくて近所迷惑になるので、秋ぐらいになったら近所の河原にでも行ってシューシュー塗る予定です。
それまで塗装の勉強しておきます。

あと、右前輪が段差を超えるときにカタカタ言うのがちょっと気になる…。
でもこれはシロウトではどうしようもないので。

あ！11月に車検だ！！お金貯めなくちゃ！！＞＜