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中古の柿本改 GT box 06&Sを1年程使用していました。
Youtubeあたりの商品動画を見てもそこそこ大きな音なので理解はしていたのですが、想像より音が大きく、カミさんから不評（近所迷惑？）だったのでもう少し音が小さくて乾いた音質で弱低音が出るものをYoutubeの動画で確認しながら決めました。
個人的には、 GT box 06&Sを気に入っていたのですが。。

ハスラーのマニュアル車は、アフターのマフラーの設定が少ないので選択権が少なく微妙ですね。。
マニュアル派なので仕方ないですが。。いつかアピオヨシムラマフラーGP-マグナム チタンサイクロンも付けてみたいですが、手が出ませんね。。

cool styleは、センター出しなので、個性的で選んだ理由の一つですね。。
パイプが全てステンレスになってcool styleⅡとなったようです。。

平野タイヤさんへお見積り依頼し発注いたしました。。個人宛送付も可能で激安で助かりました。
安物買いで中古ばかりでしたが、今回はボーナスが出たので奮発して新品です。。
部品構成は写真の感じで、吊りゴムがはじめから3個付属しています。



到着後、早速取り付けにかかります。
タイコ前後とテールピースの前側を添付の吊りゴムを使用し
エンドピースの最後部は、元のマフラーで使用していた、安物の強化品を使います。

柿本改 GT box 06&Sのテールパイプから順に外し、タイコも外して行きます。
cool styleⅡも2分割なので、タイコから取り付けて行きます。
先に吊りゴムを全て取り付け、タイコを車体側の吊りゴムアンカーへ通してぶら下げてから、フロントパイプを差し込みます。



エンドピースがセンター出しのため少々長いので、バランスを取りながらエンドピース前側の吊りゴムボルトで取り付け、タイコとの接続部へガスケットを挟みボルトを通して仮止めします。



最後にエンドピース後ろ側のアンカーを牽引フックへ付属のブラケットとU字ボルトで取り付けます。
ナンバーやバンパーに当たらないように高さを調整して本締めします。





使用した感じですが、Youtubeとほぼ同じ音量で丁度いい感じです。
パイプの口径が太く、抜けが良くなるのでGT box 06&Sもそうですが、とろとろ1,500回転までゆっくり回転が上がる場面ではトルクが無い感じですね。。
スポーツ系マフラーは、スパット回しながら使わないと軽自動車のマニュアルではもたつきますね。。
カミさんもこれなら何とかなるか(?)。。その分、低回転時の迫力は減りますが。。全体的な乾いた音や、アイドリング弱低音で高回転時にパンチもあって、今の環境ではベストでしょう。。

冬になりました。
私が住んでいる関東の南部では、雪は12月以降に１、２度しか降りませんが。。
長野に住む息子が結婚し孫が昨年生まれて長野に行く機会が増えたので、激安なスタッドレスを買ってみました。

ハスラーは、タイヤサイズが165/60R15なので、普及タイヤに比べて流通量が少ないので値段が高いんです。。
なので、やっぱりヤフオクで調達しました。。5年保管の新品（新古品ですね。。）NANKANGスタットレス4本セットが4,000円（送料4,000円））でした。。
到着してびっくりしたのですが、1本づつ段ボール箱に入れてありました。。何度か通販でタイヤを買っていますが、初めての経験です。。(笑

さて、状態ですが。。トレッドが茶色い（汚れ？？）になっていますした。
ひび割れは無いのですが、やはりタイヤが硬いですね。。
ホイールへ取り付ける際にビードが切れても困るので、どうしたものか。。

過去に、ネットでタイヤを柔らかくする（?）の記事を読んだ事があり、ネットで調べます。
以下のものがヒットします。

タイヤグリップソフナー成るものが浮上しましたが、少々お高いので更に調べると。。

タイヤグリップソフナーの代替（成分がオイルと同じ?ネットの書き込みなので都市伝説的な。。）
オイル（2st）+灯油を混合して表面へ塗る。
オイル（2st）をピンで表面へ塗る。
リンス（シャンプーのリンスです。。）をピンで表面へ塗る。。ホビーでゴムリング等を伸ばすのによく使われる手法だそうですが。。

自宅でストックが有って効果が強そうな感じがするものを試しました。。



オイル（2st）+灯油をオイル（2st） 1:灯油 1で混合。。塗った結果は、3日で表面が乾いてまた茶色い汚れ（？）が出てきます。。
表面は気持ち柔らかくなりましたが、トレッドの硬さを緩和するまでには至りませんね。。

更に、オイル（2st）のみで１週間放置。
結局、オイルを塗った表面は柔らかいのですが、タイヤ全体は硬いままですね。。



写真の茶色く見えているところが乾いていると茶色い汚れ（？）になっているところです。
塗ってすぐは目立たなくなるのですが、乾いてくると色が浮いてきます。
ネットで調べると色の原因は硬化防止剤だそうです。
この程度は気にしないのでこのまま放置します。。



ここらへんで、一旦、ホイ-ルへ装着してみます。
コロナの影響で、1年近く長野へ行っていないのですが、Gotoもあって、暮れに行って見たかったのですが。。第3波でまた行けなくなりますね。。買う必要があったのか疑問です。。
年に１，２ヶ月使用するかどうかの地域ないので、2、３シーズン位は持たないかな～と甘い期待をしている今日このごろです。。

シーズン終わりに塗り塗りして保管を繰り返してどのくらい使用できるか、結果が出たら報告します。

ヘッドライトと同時期に買ったナンバー灯が、2週間遅れで届きました。。毎度、同じ日に購入しても結構到着がバラバラなので気長に待っていました。
20メートル後方から見えるのはもちろん明かりにムラが無いのが重要らしいのでT10のLED取り付けが真っ平らなタイプを探していたのですが、Aliexplessでは見つからなかったので広範囲を照らせるような全周を囲む配置にLEDがついているものにしました。
ちょっとお高く（？）日本円で112円。。この手のやつは、100円以下が多いのですがこいつは100円を超えましたねもちろん送料は無料のものを購入です。。(笑

さて、先ずは回路を確認しますが、余計（？）な抵抗が2つくっついています。。
ワーニングキャンセラー（球切れ警告）のためにLEDの抵抗値を上げる目的だと思いますが。。



226Ωx2並列なので、113Ωにしかなりませんね。。
これは最悪ですね。。100mA以上流れて、1.5W近い発熱量です。。
数秒もすればアッチッチですね。。それにハスラーは、軽自動車なので警告灯（？）そんなものはありません。。
早速、外します。




LEDの安いものは、電流用に抵抗1本をLEDと直列につなげているものが多く、その場合は極性があります。
私は、毎度間違えないように点灯テスト後、端子付近に赤と黒の色を付けます。
赤が+（12V）、黒が-（GND)ですね。



車両側も+は赤の配線が多いので、合わせればたいてい点きます。
つかない場合は、逆に挿せば付きますので慌てずに。。

この製品は、基板間の通電をさせる針金2本でLED部とコネクター部をつなげているだけなので、振動で針金がいづれ切れると思います。
補強のために、内側へ接着剤を流し込み補強します。

さて、LEDの取り付けですが、ナンバー灯のレンズは反時計回りに1/4回転すると外れます。
ただし、バンパーガーニッシュとナンバー灯の幅が狭く、知恵の輪状態です。
軽くバンパーガーニッシュを引っ張ってやれば、外れますが。。




下から覗き込んだ状態では、配線の根本が見えないのでどちらが+か分かりませんでした。。
適当に刺してポジションを点灯します。
点灯しなかったら、逆に刺し直して再びポジションを点灯します。
私も、このLEDを刺してはじめは点灯しませんでした。。コネクターがまるごと外れれば、もっと簡単なんですけどね。。




見た目ですが、色合いが真っ白でやはりLEDの方が明るいですね。。
扇形に光が出ていて、ナンバーの端まで照らせてムラもないので問題ないでしょう。
こちらも車検をこの状態で試してみます。。
LEDの耐久性はこれからといううことでまた、報告します。

youtubeでよく紹介されているファンレスのタイプです。
このヘッドランプ用H4のLEDバルブですが、Amazon辺りでも販売されていますね。。私は、毎度のごとくAliexplessで購入してみました。
私が購入当時(2020/10/12)、Amazon最安値 2,888円でしたが、Aliexpless 1,980円でした。




2020/10/28に到着して、今まで色々と買っていますが、最長で1.5ヶ月かかった経験もありますので。。到着までまずまずの期間ですね。

ノーマルと照射状態をロービームで比較シていますので、画像で確認して下さい。
上がハロゲンで下がLEDです。





色合いは、真っ白でやはりLEDの方が明るいですね。。





カットラインもしっかり出ています。


これで、2月の車検に挑戦してみます。。

耐久性はこれからといううことでまた、報告します。
もちろん直接の貿易なので、初期不良以外の保証はありあません。。
自己責任になりますので、ご注意ください。。

続いてリヤ編です。
ジャッキアップして、タイヤを外します。
安全のために、必ずリジットラックはかけてくださいね。。
ショックアブゾバーのアッパーのボルトとロアのナットを外します。
ジャッキを少しづつ下げ、リヤスプリングとリアスプリングアッパーシートを外します。
アッパーシートの装着面はとスプリングのロアシート箇所は、きれいにして降りてくださいね。。
最後にバンプラバーを外します。

バンプラバーをTEINの取り付け要領に記載の長さ25mmでカットし、ものとの場所へ取り付けます。



TEINの車高調に付属の両面テーブでスペーサー10mmをアッパーシートのサポートへ貼り付けます。



ノーマルとTEIN製の比較




スプリングの上にリアスプリングアッパーシートを載せスペサーとロアシートの間に滑り込ませます。

ショックアブゾバーのアッパーボルトを借り止めし、アクスルをちょうど良い高さまで上げショックアブぞバーのロアの穴にアクスルのロアボルトを通し、ナットを借り止めします。
干渉箇所がないことを確認して規定トルクで本締めします。



タイヤを付け、ジャッキを下ろして完成です。
本当は、フロントもリヤもアーム類のボルトやナットを緩め1Gの状態で締め直した方が良いのですが、この暑さで限界です。

直射日光の暑さで作業がダラダラ状態です。。リヤサス交換で1.5時間も掛かってしましました。。
涼しくなったら、１G作業とアライメント調整はしようと思います。。

車高は、MT車なので、フロントの重量が軽いので。。実測した結果。。
ノーマルフェンダーホイールリム距離
フロント 162mm
リヤ　180mm

TEIN フェンダーホイールリム距離
フロント 130mm
リヤ　130mm

F 32mmダウン、リヤが50mmダウンというところでしょうか。。
目線が少し下がり、乗り降りが少し楽になったかな。。？




試乗ですが、推奨値の８段では、ハンドリングは良いのですが、少々突き上げ感があるのと、社内がギシギシガタガタ。。
ハスラーは、２年もすると社内のキシキシ音が内装から出るので仕方ないのですが、流石にここまでは。。10段でいい感じです。
峠でもそこそこしっかりと曲がります。
もともとフワフワな足のハスラーですが、コーナーでイン側が伸びて4輪設置する感じは気に入っていたのですが。。ロール量が雲泥の差ですね。。

調子にのって長距離を運転した結果、私の体が付いて来れず腰痛に。。結局12段で落ち着いています。
過去に何度かギックリ腰をしているので。。本当は10段あたりが良いのですが。。12段だとギャップが続くところでふわり感が顔を出します。。
シートクッションで対策できないかと色々物色中です。。
かみさんは、8段でもチョット硬いね。。と言っていたくらいで。。健康な体の人（？）が羨ましい。。