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MAXWINのデジタルミラー、MDR-A200Bを取り付けましたが、マニュアルにオープニング画面は自分で作れると書いてあったので、Photoshopでちょいちょいと作ったのですが、これがどうにも表示されない。色深度24bitのpngということで、そんなに難しい話ではないはずなのに、どうやっても表示されない。
それでメーカに問い合わせをしたところ、うまく表示できるようになりました。ただこのファイル、確かに拡張子はpngなのですが、ファイルの中身をのぞいてみると、どうもjpgのようなのです。ひょっとしてメーカーも画像形式をよくわかっていない？


まぁそれはさておき、せっかく作ったのでもしご入用の方あれば、自由にお使いください。ただ、オープニング画面、時によっては一瞬しか表示されないので、なんだかなという感じではありますけれども。

購入後、のびのびになっていたデジタルミラー兼ドラレコの取り付けがようやく終わりました。当初、半日程度を予想していましたが、結局、土日まるまる２日かかりました。一番時間がかかったのが、あちこちの取り外しの手順をみんカラやYouTubeで探しまわり、いざ見つけてから実際に作業をはじめるまでの躊躇と試行錯誤です。勝手がわかっていれば半日あれば十分と思いますが、おそるおそるやってましたから、結局日曜日の夜までかかってしまいました。やっぱり事前準備が大事ですね。

一応完了しましたが、同梱されていたmicroSDカードの書き込みスピードが遅いとかでエラーが出て、ドラレコとしてはまだ機能しません。ひとまず、Amazonで、microSDXC, class 10, 128GB (MAXWIN MDR-002A,Bは、microSDXCの場合、256GB以上は未対応とのこと）をさがし、高耐久をうたっていて、同じ程度のもののなかでおてごろなSundiskのものを追加購入しました。

最近、某サイトが話題なので、安いウィンカーバルブを買ってみました。だいたい1000円くらい？Amazonでも楽天でも、同じものをちょっと高いくらいで売っているので、配送までの数週間という待ち時間を考えると、Amazonとかで買ってもいいのかなと思うわけですが。

それで某サイトに納車前に注文して、約２週間。
届いたものを、納車後すぐに入れ替えて使って約２ヶ月。

明るさは十分だし、ハイフラにもならないのでよかったのですが、なぜかしら納入がおくれていたフロントのイルミがあとから納品されて取り付けた後くらいから調子がおかしい。車がかえってきてすぐに、ハイフラ状態。

後ろから見ると、たしかに点灯しないか、あるいは純正のフィラメントバルブとおなじくらいしか光ってない。これはきっとバルブがおかしくなったのだろうと、予備として買っていた別のものをいれたら、今度は反対側がハイフラ。

入れ替えて２ヶ月何の問題もなかったのに、直接関係なさそうな、ダイナミックシールドイルミをいれてからどうもおかしい。しかし回路的には関係がないから、なおさらよくわからない。

で、中華製ウィンカーバルブが、純正に比べてどのくらいのワット数なのかを計測してみました。

結果、
純正：２１W（1.75A）
中華：17.4W (1.45A)

で、消費電力が純正の約83%くらいで、ほとんど変わらない。
（まぁその分たくさんLEDが入ってて明るくて熱いわけですが。）

仮にこの電流の差分、0.3Aを商品するのに必要な抵抗をいれるとすると、0.3Ωで、Amazonでみると、メタルクラッド抵抗0.3Ωが、1,300円くらいで売ってる。これをいれるべきなのか。。。

いまのところ、なぜかハイフラ現象もでずちゃんと動作してますが、またいつはいふらになるかわからん。
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10/10 修正
このあと、つらつら、0.3Ωの抵抗を探してたわけですが、なんか感覚が合わない感じがして、あらためて計算しなおしたら、間違っておりました！
12Vで0.3Aなので、0.3Ωではなく40Ωです。
単純な掛け算割り算ですが、ひさびさ計算して、間違いました。

E=IR
I=E/R … ①
W=EI … ②
①、②から
W=EI=E2/R
R=E2/W=(12v)2/3.6W=144/3.6=40 Ω
です。

アウトランダーPHEV(GN0W)のウィンカーは、21W,
購入した中華製ウィンカーは、実測で17.4W。
不足分の3.6Wを補うのに必要な抵抗は、40Ωで25Wタイプか、50Wタイプで十分という感じです。もちろん、3.6Wなので、5Wとか10Wタイプがあればそれでも十分です。

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10/22 追記
結局問題はバルブそのものだったようです。
スペアパーツとして購入していた新しいものと交換しましたら、うそのように症状が出なくなりました。最初はそうだったんですが、たまたまダイナミックシールドの装着タイミングとあってしまっていたようで、これらの作業は全く関係ありませんでしたし、電流値も計算通りで、特に問題なく、この１ヶ月くらいは一度も症状が出てませんので、バルブそのものの不具合で間違い無いでしょう。

初回車検が昨年の９月におわり、約半年たっていますが、だいぶバッテリーが経たってきており、バッテリーを交換する事にしました。経たりの原因は、多分一度バッテリーを上げてしまったのが原因と思いますが、それ以降、１週間も乗らないと、エンジンのかかりがわるくなる、そもそもバッテリーがあがってしまってエンジンがかからないという状況になっていました。

それでバッテリー交換しなきゃなとおもっておりましたが、以前より気になっていたOPTIMAのイエロートップに交換することにしました。標準品にくらべると大分高い(OPTIMA YL925SL+ハイトアダプタで、26,400円）ですが、電装品が多い、安心感がある、といったところで、思い切ってAmazonで注文をしました。

購入した店舗は、Amazonの「問屋直販」というところです。
イエロートップ　YT925S-L / YT R3.7L / D35　/　オプティマバッテリー　OPTIMA　YELLOW TOP

１．購入したOPTIMA
2.4Lガソリンのデリカのバッテリーは85D23Lというタイプですが、OPTIMAでこれに対応するのは、イエロートップだと、YT925S-L (+ハイトアダプタ）です。高さがたらないので、ハイトアダプタを一緒に購入する必要が有ります。（ちなみにレッドトップだと、RT925S-Lです。おなじくハイトアダプタ必要）



新しいバッテリーには、先にハイトアダプタを取り付けておきます。ハイトアダプタは対称ではありませんが、どうつけても問題有りません。

２．ダクトを外す
バッテリー上にとおっているダクトを外します。プラスチックのピン２つで止まっているので、マイナスドライバーなどでちょっと頭をもちあげてやると、ピンはすぐにはずれます。ピンをはずしたあと、ダクトを外します。車両奥側は差し込んであるだけなので、引っ張れば外れます。







３．固定金具を外す。


４．各種電装品のメモリバックアップのための補助電源をつなぐ。
カー用品のお店にいけば、エーモンの1000円くらいのメモリバックアップ用の商品がうってます。私は趣味の電気工作用の12Vのスイッチング電源をもっていたので、これからプラスとマイナスの端子に12Vを供給しました。一点、バックアップ用電源をつなぐときの注意として、マイナス側ですが、何も考えずにそのまま上から端子につないでしまうと、あとでバッテリーをケースごと抜くときにケーブルを外さないといけなくなるので、バッテリーにつながっているマイナスの線に沿って、バッテリーケースのハンドルの外側から線をとおして端子につなぐ必要が有ります。


５．バッテリーを外す
バッテリーケースごと抜きます。前後の方向が決まっているので、あとで戻すときに方向を注意します。
バッテリー交換の鉄則、
「マイナスからはじめて、マイナスで終わる」
マイナス端子を先ず外します。次にプラス端子を外します。
バッテリー交換後は、
プラス端子を先に接続して、最後にマイナス端子をつなぎます。

バッテリーは重いので、できれば二人で作業をしましょう。一人で変な姿勢で持ち上げたりすると、腰をやったりしますので。（汗
とりだすとき、ちょっと傾けてやらないとひっかかってうまく抜けませんでした。

６．新しいバッテリーをのせる。
ケースの中から古いバッテリーをおろして、新しいバッテリーをいれます。OPTIMAはちょっと幅が狭いので、遊びが有ります。

７．バッテリーケースごと車にのせる。
車にのせます。車側の、プラス、マイナス端子につないでいる補助電源をひっかけて外したりしないよう、注意しながら入れます。

８．端子をつなぐ
まずプラス端子をつなぎます。次にマイナス端子をつなぎます。

９．補助電源を外します。

１０．動作確認します。
キーをまわして、エンジンが軽く始動するか確認します。
問題が無ければ、バッテリー固定金具をとりつけて、バッテリーを固定し、ダクトを元に戻します。



体感として、なにか変わった感じはありませんが、次回一週間ほどのらない期間があるので、そのあとのエンジンのかかり具合などを注意しておきたいと思います。
あれ、この灰色のハンドルは外さなくても良かったんだっけ？

I uploaded DIY about adding Video-in/Audio-in to MMCS(J-11) on 2013. And I"ve received mail from the reader about connector layout and pin assign. So I'm gonna upload related pics.

以前、J-11型のMMCSにVideo-in/Audio-inを追加する記事を投稿しておりましたが、とある外国のかたよりピンアサインを教えてほしいというメールが参りましたので、重い腰をあげて、以前とっていた写真と、ピンアサインの資料をパワポで作りました。

Following picture shows the connectors on the backside of MMCS and their names.
以下がJ-11 MMCSのバックパネルと、コネクターの名前です。



And pin assign for 2 connectors which related with Video-in and Audio-in.
そして以下が、ビデオ、オーディオ入力を追加するのに関係する２つのコネクタです。

Audio-in/GND are assigned to "Audio Sub-Connector", and Video-in/GND to "Aus Connector".



Following Video/Audio-input are available when "AUX-IN" button on MMCS touch panel, which button will appear when PIN-5 of Aux Connector is grounded. I used 4 lines in one cable, so I connected Audio GND of source into Video GND. It might be better to split Video-GND and Audio-GND, but it's working anyway.
このビデオ入力を有効にするには、外部機器接続コネクタのPin5を接地する（アースする）必要があります。このピンをアースすると、MMCSの選択画面にAUXがでてきます。ちなみに、ソース側のコネクタと、MMCS側とをつなぐのに４芯のケーブルを使ったので、Video-GNDとAudio-GNDとを共通にし、MMCS側はVideo-GNDにつないでいます。分けるのが良いのでしょうが、とりあえず動いているのでよしとします。（なお、MMCSの隠しコマンドでこのボタンだけ表示することもできますが、実際に外部入力がつながってなければ意味が無いので、隠しコマンドでの表示はあまり意味がありません）

Audio-in: (Audio Sub-Connector):
オーディオ入力はオーディオサブコネクタにピンがあって、下記の通りです。
Pin8 : Audio-in Left
Pin9 : Audio-in Right
Pin16 : Audio GND

Video-in: (Aux Connector)
またビデオ入力は外部機器接続コネクタにピンがあって、下記の通りです。
Pin 5 : Video-in DETECT (should be grounded)
Pin 6 : Video-in
Pin14: Video GND

FYI:
Video-out pin assign is as follows. When you buy genuine option "MZ609515 Video output cable" from car dealer, you are instructed to connect 2 cables to this location.
ちなみにビデオ出力信号は、外部機器接続コネクタのPin4とPin13です。三菱純正の映像出力ケーブルMZ609515を買うと、このピンに取り付けるようになっています。
Video-out: (Aux Connector)
Pin4 : Video-out
Pin13 : Video-out GND



Following is the picture before ading Auxin.
以下が映像入力取り付け前のメニュー。



And after adding Aux-in.
そして以下が取り付け後（Video DETECTをアースした場合）



If you success to add Video-in, you can enjoy external video source. Off course you can enjoy Hulu with your iPhone or iPad. I added extern Video/Audio connector as follows.
うまくいけば、下記のように外部映像入力がつかえます。iPhoneやiPodをつなげば、Huluなんかも楽しめますよ。