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タイヤの種類 と言っても、マウンテンバイクのタイヤの話。

最近のMTBのタイヤ技術？って凄い！

当然、不整地を走るわけですから、ブロックパターンが主流なのですが、そのパターンにも 細かく路面状況に合わせて色々な形があります。

乾燥して締まった路面から、粘土の高い泥、粘土の低い泥用・・・
ハードな岩場用、、とか もうほんと いろいろ。
比較的オールマイティに使えるものなんかも勿論あります。
幅も色々です。

で、、です

さらに驚きなのは、最近はチューブレスタイヤも増えてきています。
凄いと思いません ？？

さらにさらに、パターンだけでなく、コンパウンドの性質とパターンを組みあわせトータルで設計されていて、様々な路面に対応していたりします。

スローリバウンドゴム（低反発ゴム）が使用されているタイヤだと
確かに走行感はまるで別物です。

で、もって もーーと 驚きなのが、、、

高いものだと、一本 7000円以上しちゃったりします。

軽４タイヤとかわらんぞ・・・・笑

で、私の部屋には タイヤが何本もあったりして・・・(^^;

前回の記事で、新車から 一ヶ月点検時に敢えてオイル交換をしなかった事を書きました。

その理由です。

ホンダに限らず、最近の（もう随分以前から？？）車はメーカーから出荷されるときに入れられているエンジンオイルにはいくつかの添加剤が入れられていると言う話を以前から何度か耳にしていました。

で、、一ヶ月点検でディーラーに行って、オイル交換も一緒にお願いしたのですが、、担当の営業マンに添加剤の事、そして、その添加剤がエンジンに行き渡って定着？するまで、もう暫く乗った方が良いと思う、、という旨の話をされました。せめて3000キロ、できれば5000キロはそのままで、、と。そして、純正品とはいえ、ディーラーで交換するオイルにはこうした添加剤は含まれていないとのお話でした。

ここで、私はちょっと考え込んだのですが、メカニックの方もやはり同じ事を言いました。

お店にしてみれば、商売のチャンスなのに、それでも交換しないことを勧めるのは、それなりにしっかりした理由があるのだろう・・・

さらに、むかーしの車の取扱説明書に書いてあった、1千キロ時のオイル交換については、現代の車は全く言及していないし、、、、

昔の車と違って、各エンジン部品の工作精度も飛躍的に向上し（各部のフリクションの少なさは昔の車と比べるべくもないですよね～）結果として、、、、、

私の仮説ですが・・・
仮に昔のエンジンと現代のエンジンで、新車時にでる、回転による削りカス？が1/5に減っているとしたら、

｢むかし1000キロ、今5000キロ｣

というのも間違ってはいないだろうな・・・

取り説ですと、1万キロまで無交換でいいなんてかいてあるって事は、、、

とかなんとか、、いろいろ考えて、結局6ッケ月点検までオイル交換を引っ張る事にしたのでした。。。

みなさん、どう思います？？

随分 更新の間を空けてしまいましたが、、、
自転車の方にうつつを抜かしきっていたわけではありません。
（いや、ほんとは・・・笑）

もう一ヶ月近く前に 六ヶ月（無料点検）に行ってきました。
初めてのオイル/フィルター交換をしましたが、結構お高いん
ですねえ、最近の日本車は。

新車時にどの程度の頻度でオイル交換をするのか、、、
昔は常識だった一ヶ月/1000キロ 辺りで交換する方がいいのか、、
この辺りは良くわからないのですが、デイィーラーの勧めも
あって、5000キロまで無交換でした。理由はまたそのうちね。

で、現在は走行距離は7000キロを突破。
最近（6000キロを超えた辺りから）気がついたのですが
以前よりも燃費が良くなってきている気がします。。
各部の当たりが出てきたのか？？ ← だったらオイル交換は
1000キロでもした方がいいとおもう・・
はたまた、コンピューター様の学習効果がどんどん出てきている
せいで、私のドライブパターンでの燃費が良くなってきているのか？
これもどっちなのかわからないですねぇ、、
さらに、私自身の学習効果も加わっているとも思いますし。。

特に、ここまで不具合なし・・・
あ、不具合と言えば、納車後に取り付けた リヤバンパーの
プロテクションプレートの一部が 両面テープが剥がれちゃって
ぱかぱか浮いちゃいました。
走行中に飛んでいったらおおごとなので、すぐにデイィーラー
に行って、再度取り付け作業をしてもらいました。

こちらは、一切、車とは関係無いネタ、ですが、、
私の NEW自転車 のシェイクダウンの話。

このバイクは生意気にも 前後にサスペンションを持ち
さらにさらに、ちょっと凝ったリンク機構のお陰で

ペダルを漕いでもあまりサスが動かない！
（車等に詳しい人は大概驚くネタです）

そして！さらに、ちょっと凝った サスユニット のお陰で
ペダルを漕ぐときに発生する サスに対する加重では
このユニットがぐっと踏ん張ってあまり動かず
しかし、路面からの突き上げに対してはちゃんと
仕事をする、、、という 摩訶不思議なものです。(^｡^)v

実は、昨今のマウンテンバイクのリヤサスペンションは非常に
凝っていて、ペダリングによる加重ではサスが固定されて
いるのに、その間の路面からの衝撃ではちゃんと仕事をするもの
など、理屈を知らないと ｢ありえな～い｣働きをしてくれます。
勿論、機械的にロックしてしまって、ある一定以上の衝撃で
そのロックが外れる、というタイプもありますが、機械的ロック
機構を持たずに同じような動きをする物もあります。
（衝撃の周波数によって動きを変えたり、バルブを持っていたりと
いくつかの種類があります）

で、私のバイク。このバイクは４Ｘ（フォークロス）という
競技向け（先日のオリンピックで話題になった
スノーボード・クロスとそっくりな競技）に作られたバイクで
スタートダッシュが鍵のこの競技に向けて、リヤのサスはがんがん
漕いでも動いている感じがせず、漕ぐ力をロスしている感じが
しません。

そして、バイクに加重される瞬間、例えばバンクに乗っている
時に、、バンクの出口に向かって、身体を使ってグインと踏ん張る
と、バイクがさらにギュン！って加速してくれます。リヤサスの
お陰です。

但し、こういった効果を得るためには 最初にちょっとだけ
サスの設定を行う必要があります。私のバイクのサスの
調整項目は・・・
フロントサス
ストローク長 （85～125㎜の間で調整できます）
硬さ （エアサスなんでエア圧調整）
この硬さと共にプリロードの設定もします
リバウンドスピード （伸び側減衰力）
コンプレッションダンピング （縮み側減衰力）
加えて、ロックアウト機構とロックアウトが外れる衝撃の強さ
の設定も可能です。

リヤサス
硬さ /プリロード調整
エアサスなんでエア圧調整
リバウンドスピード
加重に対する反応の度合い（変な表現ですが・・）

これらの調整の殆どがその場でダイヤルを回す事で可能です。
エア圧だけはポンプが必要ですけど。

つまり、これらの調整を行う/組み合わせることによって
乗り味もがらりと変わるし、そのフィールドにあわせた
セッテイングを詰めていくのも楽しいです。

今回はシェイクダウン、まだまだ自分にあった、フィールドにあった
セッテイングを出し切れていませんが、ただ、バイクの素性自体は
とても性格のはっきりしたバイクだなあ と感じました。
いえ、野山を気軽に走り回る のには、大体普通のＭＴＢなら
どんなものでも充分楽しいんです、、が、このバイクは
ヘッドアングル（キャスター角？）がちょっと寝ていて、下りでの
安定性は抜群です、、が、、取り回しはちょこっとしんどいかも。
でも、岩がごろごろ がれた所をすっ飛ばすように走る（下る）の
にはとても安心感がありました。

今回のバイクは、パーツ等もちょっと贅沢しています。
ハンドルはカーボン
ホイール/タイヤはチューブレス
勿論ブレーキは 油圧デイスク、ウエーブローターです。

あー、また乗りに行きたい！

週末から、マウンテンバイク（以下MTB）に乗るため、伊豆方面へ二泊で、出かけてきました。

金曜の夜、仕事の後で いきなり出発してしまいました。
丁度、＜河津桜＞ が満開で、観光渋滞が予想される事もあり
前夜からの出発としてしまいました。

カーナビが選んだのは天城峠を越えるルート。

集合場所近くの駐車場に車を入れて、車中泊。
おにゅーのMTBを積んだまま、余裕で中で眠れます。
凄いぞスパイク！
銀マットを敷いて、寝袋とフリースのブランケットで一夜を
過ごしました。快適な一夜でしたよ～。

翌日、翌々日とMTBで山中を走り回ったり、滝巡りをしたり
して遊びました。

帰路は、大渋滞！ (;_;)
カーナビに頼っても、渋滞が解消するわけでもなく・・・
でもインターナビのお陰で、遠方までの渋滞の状態がおおよそ
わかったりして気分的にはらくちんでした！

総走行距離、約400キロ

あ、写真は私じゃありません・・・
今回も、スパイクのフラットで広大な荷室のお陰で快適な睡眠と
楽しいドライブを満喫できました～