アーシングの沼にはまってみた Ⅴ

去年の春に泥沼にはまってあちこちやってみたアーシングですが、みん友の神聖 ノンタマさんの検証で以下の結果が出たようなので、早速現状の取り付けを修正するとします。
(◎-◎;)

①一般的な細いケーブルであちこちアーシングしても現実的にはあまり意味がない。
②状況によっては過放電になってしまいバッテリーに悪影響がある可能性がある。
③どうせやるならエンジンブロックとボディー及び、バッテリーとボディーに太いケーブルを極力短くした物で十分。
④さらに言えばそれぞれ別々に２本ずつやると良いかも知れない。

《あくまでアドバイスを頂いたうえで、おいらなりの個人的な解釈ですので、そこはご了承下さい》

ってことで、前回４本用意したけど結局１本しか使わなかった、0ゲージのケーブルの残りを引っ張りだしてきてそれを使用。

ちなみに、一般的な物は一番下の8ゲージですので、0ゲージとの太さの違いは一目瞭然。

何はともあれ現状取り付けをしていたケーブルを撤去。
全部で13ヵ所もあるし、一部はエアクリーナー下のヒートパネルを外さなきゃ作業できないので結構取り外しが面倒でした。

今までの物を全部撤去したら、あらためて0ゲージのケーブルをエンジンブロック→ボディーに２本とバッテリー→ボディーに２本の、計４本を取り付けをします。

①運転席側エンジンブロック→ボディー
エンジンブロック側はエンジンカバーを前から見て左後ろの、ATだとなんかのコネクターがある横。(写真左側のコネクターとは別に右側にあります)
(MTだとコネクターがないので純正アースが使えると思います)

ボディー側は運転席側のサスペンション後ろの遊んでいるボルト。

全体的にはこんな感じ。

ケーブルが太くて融通が効かないので、ちょっとだけ長めにしてあります。
元々1mだった物を55cm位にカットして使用。

②エンジン助手席側ブロック→ボディー
エンジンブロック側はエンジンカバーを前から見て右後ろの、エンジンの製造Noかなんかがある所。

ボディー側は助手席側のサスペンション前のボルト。

全体的&バッテリー周り編へ続く。