カッコつけて〜、全力登山させられたんですよぉ〜　「なぁぁにぃぃ！？災難だったな！！」

男は黙って　「観光バス！」　人任せかよぉ〜


翁、今年初の帰宅時のオイル量は、５００ｍｌちょいという、攻めた（心配な）状態にありましたが・・・

それには、理由があった！

久しぶりの、ゾイルコーティングをします！

濃縮版（内容量４５０ｍｌ、現状のオイルに１：１比率で混入が理想的）を投入します。
合わせて約１リッター（ちょい）となりました。

なお、現状オイルは、ヤマハの赤缶です。

私がこのＲー２と出会って以来（オーバーホール後ずっと）、オイルはヤマハの赤缶ばかりを入れてきましたが、ご多分に漏れず近年、この赤缶も値上がりしてきました。

で、少し前にカローラのオイル交換の際に入手したエルフのオイル、同じお店に２スト用もありましたので、試しに購入してみました。
次の補給は、コレにしよう・・・かな？

超保守的な私は、急激な変化を恐れます・・・



で、この数日後、翁は年甲斐もなくハリキリ過ぎて、脚を挫きま・・・あれ、睨まれてる？
https://minkara.carview.co.jp/userid/1730424/blog/47735973/

「あ、あれ？じいさん、もう帰宅？」

おじい、無言の帰
おじい、無言で帰宅。

マークⅡ氏のご機嫌を伺い、室内はポピーのフリージア色に染められ、ゴキゲンです。

さて、脚の違和感の正体は・・・
恐らくここでしょう。
この内部に、ブッシュがあります。

久しぶりのジャッキアップ、ハブ（ドラム）自体にガタは無さそうですが・・・

トレーリングアームを前後方向に揺さぶると、案の定、ブレます。

今日この場でバラすことはできますが、交換部品が無いので、どうしようか・・・

もういっそ、ハブもバラさず、トレーリングアームごとゴッソリ持ち帰ろうと考えました。

左右の差は、スピードケーブルの有無くらいなものです。

ステアリングのタイロッドエンドだけ外せれば、あとは難解な物はありません。

ちゃんとプーラーも持ってきました。

このステアリングラックもオーバーホール済み、その際ブーツも汎用新品に交換していたのも功を奏してか、プーラーを差し込む際も、ブーツを押し下げて刺さることもなく、すんなり外せました。

トレーリングアームを外す前に・・・
アブソーバーのリンクを外しておきます。

と言っても、純正より太いアブソーバーですので、ボディーに当たって、抜き取るまではできません。

トレーリングアームを外す際に、同時進行で外すために、すぐ外せるようにしておきます。

さて、御本尊、トレーリングアームを外すには・・・

フロントトランク内からアクセスします。

運転席側は、バッテリーを外して除けて、空間を作ります。
３本のＭ１２という、この車にしてはゴツ目のボルトを外すと、トレーリングアーム外側のブラケットが外せます。

っと、ここでもう１つ、完全に下ろす前にこれだけ計測しておきます。
この車、サスペンション（バネ）がトーションバー（棒バネ）でして、トーションバー両端にあるスプラインの差し込み位置（角度）次第で、車高が調整できます。

つまり、純正状態で車高調付きなんです。

組み直した時に、車高をどうするか、現状を確認しておきます。
１７５ｍｍ・・・
じゃあ、戻した時は、１７０ｍｍで。

外側サスペンションブラケットの、ボルト１本だけを残し、改めて裏側、センターのインナーブッシュを外します。

・・・実はピロボールにしています。
ほとんど無加工（多少の切断と曲げ）で、ほぼボルトオンでした。
部品枯渇で困ったら、１つの策としていかがでしょうか。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1730424/car/2065520/4203195/note.aspx


そして実は・・・ＳＳ脚（スタビが付きます）になっています。脚だけ入手できました。
フィーリング・・・・・・
ビミョーでした。ステアリングの切り始めが鈍くて、切り進めると、急にグニッと曲がる感じでした。
直進では、もともとよく動く脚の、むしろ足枷になる感じです。
ただ、コーナリング時の接地感？踏ん張りはさすが、という感じでした。
街乗りでの不要感はハンパないです（以上、個人の意見です）。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1730424/car/2065520/4224199/note.aspx

スタビも外して、ブラケットごとトレーリングアームを引き抜きます、アブソーバーの引っ掛かりも外しながら。

センターのインナーブッシュの殻だけ、戻しておきます。

この車の面白い部分の１つ、このインナーブッシュの上に、３枚のＵ字シムを入れるのですが、この組み合わせによって、キャンバー角を変えられます。

インナーブッシュに３枚ともゲタを履かせるように嵩上げすると（車体的には地面に近づく）、キャンバーは最も立ちます。
インナーブッシュを車体にダイレクトに装着（車体的には地面から離れる）すれば、キャンバーは“逆ハの字”になります。


・・・この調整、ゲタ履かせない人って、いるのでしょうか・・・？
私なんて、この３枚シムに加えて、土台にアルミプレートまで敷いて、ネガキャンアダプターにしていますが（ここまでやって、ようやく微かにネガキャン）・・・

左右とも、無事外せました。
念のため、現地で確認だけしておきます。
サスペンションブラケットを外すと・・・

実は、内部のブッシュを、ウレタンゴム化していたのです。
ギリギリのクリアランス（というか、圧入状態）にしたつもりでしたが、何せ摩擦部、長年の経年劣化で隙間は広がり、グラつきも出るものです。

https://minkara.carview.co.jp/userid/1730424/car/2065520/4203272/note.aspx

改造以来、初めて外しますが、ブラケットのケース内の、奥のＲに合わせて角を取るなど、頑張ったんだね、当時の私。

うん、ヘタリ気味・・・と言うより、元々の精度も低かったんじゃないかな・・・
ブラケットのケース内部に残ったグリスを拭き取ると、削れカスのような物も取れました（もしくは、僅かな隙間に入り込んだ砂かもしれませんが）。

ウレタンブッシュ内側のみならず外周も、僅かに緩い感じでした。
今の私なら、この外周に空き缶切断スペーサーを巻き付けて、クリアランス０（むしろ圧入）を目指すかな。

応急処置として、ブッシュ固定ボルト（本来純正ブッシュは鉄殻のゴムで、ケース内に収まった所で外からボルトで押し固定します）の長さを伸ばして押し込むだけでも、多少圧縮することでガタを減らせたかもしれませんが、そんなの根本治療にはなりません。

作り直しましょう・・・



実はコレを書いている間に、過去の投稿を見直していましたが、頭にあったのは、ピロボール（スフェリカルベアリング）化だったのですが・・・改めて樹脂も悪くないかもと、考え直しつつあります・・・

翁の骨は、カローラが拾ってくれるよ！
「簡単に葬るな・・・」




ﾎﾞｿｯ「ちぇっ、真夏はこちらで過ごしてぇなぁ・・・」