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Q1. d'Action 360でやってみたいこと

回答：車載映像の撮影、走行映像の撮影

Q2：d’Action 360について、良いと思ったポイントを教えてください。（例：360度駐車監視できること、アクションでも使えること など）

回答：通常の撮影では見えない視点からの映像が撮れること


この記事は モニタープレゼント！【d'Action 360】 について書いています。

※質問の文章を編集、削除しないで下さい。

頭ん中の戯言です。

とにかく太くしたい、昨今の速い車のほとんどが18以上265以上を履いてる、だから18履きたいけど17×9でも重さを相当感じる。
それは今履いてるENKEIのgtcがなんと9kg以上あるゴミモデルだからってのもある。
でも18にしたら大体そんなもんになるよね、普通に考えると。
じゃあ軽いやつにしよう、と思って調べた。
今ホイール最軽量で調べると大々的に最軽量を謳ってるtwsのt66がヒットする、ホイール重量を明記してるし、よほど自身があると見える。
僕の狙いは因みに18×9.5jなのでそれ前提で話を進めると約7.5kg
これと同等なホイールはrays最軽量モデルのce28n、オフセットによって差はあるけどホイール重量一覧には7.5kgとある。
実際みんカラレビューをみるとオフセット40で8.0kgらしい。
ここで少し疑問なのはオフセットが多いほどホイール体積が少ないから軽いはずと思ったけどこの情報が本当だと逆っぽい、機会があったらホイール屋さんに聞いてみたい。

まぁまぁ流石は最軽量を謳うだけある、でもバディークラブp1qfが同じホイール重量一覧には18×10jなのに7.45kgとある、流石に気になるからググってみると全英語のホームページに18×9サイズが6.9kgとある、海外で売ってるっぽい、今後日本でも販売されるっぽい。

ここまでは理想、実際こんなもの高すぎて手が出ないでしょう。
そこで見つけた安くて軽い最強ホイール。

ENKEI rpf1



最近なんでも淘汰される時代なのかホイール重量が明記されてますね。
18×9.5jが8.1kg〜となってますね。

はい決まり。ちなみにチームオレンジのgcはこれなんだよなー、別にリスペクトしてないのに寄っていく、、、

ホイールは軽さが全てじゃなくて強度も大事ってことも、ほとんどの人が見た目を一番重視してることもわかってるけど、自分的には全部ある程度叶えてくれるかなー

しばらくはrpf1でヤフオク監視です。

作業風景の写真はないです(⌒-⌒; )

普通に庭先で作業して簡単に出来るとは思わないほうがいいです、自分はDIYでいけるでしょ？とか思ってましたがそんな大甘な作業ではありません。
(あくまでも僕のレベルではそう思いました、ということです。)
ejのマニ交換は純正サポートパイプをそのまま使う場合はいいですが、そうではない場合は難易度が一気にアップします。

タービン周りのボルトナット等一度も外したことのない車はどれかはおそらく逝くと思ったほうがいいと思います。
新車時から15年以上たった錆びやすい箇所なんです、全部すんなり外れると思います？
(自分は最初DIYで出来ると思っていたので、全部すんなり外れると思っていました^o^)

しかも普通のボルトナットじゃなくステンレス以上に耐熱、防錆、耐久性に優れ、ようは普通よりかなり強いボルトナット達がタービン周りには使われてます。
捩じ切ったり頭飛ばしたら終わりです。
そうなれば溶断機を使ったりする時もあるぐらいなんです。
無理やろ？な？そやな？(￣〜￣)


DIYでやっちゃう人は馬上げがサクサク出来てキチンと工具を揃えているんだとか、何度も作業して外しているとか、ネジが死んだり頭が折れたりしてもなんとか出来る人達なんです。(多分)

自分はほとんど助手状態で…まぁどうでもいいか

そんなこんなでDIYするならかなり前もって作業の予習して、ちゃんと工具揃えて、かつ！ノウハウのある知り合いに力を借りましょう！
不動車になっても助けてくれる人とかね！友達でもヤル気のある奴がいればいけるかもね！

エキマニ、タービンサポートパイプはメーカー不明(おそらくKAKUMEI)
まぁKAKUMEIってなんだよ！って感じなんですがよくあるこれね↓






フロントパイプ、キャタライザーはsard製
ノーマルエンジンには太すぎるやつです。

エキマニは値段のわりに精度はいいっぽいです。酷いものだと取り付け時にシノを使ったりしないと合わないので…
ボルトにナットがなんとかかかる程度の精度ですね。
これがHKSとかtomeiだと違うのかな〜

取り付けに際するそこまで重大な問題はないと思います。

ただアンダーカバーを付けている人は干渉しますので外しましょう、自分は切ってつけれない？って感じで干渉する部分をカットしようと試みましたが、『こんなに切り取るなら付ける意味ねーわ』ってなりました。

あとラジエターの配線はエキマニが干渉？はしませんが近すぎ、もしくは接触するので、外す必要ないですが少し引き回しを変えてあげたほうがいいと思います。

サード製フロントパイプはマフラー側のフランジが純正のとは異なり、純正フロントパイプ用にフランジに設計されてあるマフラーは多少取り付けに難ありです。
自分の場合はフジツボレガリススーパーRで球面形状、かつフランジが変形してしまっていて現在カーボンガスケットを5枚挟んだ状態です。
多分漏れてない？ので一時しのぎですね。

えーそんなこんなで、なんとかかんとか、つきましたよ、えぇ…付きました。付いたんだよなー嬉しいーーーーーーー

はい。

音は正直アンダーカバーがないせいか、もしくはまだ排気が漏れてるせい？かエンジン不調？のせいなのか、すごいキャブ車みたいうるさいくてマフラーからの音があんまりちゃんと聞こえてないです。
近々友達に走行中の動画か走行風景でも撮ってもらいたいです。

エンジン不調とはいえ別にセーフモード入ってブースト0.5病を患っているわけではないので、全開はエアフロ壊れるとあれなんでしていませんが、普段の街乗り走行は通常通り可能ですので少しインプレ

まずブーストのかかり方が違います。
普段のアクセル開度でもかなりレスポンスよく、多めに掛かります。アクセル満開したらヤバそうや雰囲気ムンムンです。

低速トルクがなくなると予想していましたが、2500から下辺りの加速が鈍い程度で、正直あんまり変わりません。
もともと低速トルクなんかgcにはあんまりないから気にならないと思います。
過度に表現して言うなら、抜けすぎてる印象を感じるのは普段の使うその2500以下の回転で2500〜3000以降はブーストの掛かりが良くとても軽快に走ります。

エアフロ制御とエンジン不調を改善してみないと本来の性能は分からないですね〜。
そのうちpowerFCにするかもしれないです。
え

友達の、親戚の、スバルの車の整備をメインにしている工場に色々相談と車両診断？を兼ねて行ってわかったこと。
ハブが逝ったのはリア、フロントより先にリア、つまり熱害から来るものと考えるより経年劣化、車高調、インチアップと足回りにかかる負担から来るものが大きいだろう、ということ。
改善する方法はよくわかりませーん(知遅れ)
次
エキマニとサポパイはTOMEIと形状は瓜ふたつ、でも製作は多分アメリカか台湾か中国のKAKUMEI製だと思います、よくヤフオクで転売されてあるやつですね。カクメイで検索しても製品の詳しい情報があまりでてこないので、僕が人柱となります。





製品の良し悪しを浮き彫りに出来たら幸い。
使用に問題のある重大な欠陥がないことを期待はしています…(どうせ排気漏れとかするんやろなぁ)

センターパイプ？フロントパイプ？キャタライザー？、サード製！
こいつです。


マフラー側は70パイです。ej20の2リッターターボは全てなのか、gc8だけなのか、60パイが最も優れた排気効率らしいです。サード製はチューニングの許容範囲を広くするために太めになっているらしいです。不確からしいです。
こんな感じで排気系をフルステンレスにしようとするとecu大丈夫か？と思ったんですが言われたのはエアフロが飛ぶ、とのことです。
弱いと言われているO2センサーとエアフロ(ver5.6)、O2センサーは調べてないです…
エアフロは容量不足。つまり計測上限以上の空気を感知し？か、感知しようとし無理がかかる？てな感じみたいです。良く壊れるのは無理を強いるからで変えてやればいいわけです、コストが掛からない方法かつ適正に制御出来きる素晴らしい商品はないですか？
よくあるecuチューンのフルコン、パワーfcはあらゆる状況や環境に対応できず(外気温、湿度とか)、純正ecuのような学習制御、アクチュエーター開度、セーフモード機能、故障診断がどこでも出来ない、つまりは壊れることが考えられてない場合が多く嫌です(わがまま)
純正ecuの機能を損なわずにプラスαエアフロの容量をあげることが出来るものが最低条件で、ecuでより大きな出力を得ることよりまずアフターケアに優れた製品でないと市販パーツとして使うことは難しいです。
目下詮索中でごぜます



88888！！！！！やったね！！！(謎)

gc8に流用できるカセットタイプのハブベアリングがつくナックルアームなんか存在しなくてフロントのみっぽい、そんでもってハブのらトラブルは主にフロントかつ1005穴のものに目立つもよう。
カセットタイプのハブはGDBまたはBPのフロント等が流用可能でリアはBPはダブルウィッシュ、GDBはカセットタイプではなくて取り付けは同じ圧入するタイプのやつだけどハブベアリングの形状が少し違うっぽい、少し違う程度て根本的な設計は変わらず。むしろそのためドラシャの形状も変わってるかもれないので更に取り付け難ありかも…サーチ不足！！！
トラブルの原因は主に熱、あと経年劣化？かつ設計、システム、でも熱と劣化がほとんどだと思う、ローターデカくしたりしっかりブレーキの熱対策をすれのが大事みたいです。
gc8は自分的にはブレーキすぐ垂れる？というかフカフカになる？フェード気味？まぁそういうイメージなんで性能UPにも耐久性UPにもなるので今後の課題です。
というか今の課題？かもしれません。
というかまだハブが逝ったとは決まったわけではないので早くプロに見てもらいたいです。
ブレーキ大径化しても純正4pot2potで抑えられるローターの大きさは限られてると思うんでブレンボが欲しくなっちゃいます。
こうなる前にもっと早く調べつくしてヤフオク監視しておくべきでしたね。
キャリパーに関して調べることいっぱいです。
……頭の中だけたいへん！！！