バネレートについて考える

先日のサーキット走行後、自宅にて点検をしていた時のことです。

タイヤをスタッドレスに戻す際に車高調のチェックをしたら、バネの皮膜みたいなのが削れているのを発見しました。（右フロントだけ）

サーキット走行時の横Gがバネの限界を超えてしまっているようです。
このままでは荷重が直接ボディーにかかってしまい寿命を縮めることになってしまいます。

本来なら車高調ごとグレードアップさせるのが理想ですが、なにせいつものごとく金が無い！
っつーわけで、バネだけ交換を考えました。

さて、現在使用している車高調はブリッツのZZ-Rです。



GVBの対応品はフロント8kgf/mm、リヤ7kgf/mmです。

ここからバネレートを強化します。

正直なところどのくらい強化すれば良いのかわかっていないので、まずは他の車高調のバネレートを参考にしてみましょう。



基本的には何処のメーカーもガチめなヤツはフロント10キロ以上、リヤも8~10キロというところでしょうか。


次に、軸重とサスの構造。

GVBの軸重は、
フロント：890kg
リヤ　　：600kg
となり、F:R=6:4です。
スペアタイヤを外したり燃料調整したりするのでもう少しフロント寄りになりそうです。

サスの構造は、
フロント：ストラット
リヤ　　：ダブルウィッシュボーン

一般的に、ダブルウィッシュボーンの場合バネレートの値の半分くらいの効果しかないとのことで、現在がリヤ7キロということは実際は3.5キロくらいの効果しか無いということになりますね。


次に走り方の問題。

私は普段はDCCDの設定はAUTOーでVDC全カットで走っています。
若干オーバーステア寄りが好みな傾向がありますね。
曲がらないのは嫌いです。

オーバー寄りにするならフロントに対してリヤを柔らかめにしておく方が良いです。
上記の表の中ではPROVAが一番極端ですがそこまでやるのもピーキーになりそうな気がします。

現在のバランスよりほんの少しリヤに対してフロントの倍率を上げて考えてみます。
リヤの小数点以下を切り捨てるのがちょうど良いくらいでしょうか。
まず現在のバネレートから単純に1.5倍で考えると、
フロント12キロ、リヤは小数点以下を切り捨てて10キロ。
HKS MAX IV SPの初期設定です。
フロント10キロ合わせだとリヤは8キロ。
TEIN mono Sportの初期設定です。
このあたりを目安で考えれば良いですかね。

さて、12キロにするか10キロにするかですが、タイトコーナーが多ければレート低め、高速コーナーが多ければ高めらしいので10キロ8キロのセットが合っているかな〜という感じです。

気が変わるかもしれませんが…

オススメのセッティングなどあれば教えてください。

ちなみに、ブリッツはラルグス系なのでバネの径がID62という特殊なサイズです。
そのためラルグス、ブリッツ、シュピーゲルあたりの補修スプリングを買うしか無く、スイフトやハイパコが使えません。
や～ね～…

＜追記１（釧路人さん情報）＞
ID60でも取付可能らしいです。
（車によるかも）

＜追記２（チェロさん情報）＞
ID65-62変換アダプタがラルグスで販売しています。
（ダンパー1本あたり2千円）

＜追記3（BLITZに問い合わせた情報）＞
ZZ-Rでバネレートを上げる場合、吊るしの硬さ＋2キロまでにしておいたほうが良いらしいです。
つまり、GVB吊るしがフロント8k、リヤ7kなのでフロント10k、リヤ9kが限度ということになります。
なので、10kのバネを購入してフロントに取り付け、フロントに付いていた8kのバネをリヤに移植が一番良い感じです。