tsuka79のブログ一覧

　雨の日にエアコンを付けると、最初の2,3分間にイヤ～な臭いが吹き出してきます。不思議なのは、A/Cのオンオフに関係なく臭いがあることと、5分もすれば臭いは気にならなくなる事です。

　そんな中、つぼさんのブログ記事を見つけてしまいましたので、私の方でも内部がどうなっているかフィルタ交換がてら対策を考察してみることにしました。

　こちらが取り外したファン、それほど汚れはなさそうに見えます。


　が、横にしてコンコンと軽く叩くと、「鉄粉とカビとカーボンのかけら」が出てきます。


　家庭用エアコンで似たようなモノを見たことはありますが、鉄粉が混じっていたのは初めて見ました。鉄粉はもちろんモーターのブラシ部から発生しているのでしょうが、モーターの寿命は大丈夫なのでしょうか？


　つぼさんの作業を見習って、ファンブレードを引き抜いてみると、やはり凄い有様でした。


　カップ内部の湿気が逃げられない構造のために、カビ発生の原因になるものと予想されます。
　根本的な対策として、カップ部にドリルで通気穴を空けることも考えましたが、送風効率の低下や騒音増加は免れませんから、この案は封印です。

　今回は、暫定対処で以下2点を実施しました。

①防カビスプレーの塗布
　できるだけ内部を清掃した後、「サンデーペイント かび止めZスプレー」を塗布しました。
　このスプレー、メーカーが正式にエアコンでの使用を認めているため、それなりの効果は期待できそうです。

②消臭抗菌剤「わさびディール」の装着
　わさび成分の招集抗菌剤をエアフィルタ吐き出し側に付けることで、ファンやエバポレータのカビ増殖を抑制できるモノです。

　ただ、同時に手配していた写真右のVALFEE製エアフィルターでは、フレーム中央リブとフィルタが一体化しているので、カートリッジが干渉してしまい取り付けられませんでした。ｼｮｯｸΣ(T□T)
　写真左のMAZDA純正のフィルタであれば装着できるものの、無理矢理に割り込んでいる感があります。
　今回は、中古の純正フィルタを掃除機で吸い取って、再利用することにしました。


　次の秋まで約半年ですから、今回の対策で乗り切れると思います。

リアに設置していたドライブレコーダちゃん YUPITERU DRY-mini1 、何気なくチェックしてみると、ACCオフ後は即バッテリ残量ゼロと表示されており、寿命が来ていることが分かりました。

とりあえず くぱぁ してみると…

なにやら「モッコリ」しているではありませんか！（上写真の黄色パウチのところ）
まぁイヤラシイわ～(*ﾉωﾉ)

新品のバッテリと比較すると、よく分かります。


しかし、電池パーツはコネクタで着脱できるようにして欲しいですねぇ…半田付けは面倒くさいし、うっかりショートしたら危ないでしょ(｀ﾍ´) ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ

前回と同じく、サクッと保護基板＆サーマルプロテクタを移植して修理しました。もちろん復活です。

まだまだ現役で活用させてもらうぜ！

　久しぶりのブログ更新です。
　2016年から現在進行形でプライベートはバタバタしておりますが、車ネタが出ましたので記事投下します。

　1年半ほど使用したドライブレコーダちゃん、KENWOOD KNA-DR300。
　内蔵バッテリーが死んでしまったらしく、ACCオンしてもエラーの電池アイコンを表示して起動しなくなりました…ﾁｰﾝ(T人T）

　まぁバッテリーが死んだのなら、交換してしまえば良いのですが、こやつはユーザー交換不可のリチウムイオンバッテリー。
　下手すれば発火し、最悪は車両火災につながります。ｶﾞｸﾌﾞﾙ(((；ﾟДﾟ)))

　さくっと分解してバッテリの型番チェック、「402035」でした。
　eBayで型番検索すると1つ500円程度で入手できるようですので、今回は2つ手配しました。
　本機に付いていた保護基板にはサーミスタ検知線が出ていますが、手配したバッテリには線が出ていません。メイン基板に未接続だと断線と判定され、充電できなくなるでしょう。
　そこで、さくっと保護基板を移植します。


　元通り組み立て、発火しても安全な場所で充放電してみます。
　結果、満タン電池アイコンが表示されました！


　最近はリンゴのスマホの流れで電池交換不能な機器が増えましたね。
　小型化の需要は理解しますが、せめて3年くらいは寿命を持たせて欲しいものです。

前回の続きです。


４．コネクター外し
　コネクター４角のツメを、小型マイナスドライバー等で押して、青い部分が見えるまで車体から抜きます。抜いた後、配線の癖で元の位置に戻ろうとするので、何らかの方法で抑制してください。私は何度も意図せず填めてしまい、無駄に体力を奪われました(+д+)
　スピーカーケーブルを通す位置は、かりーなさんの記事と同じく、図の丸印の場所しかないと思います。なお、4S8の2芯(AWG16相当)だけなら青い部品は外さなくても良いです。



５．グローブボックス取外し
　助手席側のみ、ケーブルを車内に引き込むためにグローブボックスを取外す必要があります。　こちらの過去記事に掲載してます。

　
６．コネクター→車内へ配線引き出し
　助手席側の車内側の穴は、周りが板金で覆われていて、容易に配線を車内へ持ってくることができません。
　そこで、エーモン1161の様な配線ガイドを写真のようにアースターミナルの股に突っ込み、コネクタ穴からコンニチワ！と出てくるまでトライします。

　下の写真のように出てきたら、しめた物ですな　(σ・∀・)σｹﾞｯﾂ!!


　ちなみに運転席側については、アクセルペダルから覗きこめばこんな感じでコネクタ穴が直接見えているので無問題です。


　また、板金のエッジでケーブルの被服が傷んでしまうので、ケーブルが接触するエッジはビニールテープなどでカバーしておきます。


６．車内配線固定、結線作業など
　本記事を参考にしようと目論ん（ｒｙ


７．インプレ
　正直に言って、純正ケーブルとの変化は微妙です。ほんの少し音がストレートになったような気がします。
　作業の手間を考えると、割に合うかどうか。まぁ音質上のデメリットは無いので問題無いとも言えます。

　スピーカーケーブルの交換に挑戦してみました。

　CX-5のドア内の純正配線は、比較的太めで良心的なハーネスassyが使用されています。恐らく、BOSEシステム車の仕様を、4スピーカー仕様車にも流用しているのではと思います。
　とはいえ、コネクター接点箇所は見えないので心配ですし、2DIN裏の24ピン変換ハーネスで使われている配線が実に細いです。

　中低域の分解のがもう少し良ければな～と思っていましたが、かりーなさんの記事を見つけてしまったので、やってみようと決意しました。


１．配線の準備
　今回使用したスピーカーケーブルは、カナレの4S8Gです。編集スタジオ,シネマ等の音響設備として使用されるものですが、合理的な価格で入手出来ます。(\380/1メートル)
　本来、外部放射ノイズ抑制のためスターカッド接続する4芯構造ですが、今回はその用途を完全無視して1チャンネルあたり2芯ずつ使います。
　文字通り、赤裸々に剥き身にされるケーブルたん(;ﾟ∀ﾟ)=3ﾊｧﾊｧ

　また、ケーブルがツイストされていると通線作業しにくいので、完全に１芯になるまで分解しておきます。


２．ドアトリムの取外し
　本記事を参考にしようと目論んでるオーディオDIYな人なら、既によくご存じだと思うので割愛します（笑）


３．防水ブーツ取外し
　図は上から見た状態です。（良い写真が無かったので手書き）

　防水ブーツの上奥の肩を摘まんで①奥横へ引っ張ると肩が抜けますので、②そのまま手前側にグイッと引っ張れば容易に剥けます。この工程は工具無しでできます。


４．防水ブーツ内に配線挿入
　エーモン1161の様な配線ガイド棒となる物をプラ板外側に突っ込み、内部めがけてスプレーグリス（ゴム攻撃性のないもの）を少し噴きます。そして、配線ガイドの下側を沿わせながらスピーカーケーブルを1本ずつ挿入します。このようにすると、比較的容易にブーツ内に通線できました。

　ずるずると引き出している際に引っかかりを感じたら、必要に応じてスプレーを追加します。　


　長くなりそうなので、ここで分割します　( ﾟДﾟﾉ