まさですのブログ一覧

皆さんこんにちは

急に気温が下がったり、台風やらなんだか調子を崩しやすい時期ですね
私も喉をやられて調子悪しです・・・

薬飲んで寝ようとしまいたが寝付けずにブログ書いてみてます＾＾；


まずルミオンですがT600-2を追加したことによりT5が本領を発揮
お陰でとにかく分厚い音が出るようになったのでドア内張りのビビりがとんでもないことに＞＜
題名はマイケルのビリージーンを掛けたらどえらいことにビビりまくってしまったので＠＠
もおビリージーンよろしく、ビリビリ・ジーンなわけですOTL


しょうがないので対策していきました。
そもそも内張りのビビリ音はパネルの繋ぎ目であったり固定そもそもが原因だったりが多い気がします。
わたしの場合繋ぎ目にはシリコンシーラントをコレでもかと突っ込んで固定していますが、
ウインドースイッチなどのパネルは構造上パネル分解できるようにしておかないと何かあった時に大変な思いをします。
この部分はスポンジテープを薄く貼ってそれをダンパーのようにしていますがここにも限界がありますね、先に言ってしまいますと対策後でも唯一ビビリが発生するのはここです。

次にキッチし行うべきはハーネスやケーブルの固定です。意外にコレやってないと内張りの中で暴れてビビリ音につながってしまいます。
この対策は簡単で、手当たりしだいにアルミテープで固定していくのみです。
施工時に注意する点はケーブルがたるまない様に固定することです。

次にパネル自体の制振ですがコレにはいろいろな方法があると思いますので今回はわたしが行なった方法を紹介します。
内張りを内側から見た時に大きな空間といいますか空洞になる部分が存在すると思います。
よくあるのが取手の下あたりや、ウインドースイッチの下辺りです。
この空間が一番音が反響しやすく、更にその音で共振しやすい場所と考えます。
この部分には制振材をポイントで配置していきます。
制振剤は何でも良いと思います。　レアルシルトでも鉛板でも使いやすく施工しやすい制振材ならOKです。
コレでこの部分の共振はかなり抑えられるはずです。が、振動というものは抑えてしまうと今度は弱いところへ逃げていくので、内張り全体を制振する必要が出てきます。
そこで手当たり次第にレアルシルトなどを使うと重くなる上にコストが馬鹿高いのでダイポルギー（液体制振材）が使いやすくおすすめです。

こういった物で刷毛で塗るだけというお手軽さがいいですね☆
バッフルに塗っても効果が高いですよ。お手軽なので気になった方はお試しください＾＾

コレの使い方ですが曲面や入り組んだ複雑な形状な場所にも簡単に施工できます。
しかし、複雑な形状の場所などは大抵補強リブなどが入っているので共振しにくい場所と考えています。 そんなところに塗っても正直効果は薄いので出来るだけ面になってる場所に２～4回ほど塗り重ねていきました。
これで全体の制振強度が上がるので共振が弱いとこへ逃げて行く過程でじんわりその振動を止めて結果振動が少ないものになるという寸法です。
もし、効果が薄いなーとかなんか違うって思った時でも余った液体制振剤はフェンダーや、フェンダーカバーなどに塗っておけば気持ち防音対策にも使えちゃいます。

次にそもそもの振動の原因である音を殺していきます。
先ほど書いた空間に3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材などの吸音材を突っ込んっでいきます。
吸音を施すことでアウターパネル、ドア内板からの振動による音を出来るだけ殺してしまうのです。
無駄な響きが少なくなれば内張りに施した制振も少なく済むからです。
これはAピラーの中空の場所になど施しても定位感、解像度など上がる気がしますね。
余裕があればわたしもピラーやダッシュボードに突っ込みまくってやりたいと思います。
代用品でグラスウールなんかもありますが、エアコン掛けた時にグラスウールが舞い上がる覚悟もしておいてください（ｱﾜﾜ
お安く１００均綿なんかも効果ありますがコレの使用時には注意してださい。
なにお？それは火災です。　綿は相当燃えやすい部材です。　そもそも車で使う場合は難炎材である証明がなければ車検に受からないという事もありますので実験的に使って効果あるようならば™ シンサレート™と置き換えていくのもありですね～。

ここまでやって約４５分の作業でしたが効果はバッチリで相当な音量にならないと気になるビビりが発生しなくなりました＾＾
ビリージーンもゴキゲンに聞けるようになりました♪


ついでに前回のブログでも書いたオンキョーの卓上コンポから剥ぎ取った電解コンデンサを並列に並べてHU用のキャパ作ってみましたｗ
あまり大きいのは必要ないいだろうと踏みましたが剥ぎ取ったコンデンサたしか35V-4700μF　35V-1600μF　16V-420μF　だったと思う？よくわからない3パラ接続でこんなに小さくっても初期充電したら突撃電流ﾊﾞﾁﾊﾞﾁなので、無充電接続はは怖いですね（汗）
正直効果はまたもやわかりませんｗ
もおココはきっと効果があってるはず！ってやつですｗ　　


んで、ZRを装着したFITも一部モデファイを行いましたｗ

こんなアンプを導入～♪
JL HD900/5

これ、すげー小さいです！

載せてる紙はA4ですわｗｗ
訂正 載せてる紙はB5でしたー
A4じゃアンプ隠れたみたいですΣ（ﾟдﾟlll）

しかも５Chで100W☓4　５００W☓1　一枚で２WAYマルチ+SWなんて芸当がｗ
しかも驚くなかれ推奨ヒューズ60A(・_・;)　なんて能率が良いおりこうさんなアンプでしょうｗ
もちろん正規品は高すぎて買えなかったのでアメリカから個人輸入しちゃいましたよ

付けてゲインを適当に合わせてっとｗ
鳴らした感想は。。
解像度いいじゃん～♪
TWの音が今までよりも上まで伸びるように鳴ってるぅーｗ
こりゃエージング後が期待できるのでわ？？
ハイレベルインプットもできるのか？そのうちハイローコンバータ外してしまおうかな！

取付も終わってFITオーナーも満足ｗ
しかし、事件は起こるわけです。。。
内張りやたらビビるなぁ。。。と思ってたらパワー掛けたとこでバッフル割れたみたいｗｗｗｗｗ
ホンダのバッフルって取り付け位置微妙すぎて強度出すのむずいなぁ・・・

次は合板やめてMFDの方が裂けなさそうなんでMFDで作り直そうと思います＞＜

皆さんこんにちはｗ

本日は下の子の運動会でしたが、その子どもが熱を出してお弁当前に強制送還になってしまったので時間がぽっかりと空いてしまいました＞＜

そこで明日の休みに予定していた作業を前倒しのチャンスと色々とやっちゃいました


まずは整備手帳にも書かせて頂いたコレの取り付けから

ルミ工房さんの車速感応オートロック　
しかもコレ頂き物というｗｗｗ
ほんと、大貴パパさん有難うございます＾＾
これ本当にめっちゃ便利です♪
詳しくは整備手帳に上げてますのでご覧くださいｗ



車速感応オートロックを取り付けた後、内張りのビビリ対策を行いましたが。。。
画像とって無いという！
まぁ、制震材も手元になかったので応急処置的なビビリ対策でしたが結構効果はありましたｗ
空洞やポケットになってる部分の共振は止められませんでしたが、近いうちにコレも制震材つかってで再施工ですね。
その時こそ配線類も一緒に固定してしまおうと次回持越しです。

昨晩のうちにオルタノイズ対策をやってしまったのですが結果だけ言いますと
オルタノイズは撲滅完了しました！　ﾔｯﾃﾔｯﾀｾﾞｗ
まぁ、原因は自分の配線ミスでした。
アースをそれぞれのアンプで別々の場所で取っていたのです＞＜
コレをアースブロックを使いひとまとめにして一箇所でアースを取り直しました。
こちらも詳しくはアースブロックのパーツレビューに書き記しましたのでご興味のある方はそちらで確認ください＾＾



ハイ、次の作業行きますよぉ！

お次はコレです。

やたらLED がまぶしい。。。これなーに？って、これはですねロックフォードのアンプに付いているパンチEQのリモートスイッチです。
設置場所が思いつかず、尚且つこのLED明るすぎなのでセンターコンソールにL字のボードを組みインストールしちゃいましたｗ
やっつけで作った上に、レザーが足らなかったので切り貼りしてますがコントロールもしやすいのでまぁOKかなっとｗ


で、本日最後のブツを投下します。
これ本当はもうしばらくしてから取り付けようと思っていたのですが思わず時間が出来たので一気に作業を行います！

ブレイムスの1.3Fキャパシタです！
こんなに小さいのに1.3Fもあるんですよ
いざ取り付けですがキャパシタは初期充電しないと突撃電流でほかの機器がやられそうで怖いです
初期充電を行おうと取り説見たら・・・・
３オームの抵抗はさんで２分と・・・

ってそんな都合の良い抵抗なんて持ってません！！
しょうがないのでシングル球辺りで代用しようとしたら０．５オームくらいしか無いのね。。。
全く抵抗値が足りてないのでこの案は即却下。
何かいいものはないかと倉庫を物色していたら、いいのが在りましたｗ

家庭用ミニコンポ”CD読み込まず”ですｗ
どうせぶっ壊れて廃棄するつもりでしたのでこいつの基盤からてきとうな抵抗をはき取ってしまえとｗ
画像ありませんがオンキョーの卓上コンポです。
お前の事は忘れないからな！解体されてもその屍を超えてルミオンが良くなるんだ恨むなよ！！

速攻でバラバラにすると・・・
容量もちょうどいい容量のコンデンサがいぱーいｗ　ニチコン製だしこれは後ほど使えちゃうかもｗ
しかもこのコンポたぶん５０時間鳴らしてないんだよな。
倉庫で作業する時に音楽かけれたらなーって置いてたものの湿度か何かでCDがエラーになってラジオしか鳴らないという悲しいものでしたのでコンデンサを含め再利用です。
ちょうど良い3.3Ωの抵抗をGETしキャパを充電
突撃電流も起こらず一安心


２台のアンプ前に割り込ませるように配線を行い、-端子もアースブロックへ落とします。


こんな感じで収めました
小さいですねーｗ　大きさ的にも最強ですｂｂ

で、肝心の音は！？

ぶっちゃけ良く判りませんｗｗｗｗｗｗ
理由としてはアンプを新しく追加してその音をまだ聴き込んでいなかったので、しょうじき比べようが無いのです＞＜

電圧計は以前と比べかなり落ち着いています。
心成しか低音もキレが増した気はします。
まぁ、効果は出てるのでしょうｗ


そんなかんなで日用の午後は工作の日でしたｗ

それでは☆

どーも、こんにちわ

昨日のつぶやきでもちょっと触れたのですが待望のＴ６００－２の２枚目をやっと追加しました☆


いやぁー、このアンプ良いです♪　
私の知っているいい音のアンプってアルパイン３５５５やアゼストＡＰＡ４２００、キッカーＺＲなど今となっては当時の・・・というアンプばかりでした。
特に３５５５には当時は驚きましたねー

今回はその３５５５がうまく行かなかった事もありＴ６００－２の導入に踏み切ったわけですがこのアンプもちょっとした感動をしました。



暗くてあまりうまく撮れていませんがレイアウトは以下のようにシート下に仕込みました。
当初はＬＲのセパレートでアンプを分けるつもりでしたが、たっちゃんさんの助言とＭＩＤを積極的にドライブさせるためにＴＷ　ＭＩＤでのアンプ分けで配線してみました

新しく導入したＴ６００－２をエージング終わるくらい鳴らしたら、いちどＬＲ接続も試して見ようかなとも思っています。



助手席側には電源分岐とＭＩＤアンプ、パッシブを配置。
例のごとくアンプボード用のＭＦＤボードを買い忘れてじか置き。。。
アンプの固定は基本なのにね。。。そのうちにまたシート下ろしますよ！ｗ


運転席下にはＴＷ用のＴ６００－２を設置。
こっちもレイアウトを含めボード作らないといけませんね。。。



パッシブ接続にて一枚で使っていたときには50時間を超えたあたりからぐっと音に厚みが増し、こりゃー化けてきたぞという印象を持ちましたが、Ｔ５のＭＩＤを駆動させるのに多少ゲインをドライブさせておかないと楽しい音にならない反面、パッシブでＴＷ、ＭＩＤ分岐のためＭＩＤをドライブさせると一緒にＴＷもドライブさせてしまってサシスセソの音が耳に付く事がありました。

この問題はＬＲ別配線しても起こりえると考え、ＴＷ　ＭＩＤでそれぞれのアンプを繋ぎ、ゲインをそれぞれの能率にあわせるように調整してみました。
ついでにＴ６００－２ではパンチＥＱなるブースト機構があるのでこれを積極的に使ってみようとリモート配線を追加しました。
リモートを追加したのは各曲の録音状態によっては低音がもともと薄かったり厚かったりするので手元で調整できたらいいなと考えたわけです。


このリモートはアンプ３台までコントロールできるタイプで今後追加する予定のＳＷもアンプさえロックフォードの対応アンプを使用すればコントロールできるので便利です。


配線も済ませ音出し♪
一音目・・・・

うわー
・・・・・・・・
モッコモコやんけ！！音がかまぼこだよ＠＠

こりゃ色々やり直さないと。。。
パッシブを生かしつつ、ＴＷ、ＭＩＤのクロスポイントをＰ０１上で触っていくと
だんだん良くなるもなんか違う

というかゲインあわせてなかったぞといまさらながらに気が付く
ＴＷの音を殺し１ｋＨｚのおとでＭＩＤを探っていきます。
こんなもんか？　というところでデジタルテスター登場♪
計ってみるとなんか表示おかしい。。。。
テスターの単位をよくよくみたら、これ直流しか計れんやん＠＠
テスター測定は諦めＴＷ側のアンプの調整に。

今度は逆にＭＩＤの音を殺し、８ＫｈｚでＴＷの音を探っていきます。
うーん耳が痒くなるｗｗ
ということで耳が馬鹿になってよく判らないという事態に。。。
しょうがないのでヒスノイズが出始める前あたりの適当なところでゲインをあわせました。

よーし、曲かけちゃうよー！　と音だしすると
おお、今度はいいぞｗｗ
つかなんだこの音の厚みわｗｗｗ
パンチＥＱのレベルを上げていない状態なのにＭＩＤの鳴りが半端なくいいｂ
厚みが増したおかげで変なビビリまでも出始めてるし。。

試しにパンチＥＱのレベルを上げてみると

うっはｗ内張り死亡＞＜
手を抜いたところからボロが出始めた模様です
今週末にでも早急に見直さないとこりゃひどいです


ついでに無音録音をながすと。。。
オルタノイズまでも混入しちゃってるよ
Ｐ０１の電源落とすと拾わないのでまずはＰ０１の電源強化を行うところからかな。。。。


まとめると
音の厚み自体が数ランクアップして音の分解能も上がりました。
しかし、一緒に内張りビビリは倍増しオルタノイズもつれてきたという感じです

オルタノイズは無音時に微細に聞こえる程度ですが一回気になり出すとだめですねー
対策がうまく行けばいいのですがこればっかりは一回でうまくいった覚えがないんですよね

ＳＷの追加も視野にあるのでキャパシターの追加もしたいし、機材置く場所も考えなおさないといけないなぁ

皆さんＨＵのＡＣＣってどうやって取ってますか？
バッ直配線にリレーかましてそこからとってる方っていませんかね？
もしそうやってるよって方いましたら変化具合お聞かせくださいｍ（－－）ｍ

それではー