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2020年４月実施
ワゴンRスティングレイ（MH23S)
オルタネーターからのガーガー音がひどいのでベアリング交換することに。
そんなに難しいこともないだろうと作業開始後２０分


オルタネータが出せません。抜けません。スペースがない。

どうすんだこれ？
ググると、エキパイ外してドライブシャフトを抜いてエンジンマウントを外してサブフレームを下げて抜くとか書いてあって脱力。やりたくない・・・

YouTubeで検索してみると、「外したオルタをエンジンの裏側（バルグヘッド側）の隙間を通して、バッテリーケースとキャニスターを外してできた隙間から引き摺り出す「裏ルート」があるとの動画が！やってみよう。


バッテリーケースを外してみましたがどう見てもそんなスペースはありません。
よく動画を見るとミッションの形が違います。動画のは４ATでしたが、この車はCVTです。よって裏ルートはありません。


画像だとここから出せそうなんですけどね。絶対に無理です。
ネットの皆さんも苦労されているようです。

じっくりエンジンルームを見て考えました。
とりあえず簡単に外せるスロットルボディを外してみると


インマニが簡単に外れそうなことがわかりました。
インマニを外せば隙間ができそうなので取り外してみることにしました。
結果これが大正解。


ただね、冷却水は抜けますね。あと、インマニのパッキンが右から左に手に入りません。組み付けどうしよう。
でもドライブシャフト抜いたらATF抜ける→補充用オイル持ってない
エキパイ外すときボルトが折れたら？→リカバリー困難
エンジンマウント外してサブフレーム下げてなんて無理
（実はやりかけたんですが途中で元に戻しました）

というわけでインマニを攻めることにしました。



インマニが外れたらボッコリ穴が空いてアクセス良好
簡単にオルタネータが取り出せました。
インマニは１０ｍｍのボルトを十数本外すだけ。エキマニだのドラシャだのに比べたら楽勝です。
と言ってもインジェクターやその他外す必要ありです。






心配していたインマニのパッキンは、紙じゃなくてオレンジ色のOリングタイプで劣化もしておらず、再利用可能でした。本来は交換すべしでしょうけど作業後半年以上経過しても水漏れありませんのでOKでしょう。

あとは近所の金物屋さんで買ってきたベアリングと交換して完了です
写真撮る暇なし。これからの時代は動画だな。
ベアリング叩き出しを裏から見たの図。添え木をしないで叩くとケースが割れるよ。

もう片方のベアリングはアマチュア側に残ったのでプーラーで抜きました。

外した部品はこんな感じ
スロットルボディ、インマニ他

マキタ風中華インパクトレンチが便利です。

いろいろありましたけど半日ちょいで無事に終わりました。

パナソニックの電子レンジ　NE-S262（2010年製）ですが、最近U４１エラーが
頻発していました。
U４１：レンジ調理スタート後、インバータ基板の２次電流が異常に増加した。

分解しインバータ基板のチェック、液漏れ品のコンデンサを交換すると、頻度は
減りましたがやはりU41がでます。そうそうするうちに、温まりが悪くなってきました。
従来の３倍くらいの時間が掛かる感じです。

マグネトロンが怪しいな〜と思いましたが、部品売ってくれない（泣）
ネットで売ってるところもあるんですが高価です。もう買い換えるかと思っていたら
たまたまオークションで誤発注品のマグネトロンが安価で出ており、交換することに
しました。
検索してみるもんですね。


交換は簡単です。
インバータ基板を外します。


ブレブレですが
マグネトロンはネジ４本で外れます

インバータ駆動なので、高圧コンデンサも無く、残留電荷での感電はほぼ無いと
思います。ちょっと怖いけど。



取り外し品の絶縁を測ってみましたが正常でした。


マグネットを取り出しましたｗ


修理完了です。
マグネトロンがショートなどで壊れるとｈ９８エラーとなり、安全装置が働き
コマンド入力しないと再使用できなくなります。また、ｈ９８の際はほぼ、インバータ基板も壊れるようなので致命的にイカレる前に対処できて良かったです。

8万キロオーバーのクロストゥーランですが、もともと悪かった後席乗り心地が
先日リアタイヤを「REGNO GR-X２」に交換してからさらに悪化。
ドシンバタンがひどい状態になってしまいました。物凄く静かなんですけどね・・・
どうもクロストゥーランには合わないタイヤっぽいです。高かったのに・・・
もっとも、前のタイヤの時も乗り心地は悪いなあと思っていたので
タイヤのせいだけではないかもしれません。
１人乗車の時はいい感じですが後ろに人が乗るとダメです。

こうなることを見越して？数年前に「コンフォートラインの新車外し品」
のサスペンション一式を買っていたので、今回入れ替えることにしました。
この足回りコンフォートライン化は、クロストゥーランオーナーなら一度は
やってみたいと思う作業だと思います。
ただ、モノがそのままハマるのか、変にシャコタンになったりするのでは？とか
ブッツケ本番なので不安は色々ありました。
一番心配していたのはネジが折れたり、自宅でリカバリー不可になることです。

作業は一人でボチボチやって半日強といったところです。
特殊工具としてはストラッドスプレッダー、スプリングコンプレッサーが必要でした。
あとはメガネレンチ、ソケットレンチ（1/2）、インパクトレンチ、ジャッキ複数
久々の作業でしたが、バッチリ筋肉痛になりましたｗ
まずはジャッキアップ


ストラットスプレッダーでナックルの結合箇所を緩め、スプリングコンプレッサーで
バネを縮めて取り出そうとしますが外れません。
ある程度はこれで縮むんですけど、あと一息が無理。バネもこれ以上圧縮できません。
本来はドライブシャフトを抜き、ブレーキ周りやナックルごとバラすのが正しいの
でしょうけど、楽をして何とかストラットだけ抜き取りたい。
ネットを見ると、みなさん針金でショックを縮めたり色々されています。

色々考えた結果、画像の通り木材とジャッキで下から押し上げてショックを縮める
ことでナックルからスポっと抜けました。
別に針金で引っ張らなくても、下から押してナックルから抜いちゃえばokなんです。
簡単なことですが、これに気づくのに相当な時間を要しました。
いや、本当に簡単なことですがこんなことが作業に夢中になってると思いつかない
のでした。
もうやめよっかなと思って昼ごはん食べてからもう一度チャレンジする途中で
思いつきました。
これさえ分かってれば半日も掛からない作業です。

あまり無理くりハブを押し下げるとドライブシャフトが抜けそうになるし、そもそも
スタビライザーと干渉してそんなに下がりません。
バネを縮めて、ショックを下から押して縮めればナックルからスポッと抜けます。

外したストラット。
ショックに貼ってある部品番号が下１桁のアルファベット以外一緒なんですよね。
専用チューニングのサスペンションとか言ってたけどバネが違うだけでショックは
同じなんじゃないかなあ・・・バネは部品番号不明ですが、見た目にもピッチが
異なり、違う品っぽいです。

ケースの長さは一緒です。ケースの長さやスタビライザー取り付け部の位置が異なる
と厄介だなと思っていましたが心配無用です。

上：コンフォートライン　下：クロストゥーラン

車高がノーマル比１ｃｍ高のクロストゥーランですが、ストラットそのものは一緒で
バネレートで車高が変化してるということですね。



運転席側が終わればあとはこっちのものです。反対側なんて半分どころか１／４くらいの時間でサクっと終了（笑）
続いてリア


フロントがうまくいき、気を抜いてたらバネが飛び出しそうになりちょっと焦るｗ
電動インパクトレンチが役立ちました。
外したリアショックは、手で押してみるとフリクションが多い
（ストローク途中で重くなったり軽くなったりする）、そもそも硬い感じで
これが原因かなぁ、不良なのかなって感じでした。

新車外し品はすいーっとスムーズでした。
倉庫に５年以上保管していましたが、バンプラバーは完全に死んでますね
そのまま組みましたけど・・・

あとは組み立てて終了・・ですが、見た目的に車高の変化は無し。
ただ、車高自体は下がったようで、ヘッドライトが思いっきり下向きになりました。
おそらくリアサスに付いているレベライザーが僅かな車高変化を拾って光軸を落とし
たものと思われます。光軸適当に調整しました。

乗った感じはかなり印象変わりました。
ロールもするしリアの乗り心地も良くなりました。といってもまあ、車自体は一緒で
すからクラウンみたいな乗り心地になる・・とかではなく、前に比べりゃ良くなった
という感じで。
それはそれで結果オーライでしたが、日頃一人で運転する身としては、良くも悪くも
クロストゥーランらしさが消えたというか、ちょっと残念な気もしています。
難しいですねえ〜

福岡に行く機会があり
オープンしたばかりのイオシスに行ってきました。


九州でこれだけ大量の中古スマホを扱っている店は他に無いでしょうね。
値段も、フリマアプリやオークションに近い値段で出ているような感じでした。
保証が付くことなどを考えると店頭で買うのもアリですよね。近くの人が羨ましい。

手土産替わりに特売のwindowsタブレットを買って帰りました。
在庫は豊富にあるっぽかったです。


7,980円の富士通製
防水キャップ無し。完品は9,980円でした。
展示機は全ての防水キャップ無でしたが、帰宅後開けてみるとDCジャック部の
キャップが無いだけでした。ラッキー。


普通にwindows10 が立ち上がって使えます
ただ最初のwindows updateは時間が掛かりました。


パタパタケース付き（使用感あり）


VCDSを新たに買って、入れてもいいかなと思い購入しました。


防水防塵で頑丈ですが重いし、普段使いのタブレットには不向きです。
そもそもwindows 自体がタブレットでは操作しにくい。
学校関係のリースアップ品？バッテリの充電回数も30回でした。
画面の保護シートには擦り傷ありましたが剥がせばピッカピカ。
いい買い物でした。

昨年、それまで使っていたインパクトドライバーの電池劣化に伴い、マキタの
インパクトドライバーＴＰ１４１Dを購入。
４モードインパクトという製品で、インパクトドライバー、電子クラッチ付きドラ
イバー、ドリル、振動ドリルが１台でこなせるという製品。


しかしですね、使ってみるとこれが思いの外使いにくい製品でした。

想像以上に大きくて重くて振り回しにくい（振り回すほど使ってませんが）
18Vなのでパワーはあってコーススレッドなんか簡単にネジ込めるんだけど
だからと言ってトゥーランのホイールナットを外すほどのパワーは無し。

まあでも、マルチに使えるし・・・と思いながら使っていましたが、最新の
インパクト専用機を大工さんに触らせてもらう機会あって驚き。
パワーもあるし軽い・・こりゃダメばい。というわけで購入。
最新のTD171Ｄです。



軽いしパワーあります。ホイールナットも楽勝で緩むよ。

慣れてないもんで使い勝手的には、エアーインパクトが勝る感じです。
こんなにパワーあって大工さんは何に使うんでしょうか。コーススレッド
を締めるというレベルのパワーではありません。
ハードに使えば変換の六角部分が折れるのも時間の問題でしょう。

アストロのソケットも買いました。安物です（1980円）


そして先日、制御盤に穴を開けなおして部品を付けなおす作業を
行う機会があり、TP141持って行ったんですが
6角のキリが3本しかない・・・


しょうがなく、チャックアタッチメント付けて作業しましたが、これまたイマイチ。

作業は果たせましたが、デカくて不自由。ガタも結構あるし、何より見た目も
美しくありません。

というわけでもうしょうがないのでドリルも買いました。


これぞ無駄遣い。
冷静に用途を考えれば、別にホイールナット外せなくても構わないわけだから
１４．４ｖの安いインパクトとドリルのコンボキットでも買っておけば良かったとい
うことです。

マルチに使えるという工具でロクな物は無いと常々言ってるのに、自分で買って
失敗してるんですからお恥ずかしい限りです。