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『アルトワークス、いるか？』「どんなクルマ？」『はええよ。でも事故ると死ぬよ』「ちょうだい！」

板金屋のオッチャンからの貰い物。オイル漏れとか多少壊れてたので自分で直すんならやるよ、と。二つ返事で貰い受け。

確かマフラーが腐っていてエンジンもばらついていたので、ポンコ屋でアルト550ccのマフラーもいで来て、エンジンは点火系を見たかなぁ、よく覚えてない。

とりあえず走るようになったので試走っ！おおおおお、オモシローイ！現代のターボは大人しくなってNAと見分けがつかないほどなんだが、こいつはその対極にあるようなドッカンターボで、下はスッカスカ、上はドギューンと伸びるんだがすぐにレブに当たる。ダンパーが抜けててフニフニなので怖かった。ボディは子供っぽい角ばった前後バンパーや大げさなインテークの造形、赤ラインなんかでおかしかった。

コツコツと完調にしようとガレージに転がしておいたらオッチャンが『欲しいって言う人がいるから』ということで手放した。正直この頃はクルマを並行して5台も持ってたので維持しきれないこともあり素直に応じた。今思えば同居の親がオッチャンに言って引き上げさせたのかもしれぬ。

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軽自動車は最大64PSという規制を作ったクルマ。スズキはRG250ガンマでも45馬力を絞り出して規制掛けられたり、割りとエンジンパワーマニアが開発をやってたようだ。そういえば友人のオヤジさんがスズキでロータリーバイクRE-5のエンジン設計をやってたっけな。

普段のアシにしようと未使用車を購入、まだ1回もエンジンオイルさえ交換していないオドメータ1,400kmのことだった。初冬で日の入りは早く、完全に暗くなる前に帰ろうと安全運転していたところ突然ドッカーンとものすごいショックを受け、気がついたら横転した車内で呆然としていた。

不注意なオバサンの運転するボルボが緑化中央分離帯の間を何も見ないで右折と言うか道路横断、当方横腹にミサイル攻撃。ガラスはバリバリに割れ側面はひしゃげ一発全損。しばらく通院したかな。加害者が不誠実で参った。謝罪の言葉すら口にしなかった。あそこを走っていたアンタが悪いみたいなことまで言われた。

この事故のショックでアルファロメオの145を買ったような気がする、きっと脳みそが横転で潰れてアホーなラテン型になったに違いない。

商用車は割と好きな方。何もないシンプルさというかヤケクソさがロック。プロボックスなんかも全然FMCしないけどいい車と思う。シートがしっかりしていてアシ応えもいい。ちょっとローダウンしていいタイヤはいたらかなりスポーティーなんじゃないだろうか、個人事業者とかで買ってこうやってる人もいるね。この場合ルミオンじゃダメでプロボでなくてはならない。

商用車は概ね軽く、重い荷物を想定しているのでバネもダンパーも硬い。車高があるのが欠点だったのだが最近のバンは燃費改善のため車高が低くなっていてこれも良くなっている。ミラバンとかアルトバンあたりのダンパーだけカヤバのアフターあたりにするか車高調入れれば見違えるだろう。ただこの場合MTでないと面白さ半減だね。

※昨日のブログの追補です

昨日の金属は、新車を錆びさせないための怪しいアイテムです。付けてもハンドリングが良くなったり音が静かになったりエンジンがなめらかに回ることは絶対にありません()。

まず錆びるとは何か。金属が主に酸素と化合して金属酸化物になる現象。錆びるときに何が起きるか。大雑把に酸化還元現象です。スチールウールを燃やすのと同じ。金属は電子を失ってイオン化し、酸素や水と結合する。酸素は電子を受け取って金属と共有結合し、酸化金属＝錆になる。

ずっと繋ぎっぱなしのバッテリーを交換するとき、端子のマイナス側は比較的きれいなのにプラス側に白色や緑色のスケール（かす）のような錆が出ていた経験はないか。これは、電子がバッテリーから供給されるマイナス側が相対的に錆びづらいのに対し、プラス側は電子が欠乏し錆びやすい状態になるから。

この、電源のマイナス側が錆びないという現象は昔から発見・応用されて、電気防食という名前で広く用いられている。鉄筋ビル、倉庫、プラント、橋梁など金属が雨ざらしになるところでは、プラス側の電極を地中に埋設し、マイナス側を対象の金属部分に接続するなどして電子を供給することでサビを防ぐ。

実は自動車用にもこの電気防食は応用されていて、ボディがマイナスアースなのもそう。プラスアースだったら激しく錆びるだろう。市販製品としてもRust arrestorと言うものがかなり以前からある。昔からオートメカ誌を読んでいる方は記憶にあるんじゃないだろうか、今でも売ってるようだけど。

さて、故障の心配が無い様エレキを使わない方法を考えよう。要するに電子を車体に供給すればいい。電子を放出する金属を車に貼り付けたらどうだろう。これは犠牲電極というもので車体に使われる材料よりも電子を放出しやすい金属を対象に貼り付ける。船舶では普通の仕掛け。通常は亜鉛などが使われるが、これ自身イオン化傾向が大きい＝錆びやすいのでこいつがまず錆びる。錆びるときに電子を放出してボディ鋼板やエンジンブロックなどが錆びるときに失う電子を補充してくれる。これで錆びの進行を抑制できる、というもの。トタン板、最近ではガルバリウム鋼板もこの原理。

自動車の場合はアルミホイールやエンジンが錆びてボディを守る。じゃぁエンジンちゃんはサビ放題だし虎の子のCE28もスグ腐食しちゃう。で、アルミ部分にアルミよりイオン化傾向の大きな金属を貼り付けようという魂胆。

ちょっと検索したがこんなアホな事をやってる人は居ないようだ。じゃ、ここで起源を主張（）しとく。ただおそらく誰も真似しないだろう。なぜなら効果がわかるのが数年後だから。プラセボならスグわかった気になるからカネになる。5年を超えて効果がやっと見えるような地味すぎる技術は儲からない、だからメーカでさえやらない。船舶では常識の技術なのに。



さてうまくいくだろうか。アルミテープとかSEVみたいなプラセボのインチキより根拠がはっきりしてるんだけどな。

鉄より、アルミよりイオン化傾向の大きな金属の棒を入手
どうやって付けるかが問題

オカルトじゃないですよ
昔から実用になっているものです

安いのにとても性能が良いエポキシ接着剤を見つけたのでご紹介。

エポキシ接着剤は瞬間接着剤やスーパーXなどのシリコン変性型などに追われ、ホムセンでも売り場がどんどん狭くなっているが強度と作業時間が欲しいときには未だ強力な道具。隙間を埋められて強度も必要となるとエポキシ以外にない。ただホムセンにあるエポキシは使いやすさを優先するあまりバインダー（樹脂以外の混合物）が多く、硬化しても爪が立ってしまうようなフニャチン。ボンドとかセメダインね。特にボンドは柔い。ﾔﾀﾞ～ｱﾅﾀﾉﾌﾆｬﾌﾆｬ～

柔いほうが熱膨張・収縮や振動・衝撃がかかるところには剥がれないという考えなんだろうが、振動や衝撃をいなすのは構造でやるべきで接着剤の仕事ではなく、グルーはひたすらがっちり着くべしというのが自分の考え。ほおれ見てご覧、おっちゃんカッチカチやで～！

で、自分はホムセンのエポキシではなくて、アラルダイト5052とかZ1とかのいわゆる低粘度型エポキシ樹脂を小分け購入して使っていた。これはF1カーとか旅客機、風車の組み立てにも使われる高性能なもの。だが0.01gの計りで精密混和する必要があるのと垂れる場所には使えないという欠点がある。

で、スリーボンド2086とかダイソーでない100均エポキシも試したんだがイマイチ。スリーボンドはまだ柔いし、100均のはカリカリに固まるのだが強度がなくポリッと割れる。

ある日、初心者の友人がラジコングライダーを修理したので具合を見てくれという。強度なんかを診てたらエポキシがすんごく硬くガッチリついてる。これどこで買ったのと聞くとダイソーだと。

で自分も買い置きしておいたが昨日使う機会あり。やっぱりいいわこれ。カリカリに固くなるのに脆くない。可使時間も長くて作業が楽、透明度も高い。100均製品はいつランニングチェンジしてもおかしくないから、見つけたら買っておくことをおすすめします。エポキシは混和しなければ10年位は保つからね。

ああそれから、エポキシを使う場合のコツ。ある程度固まったら真夏灼熱の車内に放置とかドライヤーで炙るなど熱をかけるといい。強度と硬度が格段に上がる。