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この記事は、【3D印刷日記】RD50のサクションパイプ的なについて書いています。

だいぶ前ですね

今彼はボアアップしてます、60ccくらい上がってるようです



キャブレターの外径は43パイのようです
でかくなったのでインテークパイプも短くなってるようで



かなり…でかいですね

中間の肉厚を確認しながら



貰った寸法通りに作った
音はうるさくしたくないから意地でも純正使えたいと

挟み込むってよりビニテとかで差し込んで使いたいとのこと

大丈夫？

まぁ作ってくれって通り作ってるけど





まぁ再現はできたと思う

最終的まとめは1番下にあります


ボアアップして初めて真夏を超えました


ようやくモンキー、グロム、ハンターカブ、ダックスと全部に145が発売されてこれから増えていくので1番過酷であろう真夏走った感想

オイルはどうしたのか
油温の許容範囲
放熱フィン、オイルクーラーなど
やったことをつらつら書いていきます
かなりでは無いけどそこそこ油温は気にしてる側なのでこんなんでも壊れないっていう意見もあると思いますが
壊れない経験を元に自分でやっていくと良いと思います、わざわざコメントは要らないです


オイルはスピマスのセミレーシング10w-40
エステル入ってるやつですね、エステル配合は耐熱温度180℃と言われてます（メーカー誤差あり）
ヘッド温度がノーマルでも130℃くらいいくらしいです

慣らし段階の2月から3月はオイルクーラー無しで走りました


かなりスッキリしてて1番良かったです、余計な配線もないし……

気温は15℃くらいだと記憶してます
この時でも下道オンリーで108℃いってました
深夜だと98℃張り付きです

下道でこれだと高速なんて乗れませんね



慣らし終わる4月頃にオイルクーラー付けました
この頃から保土ヶ谷バイパス走って90キロでのテストをやり始めた頃です

さすがに最初は塞ぎました、本番は7月からです



6月くらいから下道の渋滞ハマってると108℃とか行くようになって来ました

7月になって止まってる時の油温がやばいので


クーラーファン導入
と言ってもPCファンなんですけどw
都市部の信号待ちでも余裕の120℃怖かったですねw
導入してから気温30℃でも国道1号線の渋滞にはまっても最高温度110℃で収まってます
走ると105℃とかに落ちるので効果は1番出ました


1番やばかったのはトンネル内の渋滞
アクアラインでハマって150℃
山手トンネルで150℃

まぁ抜けた途端一気に110℃とかに下がって行きました、さすがに外の気温30℃のトンネル内の温度なんて想像できますよね、ファンがあってもだめでした

この時のオイルクーラー入口の油温は85℃とか92℃

正直当てにならないと思いました
空冷単気筒においては早く察知できるヘッド温度で見ると良いと思います

次の真夏の日帰りツーリング








群馬県です、首都高から関越道走ってきました

航続距離は130キロなのでSAのポイントで毎回給油ですね
その間はギア比15-31だったので6千80キロでした

概ね巡航は6500回転の90近くでしたがなんも問題なく走れました、だいたい108℃から110℃ウロウロと





志賀高原手前の富士見展望台
Enigma本当に学習機能切れてるのてしょうか？

とりあえずAF計監視しながら登りましたが問題なしです
登りだとさすがに油温高めの110℃付近でした





問題の帰りです
早く帰りたくて7500回転張り付きで1区間走りました
ヘッド温度はさすがに見てませんでしたが止まった直後にアプリ連携したら115℃でオイルクーラーコア入口89℃

結構余裕そうな感じでしたが、明らかにコア入口の温度が下がり速度が遅かったです




行きと帰ってきた時の油温の下がり速度が顕著に変わりました
帰ってきてトリップ1500キロで交換です

空冷は1000キロ超えたらオイル交換を考えたほうが良いと思います

2000キロ3000キロは水冷か純正250空冷エンジンの基準ですね

酸化もするので半年過ぎたら距離関係なしで交換がベストだと思います

結論として
・渋滞とトンネル内は避難しろ
・高速での85前後巡航だとオイルよりガソリンがやばい
・オイル交換は1000キロ超えたら次の休みに交換がおすすめ
・オイルクーラーファンなしで運用したいなら粘土度を10w-40から10w-50に上げるのがおすすめ
・銘柄はちょっと奮発していい所がおすすめ

こんな所でした
最後まで見ていただきありがとうございます

前回までのあらすじ


設計したのはいいものの



弱っちぃ3Dプリンターなので高すぎると印刷失敗するから横に


というのが前回




連続で見て頂けてるならなんとなく気がつくかと思いますが
作ることが目的です、買えない高いとか言っておいて、こうやって考えて作る

世間では30代になると新しいこととかを覚えるのが億劫になる年代と言われてます……ほんと？

興味あることは挑戦したいですし、覚えたいと思ってます


という感じで分割しました










こっちは24に合わせて内径メガホン


このようになりました

シリコンホースでジョイントして完成出来ます

皆さんいかがお過ごしでしょうか？

バイクシーズンとしては最適な季節のようですが

僕はこの変わり目が一番辛いです

お題通り進捗状況です


外に出てる部分失敗してます


お高い3Dプリンターじゃない一般家庭用なので高いとすぐこうなります



一番最初に作った横でとりあえず



3Dプリンターってただレンガみたく積層されてるだけなので極わずかに隙間があります
一応3dプリンターで掃除機ノズルとか作ってる人いますが


まぁそう長く運用はできません

こんなの溶接できる人はパパっと作るのでしょうね……


まぁそんなツテもなく、一見でズカズカ作ってくれって言っても嫌がられるのが今の実情です（経験者）

友人が紹介でサイレンサー作って欲しいってお店行った時に、紹介者の時は3万くらいで作ってくれたのに友人の時は6万でした

紹介者もビビり散らかしてそのお店の見る目が変わったとか言ってました
紹介した側は常連なのでリターンがあると見込みの値段設定だと思います

どの界隈も中途半端に知識ある人をめんどくさがられるのは仕方ないですね
その店も消えてるようです、まぁ察して下さい


脱線してしまいましたが、周りに塗ってるのは液体ガスケットです、一応オイルリターンで吸い込まれるので塗料系はNGですね


僕は陶芸家にはなれないようでwww




長さはぴったりです

でも納得いかないでもう一度つくり直ります

ダックス125のインテークパイプは一応社外品あります













全部純正径24に対応するやつです

でも当方、ボアアップしてるので24……26、28までは上げたいです

そうなるともうキノコしかありません

でもうるさいのはいやです……




ということで3Dプリンターで自作してしまいましょう

上のステンのようにシリコンホースでジョイントして2分割にします
スロボ側を大きさによって変更できるようにします




素材はPC、ポリカーボネートで
これは過去の日記をご参照下さい、RD50で作ってます







こんな感じで交換を簡易的にします

box側の穴が38パイあったので、外径を38パイにします

内径35パイでテスト召喚したのですが、ちょっと強度不足
充填率を20のもありますが、ちょっと不安なので1.5mm増ししました








スロボ側は今回24なので入口を24にしてそこからメガホンに広げて30パイ相当まで広がります、ベンチュリー効果で流速も稼げそうですね（素人）



真ん中の広いやつはエキパイによく見られる

吸気のサクションパイプには車でよく使われてるレゾネーターというやつです、バイクでいうとポッケとかヤマハがやってたやつです

YEISという名前でしたね

一時的に空気を溜まってる場所を作って初期の応答性を良くするやつです


これ初期案です


本当はこういう風に作りたかったですが、スペースの問題がありまして、最初なのでエキパイのパワーボックス形式に

多分違う効果が出てくるかと思います、流速を早める効果の方が強く出るかと

とりあえず作りたいのでこのような形に


市販品は高いのは別に気にはならないのですが、純正24にしか使えないのが気になりました

という感じでした、また進捗ありましたら書きます

ありがとうございました