Ken@ndのブログ一覧

（老婆心ながら、夏のDIYは地獄なので秋～春のシーズンでの作業を強く推奨いたしますw）

まずは部品の手配です。



綺麗にインストールするには純正のスイッチも良いですが、押したときだけONになる系のスイッチであれば色々使えそうです。
自分は純正風味にしたいので、マツダ純正のスイッチを購入いたしました。（今回は訳あって2セット購入しています。）

オープナースイッチの購入先はモノタロウさんで
(GJR9)スイッチ、リツドオープナー　GJR9-66-630A　という名前で購入いたしました。
https://www.monotaro.com/g/04369607/?t.q=GJR9-66-630A
2022/08/22に購入しました、税込みで2,959円でした。

メスカプラーはアマゾンで
住友電装 025型 NH 非防水 4極 メスカプラー・端子セットを3個購入しました。（1個は予備のつもり）
https://amzn.asia/d/1jmjRZ9
2022/08/22に、税込み配送料込みで3個を845円でした。

ところが、このカプラー・・・
ちょっと形状が違っていまして、正しく装着できるのはこっちっぽいですw
■1これが一番ちゃんとつきそうw
https://amzn.asia/d/2CzRMXH
■2すこ～しだけあやしいw
https://amzn.asia/d/ib5uFGB

でも基本は同じ025型シリーズなので、加工を少しすれば利用可能なので自分は最安値バージョンを加工して使用しました。
加工といっても、具体的にはガイドのリブの位置が違っただけですのでリブをカットして対応いたしました。



不要なリブを全部カットしたら、バッチリ付きます！



次に端子を用意して適当な直径2ミリぐらいの電線を用意します。
もっと細くて1ミリとか1.5ミリでも十分だと思いますが、とりあえず今回は手元にあったものを使いました。



8ミリぐらい出した銅線を2つ折りにしてから写真のようにセットして・・・



線の部分を先に電工ペンチでかしめてから・・・



続いて被覆の部分を同じようにかしめたら完成です。



これで完成ですが、メスカプラーに入れるためには圧着で幅が広くなりすぎている場合もあるので、調整してからメスカプラーに完全に端子部分が入るまで押し込みます。

アース線が2つあるので、まとめてアースさせるために写真のように準備しました。



配線はスイッチ上部から見て
1）トランクオープナーアース（黒）
2）イルミ配線（白）
3）イルミアース（黒）
4）トランクオープナー配線（黄）
になります。アース線同士は写真のようにまとめています。

写真にも写っていますが、今回多様している結線用のハンダ付きの「 防水はんだスリーブ」はとても便利です。
一昔前より劇的に安くなって来ているので、再度ご紹介しておきます。
https://amzn.asia/d/h0WF2x1
上記以外にも圧着タイプやもっとリーズナブルなものがあるかも知れません。
自分の経験では、太いアース線などで無ければ白か赤でほぼ車用の単線接続はできそうな気がしています。



配線の長さを計測して来ましたので、参考までに記載しておきます。

■おおよその必要な線の長さ■
アース線（黒）は50mmを2本（両端8mm使用で残り34mmぐらい）カプラーからの合計の長さは340mmぐらい
イルミ線（白）はカプラーからの合計の長さは150mmぐらい（180mmぐらいの方が良いかも？）
トランクオープナー配線（黄）はカプラーからの合計の長さは700mmぐらいで準備いたしました。
※トランクオープナー配線（黄）トランク→運転席横までの配線は3,000mm程度必要です。その他、作業用の引出し線など少々・・・



続いて車の準備です。
自分の場合ですが作業がしやすいようにトランク・ボンネット・屋根を開けて、窓も下げてドアロック解除でバッテリーを外します。



電装をいじる場合でもバッテリーを外さない方もたくさんいらっしゃいますが、転ばぬ先の杖でバッテリーアースを外すのを推奨いたします。


では、内装を外して行きます。
自分の内装外し系の過去ブログもあるので、不明な点は参考にしていただけると嬉しく思います。
NDロードスターの内装剥がし1（フットランプ取り付け）
https://minkara.carview.co.jp/userid/2423046/blog/35839128/
NDロードスターの内装剥がし2（ETC&USB電源設置）
https://minkara.carview.co.jp/userid/2423046/blog/35855590/



自分は要領を得ているので養生保護は少なめですが、初心者の方はかなり慎重に養生した方が良いと思います。
本当にちょっとしたことで傷が入ります！

スカッフプレートは車体側の下部に指を入れて拡げるように手前に引き上げると簡単に外れます。



スカッフが外れたらシーミング・ウェルトと呼ばれる合成ゴムの部品を外します。
ついていた時の位置を携帯なんかでとっておくと良いでしょう。
※最近部品名称をすぐに忘れてしまいますw これは確か「オープニングトリム」だったような気が・・・



このあと、自分はピラーガーニッシュも外しましたが、写真を撮り忘れてしまいましたw

続いてアクセル横のガーニッシュを外します。奥にピンが1つあるので外してから手前に引き出すと緑のクリップの嵌合が外れて取り出せます。



フェンダー側にアースを取れるポイントがあるので、そこでボディアースを取ることにします。



インパネ下部の10ミリのボルトを1本外します。



写真のように手前に引くとインパネ下部のパネルの右側が外れます。
全部外すのもアリですが、今回は全部外さなくても大丈夫だと判断してこの状態で作業を進めます。
なお、パネルを捻ることになるので必要のない時はすぐに元の位置に軽く戻しています。（嵌合はかけていません）



まずは、クラスタースイッチのカプラーを外します。



クラスタースイッチのカプラーを外すとその下にオープナースイッチが装着される場所にメクラ蓋が付いています。
これの引っ掛かってる部分を摘んで外すと・・・



こんな感じでメクラ蓋が外れます。



仮の配線計画を進めて必要な長さなどを検討します。
この時の計測値を準備編にフィードバックしています。



続いてトランク周辺の準備です。
まずはクリップなどを外して一番下のマットをとって・・・



順番に全部の内装を外します。



燃料ホースなどをガードしているアルミパネルも10ミリのボルトで留まっているので、それらを外して準備は完了です。
自分のはショックの減衰力調整のユニットなどがあるので、ちよっと見にくいです。



下の写真の図で示したケーブルの束がリアのシャーシ下から来るケーブルの束になります。



被覆を剥くと黄色い配線が2本見えます。
この内の1本がトランクオープナー配線です・・・

確率は1/2ですが、妙にミッションインポッシブル感が高まって来ます・・・
（脳内で高まるBGM）



行けるのか？


ドクン・・・


果たして、自分の運は・・・
どうでも良いのに妙な緊張感が溢れて来ますw


ええい！ままよっ！


気持ちよく1本を切断しました・・・



ここでバッテリーを繋いで、バンパー下のスイッチでオープナーが作動するかテストします。


ガキッとオープナーが作動したらハズレ！


何も動かなかったらアタリです♪


いよいよ運命の時！
ムニッ（バンパー下スイッチ操作！）


し～ん♪

やりました！無事に作動しませんでしたw
※作動したら普通にやり直せば良いだけですが、せっかくなので自分の運試しを楽しみましょう！

さて、切断した線はかなりタイトなので、作業性を考えて下の写真のように延長してから割り込み線を接続いたしました。
この割り込み線は大体3mぐらいの長さが必要になります。



白いプラスチックのハーネスケースの中に配線したあとは、写真みたいな感じでバルクヘッド（隔壁）側にテープで貼り付けました。



それでは室内配線の準備に入ります。
まず、一旦室内に戻ってロールバーカバーを外します。
写真の位置に養生テープを貼って、クリップリムーバーを使って写真の位置に差し込んで勘合を外します。
1箇所外れたら指をどんどん差し込んでいって全体の勘合を外します。



続いてはファスナー3箇所を外します。



内装を外すとこんな感じ



再びトランク側に戻って配線を回すためのワイヤーを準備します。
（写真はエーモンさんの配線用針金だった気がします。）



入れる位置はこの辺です。



ワイヤーを入れていくと室内のこの辺りに出て来ます。

ワイヤーにハーネスを絡ませて引っ張り出します。



トランク側はこんな感じで処理します。



室内側も写真みたいに部分的に固定します。
今回は3m程度の線を使っていますが、所々少し余裕のある配線を行うことで要らないトラブルを多少軽減することができます。



続いてクラスタースイッチ用のカプラーを作業しやすい位置に出します。

（インパネの下側に写真のように出すことができます。）



ネバネバする被覆テープを剥いて写真のような感じにします。
左から薄紫・肌色・黒・白の配線が見えます。
※車種やオプションによって配線の多少はあるかも知れません。



この、肌色の線をカッターで写真みたいに露わにします。



そして、メスカプラーの白線を写真みたいに絡ませます。



そこをハンダで接合します。



テープなどで絶縁を行なって作業完了です。



アース線は自分の場合、余っていたクワガタ端子付きの廃線を再利用しました。
無ければクワガタ端子を装着します。



ハンダ付けしてから熱収縮チューブで被覆して完成！



オープナースイッチ線はスカッフ下の白い配線BOXに収まるようにしたいのと、色々な事態を考えて取り外し可能な配線コネクターを使用しました。
写真にちゃんと写っていないのがアレですが・・・
エーモン謹製　接続コネクター2825というのを使用しましたw



コネクター接続したら、一応、異音防止を兼ねてテープで軽くコネクターを包んでから配線BOXの中に入れました。



装着したオープナースイッチにメスカプラーを装着して、バッテリーを繋いで作動テストをします。
カコッ！という音を立てて無事に作動して、夜間のイルミネーション点灯も確認できましたので一安心です。



あとは、ひたすら掃除しながら部品を元に戻して完了です！

途中、トランクの燃料パイプ保護のためのガードの装着の時に配線と近い位置に来たのでちょっと焦りましたが、写真のように無事に逃げています。



以上で、室内から操作できるトランクオープナースイッチの設置が完了いたしました。
そんなに使うんかい？って言われると「貝」になってしまいますが、全く使わない訳では無い！と強がっておきます♪

おおよそのコストは持っている材料によりけりなのですが、3,500円から5,000円程度で装着は可能な気がします。
（スイッチとカプラーで3,500円ぐらいで、残りは電線やスリーブなどの費用のイメージです。）
コストはさておき、作業のプライスレスな遊び要素を考えると悪くない楽しみだと思いました。

何よりも我儘ボディの諸氏にとっては、かなりの便利アイテムになるのではないかと思う次第です・・・(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
ただし、夏の締め切りガレージ内作業はかなりの修羅場でした...（マジ）





ちなみに先日・・・

若かりし頃に軽のダート耐久レースに監督兼ドライバーで参戦していた時代の写真が偶然発掘されました。
右に写るのが自分なのですが「昔は我儘ボディじゃなかったんやでー！」と何人かに見せたところ・・・
各方面から「詐欺師・嘘つき・変態」と散々な言われようです・・・Orz



みなさん！我儘ボディはいつ降りかかって来るかわからない、本当に恐ろしい現象です！（いや？紅の豚のように何かの魔法なのかも知れませんw）
ですので、若くて元気なうちにトランクオープナースイッチを設置されることを柔らかく推奨いたしますww

ではでは、まだまだ暑い日が続きますが、頑張って参りましょう！

タイヤ&ホイールは16インチ純正→17インチ　ZE40+ダンロップ ディレッツア DZ102→16インチ　TE37+ダンロップ Sports MAXX→17インチ　ZE40+ミシュラン パイロットスポーツ4（←今ココ）
都合7万キロで4セット使ったイメージですが、現在のタイヤの状況はこんな感じです。左から左後・右後・左前・右前となります。
主溝の残りが約4mm弱、スリップサインまで約2mm強の状態です。山の状況で言うと5部山と言う事でしょうか？厳密には残りライフ1/3と言うのが正しい気もします。



拡大した左後と右後の写真です。タイヤは接地する部分のトレッド面とカーカスなどの内部構造を収めている部分は別素材なのですが、リアに履いている側では少しだけショルダーにトレッドゴムで無い部分がうっすらと出ています。（前後のショルダー部の摩耗差は1mm～1.5mm程度でしょうか？）



今回のチェック前までは4本ともほとんど近似の摩耗状況でありましたので、前後ローテーションの頻度もしくはチェックを増やすべきだったと少し後悔しております。
なお、偏摩耗の事由としては…「ろどキャンによる積載MAXで峠を嬉しそうに走ったのが80%だと推察されますw」（自爆）

ついでに、ココでミシュラン　パイロットスポーツ4のレビューを・・・（自分は履いてすぐのレビューは信用していません...）

総論：とってもいいタイヤでした。（最高では無い）
自分は基本的にハイグリは履かない主義なのですが、グリップはセカンドグレードとしては高い方です。
※ハイグリのボディダメージを避けたいのと、自分は滑らせて遊ぶ系なのでコントロール性重視だからです。
特に雨には強いので、本当に安心して雨中走行ができます。

ハンドリングはダンロップのようなキレのある反応は無いので最初はダルに感じました。滑らせるときの楽しさも個人的にはダンロップの方が良かったと思います。なので、その点に関してはちょっと好みではありません。

乗り心地は良いと思います。他のスポーツ系のタイヤと比べてノイズも少なめで、快適なタイヤとしての能力は高いと思います。

デザインは好みの問題ですが、自分は好きではありませんw
特にショルダーのピッチ（溝の間隔）が狭く、スポーツタイヤというよりはスタッドレス？みたいな感じで残念に思います。それ以外のグルーブ（溝）やサイドウォールのデザインなんかは嫌いでは無いので、ショルダーだけはもっとカッコ良くして欲しいと思っていました。

肝心のライフは凄く良いような気がします。走り方が年度によって変わるので何とも言えませんが、今回は35,000キロぐらい持つイメージです。（知らんけどw）
ということで、近いうちに次期主力タイヤの選定をしておかねば・・・
ちなみに、NDには16インチのタイヤが標準で付いて来ますが、NDには基本的に16インチがいろんな意味で良いと思います。

駄菓子菓子！！・・・自分は17インチの見た目が好きです。※個人の感想ですw



今は16のZE40が出ているので16復活の線も全然アリなのですが、何となくこの色のZE40の17を履いてる人もあまり見ないので当面は17継続で行こうかと思っています。
17の弊害としては（1）発進などがやや重ったるい（すぐ慣れてしまう）（2）燃費が悪い（気がする）（3）タイヤが高い（高いw）ぐらいでしょうか？乗り心地も今のタイヤにしたら随分16に近くなった気もしますし、スポーツタイヤの選択肢が17の方が広いのは魅力です♡

ここまで書いておいて・・・（ブログ書くのに時間がかかりすぎましたw）
次期主力タイヤの選定が決定いたしました！
コンペ参加タイヤは・・・
横浜　アドバン フレバ V701
ダンロップ　ディレッツア DZ102
ブリジストン　ポテンザ アドレナリン RE004
ミシュラン　パイロット スポーツ5
の4種でした。
主にネットの情報をあさりつつ価格なども考慮して検討を重ねた結果・・・

1位 ミシュラン　パイロット スポーツ5
2位 横浜　アドバン フレバ V701
3位 ダンロップ　ディレッツア DZ102
4位 ブリジストン　ポテンザ アドレナリン RE004
となりました。





基本に忠実なパターンデザインはそのままに、鬼のストレートグルーブが特徴の5リブ構成でウェット性能を確保しつつw　サイプ形状のトレッドデザインや高精細なモールドやC面処理の多様によって新しい雰囲気を出しています。また、両サイドの内側の隠しリブ追加で剛性を確保しつつ細かめのピッチで静粛性や快適性を確保している点がミシュランらしいところだと思います。（自分はこの細かめのピッチが好みではありませんがw）
また、両サイドのリブに入った摩耗インジケーター（トレッド・ウェア・サイン）はローテーションの参考に大いに役立ちそうです！



今回良くなったな！と思うのはサイドのデザインです。ミシュラン独自の表現手法「プレミアムタッチ」と呼ばれる特殊な金型加工によって表現されるスエードのようなマットで上質な表現がサイドウォールのほぼ全周に採用されました。



よくタイヤについているバキューム時に出る髭みたいなものもゲートの工夫？によって最小限にされています。
今回のPS5からはアジア生産の物が流通するらしいのですが、自分が買った物はたまたまドイツ生産品に当たりました。（製造週は2022年の第1週でした。）



すぐに履き替えるわけでは無いので、いつものようにラップを巻き巻きして・・・



当面置き場がなくて・・・
とりあえず自分の部屋の片隅に臭い封じのビニールに入れて保管します。（今のところ涼しくなる秋ごろに交換する予定です。）

もちろん、最近のアジアンタイヤも能力向上が著しくて何の過不足も無いと言うことは理解しつつ走行距離が過大でも無い自分にとっての趣味の一つとしてタイヤ選びを致しました。

当初は走って楽しいディレッツア DZ102（設計年度が古いですが、楽しいタイヤ）かコンフォート性も兼ね備えたバランスタイヤ フレバ V701（普通に素敵なタイヤ）かで悩みましたが、パイロット スポーツ4の体験なども加味して今年出たばかりのパイロット スポーツ5を試すことに致しました。（レビューはまたまた先の話になりますww）



さてさて、寄り道が過ぎたので車検整備に戻ります。
自分は主に、洗車→エンジンルーム→下廻り→室内の順に作業をして行きます。
エンジンルーム清掃時にはワイパーのついている「カウル」と言うパーツを外します。（外し方などは自分の過去ブログに山盛り載せています。）



この時はエンジン燃焼室のデポジット撲滅作戦決行中だったのでタワーバーは外しています。

外気導入フィルターはやはり汚れが溜まっています。（多分半年ぐらい？）



今回はフィルター交換だけでなく、中もエアブローなどで掃除しようと覗いてみると・・・



親？室内側のフィルターが見える位置にありますw
7年間一度も掃除していませんので、これは掃除しない訳にはいくまい・・・と思って掃除をすることに！



室内フィルターの外し方はググるとやり方がたくさん出て来ますので、それを参考に外します。



ギャァx亜x亜x亜x亜x亜x亜xあxあxああ亜x亜x亜xあ！
これはほとんどが小次郎と三八の毛ですねw



でも、7年間でこの程度で良かった！（自分は熱暑期以外は基本外気導入モードを使用しています。）
とは言え、次回からは年一ぐらいで点検しようと思う自分でありました(；゜3゜)～♪



室内側フィルターがないとブロアファンがよく見えますね！

外気導入部のフィルターですが、いつもは外側のみ3M謹製高性能フィルターを2枚重ねで貼っていますが、今度から外1枚、室内側1枚にしようかと思案中です。
とりあえず、今回はいつも通り2枚重ねで交換致しました。



エンジンのベルト類も今年の段階では劣化も露見せず、継続して使用を続けるつもりです。ひょっとしたら10万キロを超えたら予防的に変えるかも知れませんが、この辺のゴム関係は外車より全然長持ちする気がします。

次はオイル交換です。
まずは使い倒したオイルを確認！今回は九州旅行3,000キロが入っているので、少し多めの8,000キロでの交換となりました。



オイルは最初期の純正以降はずっとニューテック謹製のオイルを使用し続けています。
交換サイクルは大体ですが・・・6,000キロ～8,000キロぐらいでしょうか？
本当は10,000キロ交換を定期にして行きたいのですが、何となく早めの交換したい病にかかってしまい...いつも早めになってしまいます。
個人的に相当エンジンも回してる気がしますし、燃費も10キロ～11キロで、いわゆるシビアコンディションに近いと自認していますので、まぁこれぐらいの交換サイクルがベストなのかも？と自分を慰めています。(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)



オイルですが、今まではNC-51（0w-30）とNC-52E（0w-20）を50%づつブレンドして使用していましたが、何となく今回は全部NC-52Eにしてみました。
結果・・・違いは1ミリもわからず、精神的にも何も得るものはありませんでした。（自爆）少し柔らかくなる分、燃費がよくなると期待していますが、どうなんでしょう？（今のところは1ミリも変化無しの印象ですw）

今回はオイルフィルターも交換いたします。
自分はフィルター交換があってもなくても交換油量は4Lとしています。よくオイル交換でゲージのHマークの上まで入れて安心！という方がいらっしゃいますが、正しくはLマークとHマークの間に収まるように管理するのがベストなのでご注意ください。
※入れすぎは「百害あって一利無し」なので、くれぐれもご注意くださいませ。



オイル交換で外した純正フィルターの奥にはマグネットがあるので確認します。
（ここに何かが付いている様だとマジでヤバいですw）



最近のフィルター交換時にはオイルをガスケットなどに塗らなくて良いモノもある様ですが、マツダ純正は塗布を指示しているのでそれに従います。



続いて、エアフィルターの点検＆清掃とクーラントの点検・補充を行います。
クーラントはマツダの補充専用のものをディーラーで小売していただいて使用しています。（他の成分を混ぜると高耐久クーラントが普通のクーラントに変質してしまう様です。）

外したカウルはいつもはプロバイド謹製No.4で綺麗にするのですが、今回は試験的にNo.4の強力版であるA06も使用してみました。



写真では伝わりにくいかも？ですが、もはや7年ものとは思えない、ほぼ新品？に近い綺麗さです。



ついでにフロアマットも洗浄しました。
これは純正のプレミアムフロアマットですが、7年7万キロ使用してこんな感じです。
運転席側のヒール接触部などはやはりダメージはありますが、十分な耐久力があって交換の要は全く感じません。
とは言え、10万キロぐらい走ったらまた同じものを買うと思います。



さて、下廻りのチェックです。
まずはフロントのサブフレーム下部につくロアアームバーにダメージを確認！



そして、リアのサブフレームにガッツリダメージを確認w
かすり傷ではありますが、擦りたてホヤホヤなので錆もほとんど発生していませんね(ΦωΦ)



リアのサブフレーム前方にも少し凹みを確認！



そして、サクラム菅にも擦り傷を確認！・・・＞＜
やはり、九州旅行で荷物満載状態で地面とスリスリしたのが効いている様で、リア側にダメージが集中しています・・・



地肌が出ているところや飛び石などで錆が出ているところはシャーシブラックで筆塗り塗装を3回ぐらい重ねて補修しました。



ロアアームバーは再塗装して次のダメージ発見に役立ってもらいます。



サビやダメージの処理が終わればざっと掃除して足廻りの点検や整備を行います。



ブレーキパッド残量はフロント・リア共に5～6mmありました。NDは軽量なのであまりブレーキの損耗は早くない方ですが、そろそろリプレイスも検討して行きたいと思っています。
現在使用しているのはオートエクゼ謹製のストリートスポーツパッドです。これは非常に扱いやすいパッドであり、低温から効き目がしっかりあり、低ダストで音鳴りも無く、コントロールもしやすい・・・と文句のない印象です。（値段もノーマルパッドより安く買える可能性があります！）
ノーマルでもサーキットや長い峠以外は全然不足は無かったのですが、このパッドだとサーキットは別として長い峠でも十分に活躍してくれるので、きっと次回もリピートすると思います。



作業は割愛しますが、クラッチフルード、ブレーキフルードを交換します。



以上、ざっくり油脂類の点検や交換が終わったら仕上げに入って行きます。
下廻りの重要なネジ類の締め付けなどを確認したら、最後にいつもの様に磨いて行きます。
使うのは、ゴム類の劣化予防をかねてのケミカルと防錆・艶出しを兼ねたシリコンです。



ちょっと面倒臭いと思う人も多いかと思いますが、傷や異変はないかな？なんて思いながら磨く時間は案外楽しいものです。



もちろん、この作業自体は重要な作業ではないので自分も片手にビールorロックグラスを持ちながら鼻歌まじりで作業してます♪



錆びやすいスタビの取り付けネジなどはダイレクトにシリコンスプレーしたりもします。※それでも錆びますw
車高調の全ネジ部もそうですが、この辺はできるだけこまめにメンテしておくのが将来のトラブル予防につながりますので、機会があればみなさんもやってみてはいかがでしょうか？



ホイールを外したついでにNo.4を使って普段あまり触れない裏側も綺麗にしました。



効果は絶大で、こんな感じでパッと見は新品みたいになりますw



最後は内装の掃除ですが、できるだけ外せる部品は外したほうが綺麗にしやすいと思います。（やり方などは自分の過去ブログに山盛り載せています。）



外しついでに発見できることもたくさんあるので、内装掃除時のパーツ外しはおすすめです！
写真にはありませんが、リアの幌のドレーンのフィルター掃除も行いました。時々はシートを外して掃除もしますが、今回はシートは外していません。



これで車検前の整備点検が終了です！



今回の車検ではミッションとデフのオイルも交換してもらいましたが、ミッションはマジで「交換したぁあ！」って言うのが体感できる快感が1.5か月ぐらいありました。（爆）
なんで、こんなに気持ちいいのか分からないくらい交換効果が体感できるのですが、あっという間に消えていくのもまた「いとおかし」ですね・・・ww

■車検結果まとめ■
初回の3年、5年目の点検の時と同様、全然問題のない7年目の点検状況です。
初期の頃の不具合的な事象を除いては、トラブルもなくとても快適に毎日乗れています。
若干新車などに比べてベアリング類の摺動音が少ししていますが、これは当然の範疇だと思います。

なので、中古などで安価にNDが手に入る様になったら、若い方々には是非ライトウェイトスポーツの楽しさを体験していただきたいです！
ロードスターは荷物もその気になったらナンボでも積めますし！（ちょっと誇張）燃費もすごく良い！（自分は例外）何より運転が楽しい！さらに運転が上手くなるステップを心から楽しめるのがロードスターですので、安心して沼にダイブいたしましょう♪（え？

さて、これから中古などでNDを検討されている方は、特に劣化が見えやすい部分などに囚われるのではなく、お店の方に下廻りを見せてもらうお願いを勇気を出してしてみてください！
確認すべきダメージは主に「錆の発生状況」と「擦ったり当てたりした後の状況」だと思います。
なんせ車高が低い上に車高短にしていたりすると「必ず下面はヒットしますw」それは良いとして、前オーナーが慈しみを持って接していれば良いのですが、アライメントが狂う様なアタリや錆が進行する様なダメージを放置するなどが重なっている車は自ずと全体の扱いが良くないことが予見されます。

それ以外では、幌の状態（特に初期型は幌が骨組みと当たって傷がつく物があります）や、簡単に交換できないベルトラインモールのダメージなどをご確認ください。
逆にドアのモールは安価に交換できますし、カウルパネルもそれほど高額ではないので交換は可能です。ボディなどの塗装部は磨けばなんとかなる事も多いです。

まとめると...大切に乗られてきたNDであれば、7年ぐらいでは深刻な劣化などは起きていないと思いますし、7年ぐらいであればリカバリーも十分可能です。
そういうNDなら、ごく普通に10年、いや12年ぐらいは美しく特別メンテナンスにも気を使わなくても乗れるのでは？と思いました。
もちろん自分自身、10年以後は劣化してくる部品の交換や電気的・機械的なトラブルに見舞われるかも知れませんが、そう言ったモノも含めて今後も長期のレポートができれば良いなぁ！と思っておりますので、末長くお付き合い頂けると幸いです♪