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イジイジ…の便利グッズ　ハ ... >>

2020年04月24日

コレじゃあネ～(^-^;

風が強くても骨が折れにくいと、謳っている…

雨傘なのだが…確かにファイバー製の骨は強風にも耐えてくれる

が…

持ち手の方が折れては意味が無い(*_*)

内部を見てみると…

丁度、芯が無くなる部分でポッキリと折れている
持ち手部分に合皮が巻いてあるが、芯の材質が発泡樹脂((+_+))

傘本体方向から肉厚は１mmと薄くその先、７mm程からアール部分に掛けて厚みが増している構造
芯があと７mm長ければ持ち手の肉厚部分まで届いて強度が確保されるのに…
残念な設計構造ですなぁ～(^-^;

物を切る時に使う鋸…
金切鋸を多用しているが、切る材質によって刃数を変えないと切り難い
家で主に使って居る…

鋸刃
上から３２山、２４山、１８山の３種類

特によく使う…

１８山の刃は１０枚入りのパッケージで購入している
しかし、１０枚入りだと購入時に高く感じてしまうのが難点

あまり使わない場合…

３枚入りのブリスターパックの方が安価なのでこちらの方が良いネ(^^)/

だが、１枚当たりの値段を計算すると３枚入りの方が高くなる
使用頻度で入り数の違う物を選んだ方が良いかもネ(^_-)-☆

以前、紹介した…

１００均手袋
髪を乾かすのに使うモノで片手分、両手に嵌めたい場合は２個必要だったが…

掃除用品売り場で見つけた…

コレは両手分で１００円＋税(^_-)-☆

販売元は…

武田コーポレーション…ん!？
確か去年、現役社長が逮捕された会社…まあ、ソレは置いといて(^-^;
まず、気になるのが混紡割合が不明な点
触った感じではドライ手袋と同じ様だが…マイクロファイバーの部類は混紡割合で吸水性がかなり違うので表示して欲しい所だにゃ～

中身は…

こんなモノ
両手分入っている、ドライ手袋より薄めな感じ

で、ナゼか…

袋から出した時点ですでに汚れが付いて居る
流石、大陸製(^-^;

カーテシランプは色温度を２種類にしてみた

左が５０００K、右が４０００K　共に平均演色評価数Ｒａは８０でメタルハライドランプ相当

人の目が一番明るく感じるのは５５５ｎｍの黄緑色
それを外れると同じ照度でも暗く感じてしまう
人が感じる明るさの事を「視感度」と言って同じ強度でも波長（色）によって明るさの感じ方が違う

６０００Ｋ以上とか青っぽい光はかえって暗く感じてしまうのはこの視感度のせいなのだぁ～
青い光で結構明るく見えている場合、全光速ｌｍは見た目の１０倍も出ている事になる
結構目には宜しく無い量の光を放っている事になる…(^-^;

ヘッドライトを明るくしたい時にはパッケージのルーメン数ばかりに気を取られないで色温度も気にした方が良いかもネ(^_-)-☆

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Posted at 2020/04/24 21:15:18

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kazukun1173 2020年4月25日 0:30 ブログに関係無いことですみません！教えていただきたくて。パンを焼くトースターの内部からビニールが溶ける臭いがして見てみると、電源コードと内部の配線を繋げた部分がどうやら焦げたようで、断線仕掛けていました。とりあえず焦げた部分をカットしてギボシで繋げたのですが、ギボシはダメでしょうか？トースターはAC100Wなので、危ないですかね？よろしくお願いします！	コメントへの返答 2020年4月25日 1:41 ソレ…単に焦げたのではなく、接触不良で危険な状態です「亜酸化銅増殖発熱」で調べるとスグに出てきますまず、確認です切って剥いた中の芯線はピカピカですか？少しでも艶が無かったり黒ずんでいる部分が有ったらもっとカットしてソコは使わないで下さいネまた、同じ事が起きます出来ればハンダ付する事をお勧めしますギボシ「接続」は… お勧めしませんが、ギボシでも使い方次第では行けますヨギボシのカシメ部分のみを利用します１センチ程芯線自体をしっかりとペンチなどで摘まみしっかりとより合わせて、芯線自体をギボシの２か所のカシメ部分でより合わせた所をカシメる手ですスプライス端子みたいな感じですが、繋ぐ配線は直線ではなく２本の配線を平行にして「人」の様な感じでしっかりと芯線をより合わせて、その部分をカシメます通常、ギボシのカシメは剥いた芯線部分は前側のみですが、後部分も芯線をカシメるのに使います配線の被覆にはカシメはしません後はギボシの挿す部分など不要部分をカットして、カシメた芯線部分を熱収縮チューブや絶縁テープでしっかり絶縁処理すれば大丈夫ですカシメで止めるのではなく芯線同士がしっかりと繋がれている状態でカシメて下さいネ(^^)/
kazukun1173 2020年4月25日 11:21 ありがとうございます！キーワード検索したら、同じ状態の画像でした。やはり、酸化していて、電源側2cmカット、トースター側1.5cmカットが必要でした。長さが足りず、電源側をやりくりして伸ばせば足りるのですが、もう寿命なんですかね。トースター自体は綺麗なのですが、3〜4,000円の物なので、買い替えた方が安心ですかね。また、質問なのですが、ギボシの使用可能電力:DC12V200W以下/DC24V400W以下とありますが、ACだと、何Wまで可能なのでしょうか？さらに、教えていただけたら嬉しいのですが、トグルスイッチもAC用を車に使っても大丈夫なのでしょうか？	コメントへの返答 2020年4月25日 21:20 電源コードがトースター内に引き込めるなら正常に繋がっている方の電源線をカットして長さを合わせる手が有ります私なら直して使いますが…f(^_^) ソコは自己判断でお願いします基本的にギボシなどの接続具はACでもDCでも定格に変わりは無いので、そのままです AC用トグルスイッチの定格内なら、使えます例えば、１００Ｖ３Ａとすると３００Ｗですから、１２Ｖで３００Ｗ…２５Ａまでのスイッチとなりますネ(^-^)
kazukun1173 2020年4月30日 9:37 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000571593/?HissuCode=MS-500E-B AC125Vで6Aと書いてあるので、750W。 DC12Vだと、62.5Aまでってことで大丈夫でしょうか？	コメントへの返答 2020年4月30日 20:31 スイッチの最大定格の話で行けばそうなりますが… 常用定格で行けばＤＣ１２Ｖ５０Ａになりますミヤマ電器　3Ｐ　ＭＳ－500Ｅ－Ｂ　ＳＰＤＴ中立ノンロック　ＯＮ－ＯＦＦ－ＯＮハンダ付けタイプですネスイッチの耐久性を考えると１２Ｖ３５Ａ以下で使用した方が良いです頻繁にＯＮ・ＯＦＦを繰り返す場合は、もっと電流値を落として使わないと接点が逝かれてしまいますエアサスのアップダウン用辺りに使われるのかな？と思いますが…(^-^; ３Ｐではなく6ＰのＭＳ－500Ｊ－Ｂ　ＤＰＤＴ中立ノンロック　ＯＮ－ＯＦＦ－ＯＮハンダ付けタイプの２回線を同時使用と言う手も有りますコレなら接点に掛かる負荷も減りますからネ欲を言えば… ＭＳ－500Ｊ－Ｆの方が指が痛くなりにくいですヨ
kazukun1173 2020年5月1日 0:28 詳しくありがとうございます。エアサス、、、欲しいです。(笑) DADハイパーLEDフォグカバーに付属していたチューブLED(スモールで白、ウィンカーで白が消えて黄発光)なのですが、ウィンカーですぐに白は消えるのですが、黄色がすぐに発光せず、チカチカしてから点灯するため、現在配線を切ってスモールだけで使用しています。そのウィンカー線にとりあえずスイッチを入れて使用しようかと思っていました。そもそも、チカチカしてから点灯する理由がわからず、ハイフラかと思い、リレー(ウィンカー線を信号、発光はバッテリー直)でやってみたのですが、同じ現象でした。この現象も教えて欲しいぐらいです。(笑)	コメントへの返答 2020年5月1日 19:30 そうでしたか… でもそのスイッチでは指で倒している間しかＯＮにならないですヨ(^-^; 単にＯＮ・ＯＦＦするのなら同シリーズではＭＳ-５００Ｋ-Ｂまたは中立ロックタイプのＭＳ-５００Ｃ-Ｂスイッチの方が良いと思いますが… バッテリーからの直電源でチカチカ不安定な動きをする場合、そのチューブＬＥＤを制御する優先回路の故障かな？両側共となると… 回路設計に問題が有りそうな気もしないでは無いですが…現物を見ていないので何とも言えません(^-^; 一度、購入された所か、ギャルソンに問い合わせしてみてはいかがですか該当部の部品のみで購入が出来るかも知れませんヨもしかすると不具合対策済部品と交換して貰えるかも…(^_-)-☆ 部品単位では購入出来なく、一式とかになるようでしたら、別の優先回路と付替えてしまうとか… ＬＥＤが２Ａ以内でしたら、エルパラさんに売ってる二色ウィポジ優先コントローラー￥１２８０－（税込）が使えます左右独立なので２つ必要になりますが… もし、チューブＬＥＤに優先回路が組み込まれている場合はチト、厄介な改造が必要になります(^-^;
kazukun1173 2020年5月1日 23:06 とっても詳しく、わかりやすくありがとうございます！ ( ^ω^ ) スイッチは、安いので良いかなぁと思っていましたが、奥が深くて勉強になります。チューブLEDは、優先回路が問題なんですね。リレー使って、普通のLEDテープはちゃんと点灯するのに、チューブLEDはチラつくので。優先回路は別になっているタイプなので、エルパラのコントローラーもアリです！ただ、バンパー外して付け替えるの必要があるので、バンパー外すタイミングがあったらやってみます！	コメントへの返答 2020年5月2日 3:03 スイッチの値段はＥ、Cは同じだと思いますヨ Kが２Ｐなので最安値になると思いますミヤマ電器のスイッチは（　）カッコで括られている場合はロック無しタイプで指で倒している間のみ導通するタイプですエーモンのスイッチで言うとホーンスイッチ3208と同じ構造です５００Ｋはエーモンのトグルスイッチ3202～3206 ５００Ｃは3207と同じ構造です優先回路が別パーツなのでしたら交換も簡単ですネ(^^♪ もっとお安く済ますのならエーモンのリレーでも優先回路は作れますヨ(^^)/ ん！？普通のＬＥＤは点灯するのにチューブＬＥＤがチラ付くのですか？チューブＬＥＤ単体での点灯確認もしてみて下さいバンパーを外さなくても、少し狭いのでやり難いですが、位置的にフェンダーライナーを捲るか外して、そこからアタック出来ませんか？
kazukun1173 2020年5月2日 7:47 スイッチの仕様の見方参考になります！バンパーめくってアタックできます！作業しにくいですが、できるかと思います。配線が長かったら楽なのですが、そこそこピッタリにしたので大変そうです。取り付け前にチューブLED(優先回路含め)を点灯確認したのですが、その時は何も気付かなかったので、問題無かったと思います。スモール時のホワイトが明るすぎるので、スモールの配線に調光器を挟んでるのが何か悪さしてるって事ありますかね？ウィンカー線にか関係無いと思ってその部分は何もチェックしてなかったです。	コメントへの返答 2020年5月2日 11:54 タイヤハウス内の黒い樹脂をメインに捲って下さいバンパーもサイド部分のみ外すと広く開きますが… ユニットの取り外しに夢中になってバンパー側を無理に開き過ぎないで下さいネホワイト側の調光器は優先回路の出力(LED)側なら関係無いと思いますが、入力(車両)側ですと悪影響が出る場合も有ります外しついでに優先回路を外してチューブＬＥＤにウインカー信号を直に入れて点灯確認ですネ優先回路の出力側とチューブＬＥＤは切り離した状態で優先回路の出力側には絶対にウインカー出力の電圧が掛からないようにしないと優先回路が壊れる事が有りますので注意してくださいネ(^^)/
kazukun1173 2020年5月2日 13:14 アンダーカナードつけていたり、バンパーカナードつけていたりして、めくるのもあまり広く出来ないんです。(涙) 自分の整備手帳を見返したら、最初は8連LEDとチューブLEDをまとめ配線し、点灯テストで8連LEDだけ眩しかったので、プラス線だけバラして調光器をつけてました。そのため、チューブLEDのプラスは、調光器を経由せず、そのままリレーのプラスから供給されます。マイナスは、優先回路より車両側に取り付けられた調光器を経由してました。マイナス線が調光器経由すると問題ありますか？	コメントへの返答 2020年5月2日 15:28 整備手帳を読み返してみました(^^)/ なるほど～色々とドレスアップされているので隙間が作り難いですネ(^-^; 優先回路は半導体タイプとばかり思って居たのですが単にリレー1個のＯＮ・ＯＦＦの様ですネエーモンリレー3236辺りかなコレだけだとリレー保持が出来ずに、ウインカー信号の入っていない間は白が点いて居る事になりますが… ウインカーを出すと白・黄・白・黄・白…の点灯パターンになりますが合ってますか？リレーの青線にウインカー（＋）、黒線が（－）（アース）リレー入力赤線（＋）常時電源又はＯＮ電源、黄色線からテープＬＥＤと調光器へ接続　リレー出力（＋）テープＬＥＤの（－）はアースイーグルアイ（＋・－）は調光器（＋・－）チューブＬＥＤ赤線（＋）常時電源又はＯＮ電源、橙線（＋）ウインカー、黒線（－）アースで… 配線自体は何も問題無いですネ(^_-)-☆ 気になったのがチューブＬＥＤ付け根の接続コネクター部…３Ｐコネクターが非防水タイプ、ここに水や埃などが入ると接触不良や漏電してＬＥＤのチラツキが起こる事も有ります症状を総合判断すると… リレーの故障は無しウインカー信号が入った時にチカチカしてから正常作動するＬＥＤのチラツキが有るですネ各パーツ自体の不具合は無さそうです原因はチューブＬＥＤカプラー部分の接触不良の様で意外と簡単な原因です(^-^; テープＬＥＤ付け根のカプラーを一度抜いて２,３回抜き挿しするだけでも改善する可能性が有りますヨカプラーの接点端子が酸化による接触不良を起こしている可能性が高いです出来ればカプラーの中をブラシ…筆状のモノで掃除すると良いです挿し直した後は防水処理を忘れずにネ(^_-)-☆ 簡単な防水処理は極少量のグリスをオス端子に塗ってから挿しておくと端子が酸化しにくいですヨ(^^)/ 外しついでに１Ａ程度のダイオードをリレーの青線と黒線を跨いで入れておくことをお勧めしますなるべくリレーに近い位置で、向きは黒線（－）から青線（＋）に電気が流れる方向です逆にするとショートしてしまいますから気を付けて下さいネ(^^ゞお勧めする理由は「逆起電力　リレー」で調べるとお判りいただけるかと…(^_-)-☆
kazukun1173 2020年5月3日 7:39 何度もありがとうございます！そして、伝え方が悪くてすみません！オプションカップラーのイルミ線から様々な電飾配線をしていて、イルミ線電力が限界で、ヒューズが切れそうと思い、見ていただいたエーモンのリレーを使いました。エーモンのリレーは、バッテリーの直の電源とイルミ信号を入力してます。リレーからの出力電源は、テープLEDの優先回路のイルミ線に繋ぎ、ウィンカー信号はそのままテープLEDの優先回路につないでいます。マイナス線をそのままアースに繋げれば良いのに、8連LEDの調光器のマイナスにまとめてつなげてしまいました。テープLEDのカップラーに見える部分は、カップラーじゃなく、伸縮チューブ配線をまとめタイラップした所かと思います。カップラーやカニさんは接触不良があるため、最近は切って、ギボシに替えてます。ダイオードの件はやっておきます！ダイオードは確か1Aのものしか在庫を持っていないので、大きいものを買ってきます。	コメントへの返答 2020年5月3日 11:25 あらら(^^ゞ色々と見間違えてましたすいませんオプションカプラーからですと１５Ａが限界ですネ白い部分はカプラーではなく収縮チューブでしたか(^^ゞアース線は纏めて１本にする場合は、全ての電流が集中するので細い線だと容量不足を起こしてしまいますダイオードは手持ちの１Ａで大丈夫ですヨ(^^)/ 向きを間違えない様にネ（－）から（＋）へ流れる方向です
kazukun1173 2020年5月3日 20:38 白い部分ですか？もしかしたら、チューブLEDの端部分かもです。本当に毎回、毎回、丁寧にありがとうございます😊 この時に使用した8連LED(イーグルアイ)の長さが、市販のイーグルアイより短いのですが、上手くカットする方法ってありますか❓ ノコギリでカットしてみたら、中の抵抗が破損してしまったんです😭	コメントへの返答 2020年5月4日 0:25 そうでしてか…白い所はチューブＬＥＤの端部分でコネクターでは無かったですか(^^ゞいえいえ、自分もイジイジ…している気分で楽しんでますからお気になさらず(^-^;アハハイーグルアイの足部分のカットですか？鋸で回し切りしか手が無さそうですが、力加減で慎重に切るか… 手間は掛かりますが鋸で切り切るギリギリまで筋切りして後は細い三角ヤスリの角などで削り切る感じにする手が有りますヨ(^^)/ 他にイレギュラーな手ですが、イーグルアイの方をドリルに咥えて回しながら鋸刃を当てて切る事も出来ます… 手持ちのドリルに咥える事が出来る径で、チャックの隙間から配線を逃がせる場合に限りますが… 私は棒状の物を切る時によくこの方法を使います楽なのでネ～(^^ゞアハハイレギュラーな方法でなく普通に切る場合は切る物は手で持たずバイスなどに固定しておく方がブレないので良いですヨバイスが無ければ適当な大きさの目玉クリップを利用して固定すれば良いですヨ(^_-)-☆ また、鋸刃の刃数が18歯とか粗いのではなく32歯とか細かい方が切れるのが遅い分、時間は掛かりますけど勢い余って…の失敗は減ります(^^)/ 焦らず気長にのんびり切って下さいネ(^^)/
kazukun1173 2020年5月4日 9:36 ありがとうございます！鋸刃の刃数についてのブログありましたね！ギャルソンから買うと2個2,000円＋税＋送料なので、16個だと、1万8千円ぐらいかかります。イーグルアイの安いやつなら、、、。と思うのですが、16個もきらなきゃいけないので、気が遠くなります。(笑)	コメントへの返答 2020年5月4日 12:08 そうですネ～最近ＵＰした記憶が有ります(^^ゞ２個２千円＋税ですか… 私なら完全にスルーして違う物を探すお値段です(^^ゞ干渉するのはステーの部分だけみたいですが…１６本全部ですか？気長にのんびりと…ですネ(^^)/ ボルトの干渉が少ない場合、切らないでイーグルアイを前方向に逃がす手も有りますが… レンズベース裏側とフォグカバーの間にスペーサーを入れて前方に逃がす手もアリかな(^_-)-☆
kazukun1173 2020年5月4日 23:29 全てのLEDが干渉すると言うわけではなかったですが、ステー部分以外にも、フォグカバーのアンダーに干渉する部分が多く、片側1〜2個程が大丈夫な感じです。最低でも、16個のうち12個は加工が必要ですね。スペーサーも考えて、取り付け時に仮合わせしたのですが、出っ張るとカッコ悪かったので、即却下しちゃいました。ホワイトLEDをブルーLEDにしたかったので、2個買って試しに色々やって2個ともダメにしました。（≧∇≦）ネットで、イーグルアイの短いのを探したのですが、過去に市販品であったようですが今は無いようです。	コメントへの返答 2020年5月5日 0:12 出っ張るとダメですか～(^^ゞでしたら足カット以外に手が無さそうですネ(^-^; チョット見てみましたが、イーグルアイの足は20ｍｍ程度が標準ぽいです
kazukun1173 2020年5月6日 12:51 LEDが1個でも切れたら、足カット作業しようかなぁと思ってます！この手のLEDって、耐久性が全く無いんですよね。	コメントへの返答 2020年5月6日 17:32 この手の爆光タイプのＬＥＤは電流もですが、放熱にもマージンを取って有りませんから短命です同様に常にフルスロットルで吹かしていたらエンジンも持ちませんネ少しでも長持ちさせるには整流用ダイオードを2、3本直列に繋いで電源線に割り込むと良いですヨ(^_-)-☆ 以前足切りに失敗して、壊したイーグルアイの抵抗値は幾つでしたか覚えていませんか？抵抗値が判れば、ＬＥＤには何アンペアの電流を流していたかが解りますネ爆光の方が売れる…が、高発光効率のＬＥＤに変えてコストを掛けると儲けが減る…そこそこのＬＥＤを明るく光らすにはどうするか？ですネ(^-^;アハハ
kazukun1173 2020年5月6日 19:43 抵抗値見てなかったです。捨てちゃったかもしれません。ダイオードの直列を挟むだけで、良いんですか？	コメントへの返答 2020年5月7日 1:15 折角、中が見れたのですから…そういう時に見ておくと勉強になりますヨＬＥＤ直結の場合はダイオードを２,３個直列に入れて電圧を下げた方が良いですダイオードのＶｆで変わりますがシリコンダイオードの場合、最低１個辺り０．６Ｖ下がりますから２個で１．２Ｖ、３個で…とＬＥＤ自体に掛かる電圧が下がって電力値が下がりＬＥＤの負荷が軽減されます kazukun1173さんはすでに調光器を噛ましてあるので、ダイオードは必要無いですネ(^^ゞダイオードを入れるのと調光器を入れるのは同等の事になります金額的にはかなり差が有りますが…(^-^; 少し電圧を落としてＬＥＤを保護するのが直列ダイオードの役目ですから、見た目の明るさはほぼ変わらずよっぽど見比べなければ分かりません明るさを調整するとなると…調光器が必要になりますネ(^^)/
kazukun1173 2020年5月7日 8:25 詳しくありがとうございます！ダイオードの新しい使い方勉強になりました！	コメントへの返答 2020年5月7日 20:28 ダイオードの件については整備手帳の中にも書いてあります 2018/04/22　ダイオードのの変わった使い方など参考程度に見て下さいネ～(^^)/

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kazukun1173 2020年4月25日 0:30 ブログに関係無いことですみません！教えていただきたくて。パンを焼くトースターの内部からビニールが溶ける臭いがして見てみると、電源コードと内部の配線を繋げた部分がどうやら焦げたようで、断線仕掛けていました。とりあえず焦げた部分をカットしてギボシで繋げたのですが、ギボシはダメでしょうか？トースターはAC100Wなので、危ないですかね？よろしくお願いします！	コメントへの返答 2020年4月25日 1:41 ソレ…単に焦げたのではなく、接触不良で危険な状態です「亜酸化銅増殖発熱」で調べるとスグに出てきますまず、確認です切って剥いた中の芯線はピカピカですか？少しでも艶が無かったり黒ずんでいる部分が有ったらもっとカットしてソコは使わないで下さいネまた、同じ事が起きます出来ればハンダ付する事をお勧めしますギボシ「接続」は… お勧めしませんが、ギボシでも使い方次第では行けますヨギボシのカシメ部分のみを利用します１センチ程芯線自体をしっかりとペンチなどで摘まみしっかりとより合わせて、芯線自体をギボシの２か所のカシメ部分でより合わせた所をカシメる手ですスプライス端子みたいな感じですが、繋ぐ配線は直線ではなく２本の配線を平行にして「人」の様な感じでしっかりと芯線をより合わせて、その部分をカシメます通常、ギボシのカシメは剥いた芯線部分は前側のみですが、後部分も芯線をカシメるのに使います配線の被覆にはカシメはしません後はギボシの挿す部分など不要部分をカットして、カシメた芯線部分を熱収縮チューブや絶縁テープでしっかり絶縁処理すれば大丈夫ですカシメで止めるのではなく芯線同士がしっかりと繋がれている状態でカシメて下さいネ(^^)/
kazukun1173 2020年4月25日 11:21 ありがとうございます！キーワード検索したら、同じ状態の画像でした。やはり、酸化していて、電源側2cmカット、トースター側1.5cmカットが必要でした。長さが足りず、電源側をやりくりして伸ばせば足りるのですが、もう寿命なんですかね。トースター自体は綺麗なのですが、3〜4,000円の物なので、買い替えた方が安心ですかね。また、質問なのですが、ギボシの使用可能電力:DC12V200W以下/DC24V400W以下とありますが、ACだと、何Wまで可能なのでしょうか？さらに、教えていただけたら嬉しいのですが、トグルスイッチもAC用を車に使っても大丈夫なのでしょうか？	コメントへの返答 2020年4月25日 21:20 電源コードがトースター内に引き込めるなら正常に繋がっている方の電源線をカットして長さを合わせる手が有ります私なら直して使いますが…f(^_^) ソコは自己判断でお願いします基本的にギボシなどの接続具はACでもDCでも定格に変わりは無いので、そのままです AC用トグルスイッチの定格内なら、使えます例えば、１００Ｖ３Ａとすると３００Ｗですから、１２Ｖで３００Ｗ…２５Ａまでのスイッチとなりますネ(^-^)
kazukun1173 2020年4月30日 9:37 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000571593/?HissuCode=MS-500E-B AC125Vで6Aと書いてあるので、750W。 DC12Vだと、62.5Aまでってことで大丈夫でしょうか？	コメントへの返答 2020年4月30日 20:31 スイッチの最大定格の話で行けばそうなりますが… 常用定格で行けばＤＣ１２Ｖ５０Ａになりますミヤマ電器　3Ｐ　ＭＳ－500Ｅ－Ｂ　ＳＰＤＴ中立ノンロック　ＯＮ－ＯＦＦ－ＯＮハンダ付けタイプですネスイッチの耐久性を考えると１２Ｖ３５Ａ以下で使用した方が良いです頻繁にＯＮ・ＯＦＦを繰り返す場合は、もっと電流値を落として使わないと接点が逝かれてしまいますエアサスのアップダウン用辺りに使われるのかな？と思いますが…(^-^; ３Ｐではなく6ＰのＭＳ－500Ｊ－Ｂ　ＤＰＤＴ中立ノンロック　ＯＮ－ＯＦＦ－ＯＮハンダ付けタイプの２回線を同時使用と言う手も有りますコレなら接点に掛かる負荷も減りますからネ欲を言えば… ＭＳ－500Ｊ－Ｆの方が指が痛くなりにくいですヨ
kazukun1173 2020年5月1日 0:28 詳しくありがとうございます。エアサス、、、欲しいです。(笑) DADハイパーLEDフォグカバーに付属していたチューブLED(スモールで白、ウィンカーで白が消えて黄発光)なのですが、ウィンカーですぐに白は消えるのですが、黄色がすぐに発光せず、チカチカしてから点灯するため、現在配線を切ってスモールだけで使用しています。そのウィンカー線にとりあえずスイッチを入れて使用しようかと思っていました。そもそも、チカチカしてから点灯する理由がわからず、ハイフラかと思い、リレー(ウィンカー線を信号、発光はバッテリー直)でやってみたのですが、同じ現象でした。この現象も教えて欲しいぐらいです。(笑)	コメントへの返答 2020年5月1日 19:30 そうでしたか… でもそのスイッチでは指で倒している間しかＯＮにならないですヨ(^-^; 単にＯＮ・ＯＦＦするのなら同シリーズではＭＳ-５００Ｋ-Ｂまたは中立ロックタイプのＭＳ-５００Ｃ-Ｂスイッチの方が良いと思いますが… バッテリーからの直電源でチカチカ不安定な動きをする場合、そのチューブＬＥＤを制御する優先回路の故障かな？両側共となると… 回路設計に問題が有りそうな気もしないでは無いですが…現物を見ていないので何とも言えません(^-^; 一度、購入された所か、ギャルソンに問い合わせしてみてはいかがですか該当部の部品のみで購入が出来るかも知れませんヨもしかすると不具合対策済部品と交換して貰えるかも…(^_-)-☆ 部品単位では購入出来なく、一式とかになるようでしたら、別の優先回路と付替えてしまうとか… ＬＥＤが２Ａ以内でしたら、エルパラさんに売ってる二色ウィポジ優先コントローラー￥１２８０－（税込）が使えます左右独立なので２つ必要になりますが… もし、チューブＬＥＤに優先回路が組み込まれている場合はチト、厄介な改造が必要になります(^-^;
kazukun1173 2020年5月1日 23:06 とっても詳しく、わかりやすくありがとうございます！ ( ^ω^ ) スイッチは、安いので良いかなぁと思っていましたが、奥が深くて勉強になります。チューブLEDは、優先回路が問題なんですね。リレー使って、普通のLEDテープはちゃんと点灯するのに、チューブLEDはチラつくので。優先回路は別になっているタイプなので、エルパラのコントローラーもアリです！ただ、バンパー外して付け替えるの必要があるので、バンパー外すタイミングがあったらやってみます！	コメントへの返答 2020年5月2日 3:03 スイッチの値段はＥ、Cは同じだと思いますヨ Kが２Ｐなので最安値になると思いますミヤマ電器のスイッチは（　）カッコで括られている場合はロック無しタイプで指で倒している間のみ導通するタイプですエーモンのスイッチで言うとホーンスイッチ3208と同じ構造です５００Ｋはエーモンのトグルスイッチ3202～3206 ５００Ｃは3207と同じ構造です優先回路が別パーツなのでしたら交換も簡単ですネ(^^♪ もっとお安く済ますのならエーモンのリレーでも優先回路は作れますヨ(^^)/ ん！？普通のＬＥＤは点灯するのにチューブＬＥＤがチラ付くのですか？チューブＬＥＤ単体での点灯確認もしてみて下さいバンパーを外さなくても、少し狭いのでやり難いですが、位置的にフェンダーライナーを捲るか外して、そこからアタック出来ませんか？
kazukun1173 2020年5月2日 7:47 スイッチの仕様の見方参考になります！バンパーめくってアタックできます！作業しにくいですが、できるかと思います。配線が長かったら楽なのですが、そこそこピッタリにしたので大変そうです。取り付け前にチューブLED(優先回路含め)を点灯確認したのですが、その時は何も気付かなかったので、問題無かったと思います。スモール時のホワイトが明るすぎるので、スモールの配線に調光器を挟んでるのが何か悪さしてるって事ありますかね？ウィンカー線にか関係無いと思ってその部分は何もチェックしてなかったです。	コメントへの返答 2020年5月2日 11:54 タイヤハウス内の黒い樹脂をメインに捲って下さいバンパーもサイド部分のみ外すと広く開きますが… ユニットの取り外しに夢中になってバンパー側を無理に開き過ぎないで下さいネホワイト側の調光器は優先回路の出力(LED)側なら関係無いと思いますが、入力(車両)側ですと悪影響が出る場合も有ります外しついでに優先回路を外してチューブＬＥＤにウインカー信号を直に入れて点灯確認ですネ優先回路の出力側とチューブＬＥＤは切り離した状態で優先回路の出力側には絶対にウインカー出力の電圧が掛からないようにしないと優先回路が壊れる事が有りますので注意してくださいネ(^^)/
kazukun1173 2020年5月2日 13:14 アンダーカナードつけていたり、バンパーカナードつけていたりして、めくるのもあまり広く出来ないんです。(涙) 自分の整備手帳を見返したら、最初は8連LEDとチューブLEDをまとめ配線し、点灯テストで8連LEDだけ眩しかったので、プラス線だけバラして調光器をつけてました。そのため、チューブLEDのプラスは、調光器を経由せず、そのままリレーのプラスから供給されます。マイナスは、優先回路より車両側に取り付けられた調光器を経由してました。マイナス線が調光器経由すると問題ありますか？	コメントへの返答 2020年5月2日 15:28 整備手帳を読み返してみました(^^)/ なるほど～色々とドレスアップされているので隙間が作り難いですネ(^-^; 優先回路は半導体タイプとばかり思って居たのですが単にリレー1個のＯＮ・ＯＦＦの様ですネエーモンリレー3236辺りかなコレだけだとリレー保持が出来ずに、ウインカー信号の入っていない間は白が点いて居る事になりますが… ウインカーを出すと白・黄・白・黄・白…の点灯パターンになりますが合ってますか？リレーの青線にウインカー（＋）、黒線が（－）（アース）リレー入力赤線（＋）常時電源又はＯＮ電源、黄色線からテープＬＥＤと調光器へ接続　リレー出力（＋）テープＬＥＤの（－）はアースイーグルアイ（＋・－）は調光器（＋・－）チューブＬＥＤ赤線（＋）常時電源又はＯＮ電源、橙線（＋）ウインカー、黒線（－）アースで… 配線自体は何も問題無いですネ(^_-)-☆ 気になったのがチューブＬＥＤ付け根の接続コネクター部…３Ｐコネクターが非防水タイプ、ここに水や埃などが入ると接触不良や漏電してＬＥＤのチラツキが起こる事も有ります症状を総合判断すると… リレーの故障は無しウインカー信号が入った時にチカチカしてから正常作動するＬＥＤのチラツキが有るですネ各パーツ自体の不具合は無さそうです原因はチューブＬＥＤカプラー部分の接触不良の様で意外と簡単な原因です(^-^; テープＬＥＤ付け根のカプラーを一度抜いて２,３回抜き挿しするだけでも改善する可能性が有りますヨカプラーの接点端子が酸化による接触不良を起こしている可能性が高いです出来ればカプラーの中をブラシ…筆状のモノで掃除すると良いです挿し直した後は防水処理を忘れずにネ(^_-)-☆ 簡単な防水処理は極少量のグリスをオス端子に塗ってから挿しておくと端子が酸化しにくいですヨ(^^)/ 外しついでに１Ａ程度のダイオードをリレーの青線と黒線を跨いで入れておくことをお勧めしますなるべくリレーに近い位置で、向きは黒線（－）から青線（＋）に電気が流れる方向です逆にするとショートしてしまいますから気を付けて下さいネ(^^ゞお勧めする理由は「逆起電力　リレー」で調べるとお判りいただけるかと…(^_-)-☆
kazukun1173 2020年5月3日 7:39 何度もありがとうございます！そして、伝え方が悪くてすみません！オプションカップラーのイルミ線から様々な電飾配線をしていて、イルミ線電力が限界で、ヒューズが切れそうと思い、見ていただいたエーモンのリレーを使いました。エーモンのリレーは、バッテリーの直の電源とイルミ信号を入力してます。リレーからの出力電源は、テープLEDの優先回路のイルミ線に繋ぎ、ウィンカー信号はそのままテープLEDの優先回路につないでいます。マイナス線をそのままアースに繋げれば良いのに、8連LEDの調光器のマイナスにまとめてつなげてしまいました。テープLEDのカップラーに見える部分は、カップラーじゃなく、伸縮チューブ配線をまとめタイラップした所かと思います。カップラーやカニさんは接触不良があるため、最近は切って、ギボシに替えてます。ダイオードの件はやっておきます！ダイオードは確か1Aのものしか在庫を持っていないので、大きいものを買ってきます。	コメントへの返答 2020年5月3日 11:25 あらら(^^ゞ色々と見間違えてましたすいませんオプションカプラーからですと１５Ａが限界ですネ白い部分はカプラーではなく収縮チューブでしたか(^^ゞアース線は纏めて１本にする場合は、全ての電流が集中するので細い線だと容量不足を起こしてしまいますダイオードは手持ちの１Ａで大丈夫ですヨ(^^)/ 向きを間違えない様にネ（－）から（＋）へ流れる方向です
kazukun1173 2020年5月3日 20:38 白い部分ですか？もしかしたら、チューブLEDの端部分かもです。本当に毎回、毎回、丁寧にありがとうございます😊 この時に使用した8連LED(イーグルアイ)の長さが、市販のイーグルアイより短いのですが、上手くカットする方法ってありますか❓ ノコギリでカットしてみたら、中の抵抗が破損してしまったんです😭	コメントへの返答 2020年5月4日 0:25 そうでしてか…白い所はチューブＬＥＤの端部分でコネクターでは無かったですか(^^ゞいえいえ、自分もイジイジ…している気分で楽しんでますからお気になさらず(^-^;アハハイーグルアイの足部分のカットですか？鋸で回し切りしか手が無さそうですが、力加減で慎重に切るか… 手間は掛かりますが鋸で切り切るギリギリまで筋切りして後は細い三角ヤスリの角などで削り切る感じにする手が有りますヨ(^^)/ 他にイレギュラーな手ですが、イーグルアイの方をドリルに咥えて回しながら鋸刃を当てて切る事も出来ます… 手持ちのドリルに咥える事が出来る径で、チャックの隙間から配線を逃がせる場合に限りますが… 私は棒状の物を切る時によくこの方法を使います楽なのでネ～(^^ゞアハハイレギュラーな方法でなく普通に切る場合は切る物は手で持たずバイスなどに固定しておく方がブレないので良いですヨバイスが無ければ適当な大きさの目玉クリップを利用して固定すれば良いですヨ(^_-)-☆ また、鋸刃の刃数が18歯とか粗いのではなく32歯とか細かい方が切れるのが遅い分、時間は掛かりますけど勢い余って…の失敗は減ります(^^)/ 焦らず気長にのんびり切って下さいネ(^^)/
kazukun1173 2020年5月4日 9:36 ありがとうございます！鋸刃の刃数についてのブログありましたね！ギャルソンから買うと2個2,000円＋税＋送料なので、16個だと、1万8千円ぐらいかかります。イーグルアイの安いやつなら、、、。と思うのですが、16個もきらなきゃいけないので、気が遠くなります。(笑)	コメントへの返答 2020年5月4日 12:08 そうですネ～最近ＵＰした記憶が有ります(^^ゞ２個２千円＋税ですか… 私なら完全にスルーして違う物を探すお値段です(^^ゞ干渉するのはステーの部分だけみたいですが…１６本全部ですか？気長にのんびりと…ですネ(^^)/ ボルトの干渉が少ない場合、切らないでイーグルアイを前方向に逃がす手も有りますが… レンズベース裏側とフォグカバーの間にスペーサーを入れて前方に逃がす手もアリかな(^_-)-☆
kazukun1173 2020年5月4日 23:29 全てのLEDが干渉すると言うわけではなかったですが、ステー部分以外にも、フォグカバーのアンダーに干渉する部分が多く、片側1〜2個程が大丈夫な感じです。最低でも、16個のうち12個は加工が必要ですね。スペーサーも考えて、取り付け時に仮合わせしたのですが、出っ張るとカッコ悪かったので、即却下しちゃいました。ホワイトLEDをブルーLEDにしたかったので、2個買って試しに色々やって2個ともダメにしました。（≧∇≦）ネットで、イーグルアイの短いのを探したのですが、過去に市販品であったようですが今は無いようです。	コメントへの返答 2020年5月5日 0:12 出っ張るとダメですか～(^^ゞでしたら足カット以外に手が無さそうですネ(^-^; チョット見てみましたが、イーグルアイの足は20ｍｍ程度が標準ぽいです
kazukun1173 2020年5月6日 12:51 LEDが1個でも切れたら、足カット作業しようかなぁと思ってます！この手のLEDって、耐久性が全く無いんですよね。	コメントへの返答 2020年5月6日 17:32 この手の爆光タイプのＬＥＤは電流もですが、放熱にもマージンを取って有りませんから短命です同様に常にフルスロットルで吹かしていたらエンジンも持ちませんネ少しでも長持ちさせるには整流用ダイオードを2、3本直列に繋いで電源線に割り込むと良いですヨ(^_-)-☆ 以前足切りに失敗して、壊したイーグルアイの抵抗値は幾つでしたか覚えていませんか？抵抗値が判れば、ＬＥＤには何アンペアの電流を流していたかが解りますネ爆光の方が売れる…が、高発光効率のＬＥＤに変えてコストを掛けると儲けが減る…そこそこのＬＥＤを明るく光らすにはどうするか？ですネ(^-^;アハハ
kazukun1173 2020年5月6日 19:43 抵抗値見てなかったです。捨てちゃったかもしれません。ダイオードの直列を挟むだけで、良いんですか？	コメントへの返答 2020年5月7日 1:15 折角、中が見れたのですから…そういう時に見ておくと勉強になりますヨＬＥＤ直結の場合はダイオードを２,３個直列に入れて電圧を下げた方が良いですダイオードのＶｆで変わりますがシリコンダイオードの場合、最低１個辺り０．６Ｖ下がりますから２個で１．２Ｖ、３個で…とＬＥＤ自体に掛かる電圧が下がって電力値が下がりＬＥＤの負荷が軽減されます kazukun1173さんはすでに調光器を噛ましてあるので、ダイオードは必要無いですネ(^^ゞダイオードを入れるのと調光器を入れるのは同等の事になります金額的にはかなり差が有りますが…(^-^; 少し電圧を落としてＬＥＤを保護するのが直列ダイオードの役目ですから、見た目の明るさはほぼ変わらずよっぽど見比べなければ分かりません明るさを調整するとなると…調光器が必要になりますネ(^^)/
kazukun1173 2020年5月7日 8:25 詳しくありがとうございます！ダイオードの新しい使い方勉強になりました！	コメントへの返答 2020年5月7日 20:28 ダイオードの件については整備手帳の中にも書いてあります 2018/04/22　ダイオードのの変わった使い方など参考程度に見て下さいネ～(^^)/

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