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分解出来たら…
後はやりたい放題に改造してみたくなる(^_-)-☆

例えば…

足切りショートタイプでもっと短くしたい場合

チト、問題が出て来る…

足の中にいる基盤、物によってはリード型抵抗が有ってココを切っても中身が邪魔でショート化出来ない

ではどうするか？と言えば…

こうなっている物を


こうしてしまう…バラバラ…(^_-)-☆
この時にＬＥＤの＋側に何か目印等を付けておかないと判らなくなってしまうので注意が必要だネ(^^)/

物によっては…

リード型抵抗の場合も有る
この抵抗は…オレンジ、白、茶、金で３９０Ω誤差５％
どちらの場合もハンダ付けされているので取り外してしまう

それから…

配線を直接ＬＥＤの足にハンダ付けしてしまう
コレで足は切りたい放題になる

リード型抵抗の場合は配線の長さが違うので切り揃えてからハンダ付けしよう(^^)/

だが、このままではマズいので…

熱収縮チューブの出番
３ｍｍ径の物で長さはコードの外装被覆まで被る程度

何と、コレに…

縦の切り込みを入れる
切り込みの長さはコードの外装被覆が剥かれている部分からＬＥＤの付け根までの長さ程度

コードを通して…

切り込みから－線を外に追い出しておく

後は普通に…

収縮させれば良いだけ～
＋線側のみ絶縁処理する…ボディは元々－なので－側は絶縁のは必要無いネ(^_-)-☆
外車などボディがプラスの場合は逆にすれば良いだけ～

他にも自己融着テープやボンドで固める手も有るよ(^_-)-☆

さて、抵抗を抜いたままでは使えないので…

取り廻しで邪魔にならない部分で配線の途中をチョッキンしてしまう

ココに…

ＬＥＤの付け根にあった基盤を付ければ良い

少し幅が有るので…

熱収縮チューブは４ｍｍが必要

ては、抵抗がリード型の場合だとどうするか？と言えば…

コードの剥き方にコツがある
－側は極短く剥いて＋側は長めに剥くのがコツ、そして－側は先に繋いでしまう

抵抗の足に…

配線を巻き付けてハンダ付け～
ナゼ＋側の被覆を長く剥いたかコレで判ると思う

このままでは抵抗の足が長すぎるので…

切ってしまう
ハンダ付けされている位置がズレているのでショートする事が無い「オフセット継ぎ」コレは後で説明します

後は絶縁…

コードの外装までの長さが必要だが１本で済む
同じ位置で継いだ場合はそれそれれの線に対して絶縁処理が必要

被せて…

収縮チューブを所定の位置にセット
後は収縮させれば出来上がり～(^_-)-☆

オフセット継ぎの説明
配線を繋ぎ合わせる場合…

大概、同じ位置で継ぎを入れると思うが…

私の場合…

こんな風にずらして継ぎを入れている
コレを勝手に「オフセット継ぎ」と勝手に命名したのだが…(^^ゞ

利点としては…
オフセット継ぎは纏めて絶縁処理できる
各線に絶縁処理したモノを纏めても継ぎ部分に太さが出ない

欠点
継ぎ位置の長さ合わせに手間取る
慣れるまでに時間が掛かる

普段でもこのオフセット継ぎで同じ場所には継ぎが入らない様にしている
ギボシ継ぎも同様にオフセットしておけば束ねた時に太くならずに済む
生活の知恵的なモノですがマスターしてみませんか？(^^ゞ

前回は足を切って…

破壊したが…
構造が解れば分解も出来る(^_-)-☆

まずは…

中に詰まっているコーキング剤を取ってしまう
精密ドライバーなどをボディに沿わして差し込んでコーキングを切る感じにすると良い

ココで注意する点は２点
コードを引っ張ったり力が掛からない様に気を付ける…断線してしまう
ドライバーをあまり奥まで突っ込まない…内部パーツを破壊してしまう

全周に掛けて本体側のコーキングが切れたら良い
コードがグラグラすればＯＫ、コード側も同様に差し込んで摘み出しても良いが綺麗に取る必要はないし…
周りが切れて居れば抜けるので、あえてリスキーなコード側に触れないのも1つの手

さて次は…



ドライバーはこの位置まで差し込むと突き当たる
コレが正解の位置

内部の位置状態は…

こうなっている

手前で引っかかる場合は…

ココに引っ掛かっていてそのまま叩くと壊れる
最悪なのはチップ抵抗に引っかかっている場合…確実に破壊します

叩くのは…

ドライバー側では無くイーグルアイのレンズ周囲の黒い部分

ドライバーが外れない様に抑えつつ軽くコンコン…と叩くとレンズが浮いて来る
隙間が出来たらソコにトライバーを突っ込んでレンズを外す

コレは接着剤の塗り方で個体差が有るので、レンズがいきなり全部外れたり中々外れなかったりする…後者の方が造りが良いのだが(^-^;

中身は…

何も固定されていないので簡単に出て来る

はいコレで…

分解完了(^_-)-☆
この状態なら足をぶった切っても壊れる事は無いのでどうでも料理できる(^^♪

組み立て時には逆順で組み込んで、レンズが入る部分に接着剤を塗って、コード側のコーキングをすれば元に戻るネ(^_-)-☆

この方法はレンズ接着面の不具合が改善されて曇りなどを防ぐのに有効
また、足切り時に気を遣わず済む点が良いのだが…
手間は掛かるのが欠点かな(^^ゞアハハ

前回ＵＰしたピンチ…

１００均の画材売り場に有る木製ピンチ
サイズが色々と有るので使い方次第で立派なジグになる(^_-)-☆

余った分は洗濯用ピンチとしても使えるので無駄が無いと思う(^^ゞ

お気に入りの…

ＣＯＢテープＬＥＤを仕入れた
コロナの影響なのか？入荷待ちが続いていた
やっと販売再開したので仕入れてみた(^^)/

ついでに…

コレも仕入れてみた

エルパラさんのＨＰから拝借(^^ゞ

以前の物とはメーカーが違うらしいが…
イーグルアイ自体を仕入れたのは初めてなのでサッパリ解らない(^^ゞ

各部の寸法は…

こんな感じでボディはアルミ製
足の長さが20.8mmになっているが実測すると22mm有った

足が長くて取り付けれない((+_+))とお困りの方がみえたので、どんなものなのか？実際にカットして見たくなったので仕入れてみた

厚みが…

１０mmの画材用木製ピンチ
残したい厚みが合えば洗濯用のピンチでなど挟める物なら何でも利用は可能
治具を使うとフリーで切るよりキレイで正確に切れる

元々付いて居る…

取り付けナット４mm

この２つを利用して…

１４mm残す事にしてカットしてみようと思う
まずは…敵の素性が解らないのでヤスリでネジ部分を削ってソーがあらぬ方向に行かない様に均しておいた

切り込みは…

一気に切り込まずに途中で繋ぎ部分を残しつつ切り込んだ
こうすると切る途中で部材が傾いて来たりしない
全周をさらったら、最後に繋ぎ部分を切り取る

切ったモノと…

切っていないモノの比較
治具を使って居るので必要な部分には一切傷が付いて居ない

後３mmほど奥に…

基盤が見える
ボルトを噛まして居なければこの基盤部分でカットしていた事になる(^-^;

コードの外装が剥されているので…

まずは、補強しないと線を切ってしまう

まずは…

熱収縮チューブで線の補強

配線を固定するために何か充填しなければと…

充填や接着で一番に思い付くのがグルーガン
だが、コレはダメ～((+_+))
イーグルアイのボディは熱を伝えやすいアルミ製なのでグルーが溶ける可能性大

お勧めは…

コレ、非溶剤型接着剤
溶剤型を使うと痩せが出てがすが入ったりしてしまう

元々の…

充填剤もこの手が使われている

出来上がった…

ショートタイプのイーグルアイ

勿論…

チャンと点灯します(^^)/
ＬＥＤのテスト点灯時に９Ｖ電池が手軽に大活躍しますヨ(^_-)-☆

で…ココからがお楽しみタイム(^_-)～♪
イーグルアイは新参者…色々と調べてみますか

まずは…

足の全切り
チップ抵抗の全貌が露になった
上下逆だが、４７０の表示で４７Ω
基板表面にも一応防湿コーティング剤が塗られているが薄過ぎてほぼ無意味(^-^;

次は…

中身の取り出し～
後方向からレンズ側に突けば簡単に抜ける

レンズの取り付けは…

単なる接着だが…
下側には接着剤が付いて居ない、向かって左側は不足している
コレが溶剤型接着剤の欠点で、痩せた分スが入り接着不良を起こすと言う事

接着されていない部分が有ると言う事は、ココから水の侵入も有りうる…と言う事
激安品に文句を付けてはいけないが…(^^ゞ
某高級？テールなどもコレが原因ではなかろうかと思う
それより酷い場合は、本体とレンズが合っていない可能性も否定できない

純正テールでも完全に密封はされていないので息をする事は出来るのだが周囲から…と、言う作りではない

発光部のアップ…

丸い部分が光るのか？と思って居たのだが、ココは配線部分かぁ～(^-^;
小さい四角がＬＥＤで３個直列接続になっている
このＬＥＤはかなりバラツキがあって電圧を下げて印加すると点灯して居るモノとしないモノが有る

まあ、テープＬＥＤと同じで「あるある」だがネ…(^-^;

ココまで分解しても…

チャンと点灯します(^^)/
ボディ部分と接触しているのは下周り周囲部分、接着部分の内側のみで側面は接触していない、放熱性はかなり悪そう(^-^;

もっと細かい部分の写真も撮っていたのだが、カメラに入れていたＳＤカードがパンクしてせっかく撮った写真がパーになってしまった((+_+))

そう言えば、エルパラさんのこのイーグルアイ販売ページに…
車などでお使いの場合、整流ダイオードを2本直列に繋ぎ電圧を落としたり、
密集配置を避け、アルミ板を挟む等、熱の逃げやすい加工を行って下さい。
と、書かれていた
ダイオードの変わった使い方で紹介したのと同じ使い方だね(^_-)-☆

抵抗の様に発熱の心配はしなくて良いのがダイオードの良い点
抵抗程は発熱しないが少々の発熱は発生する

悪い点は極性があるので向きに注意が必要な点と、抵抗に比べてコストが嵩む事かな(^^ゞアハハ

バラバラにしたイーグルアイ、何かに変身させてみようかな(^_-)-☆

随分前からバラバラにして合皮ハリハリで遊んでいた3列目シート…
スプリングなどが効いていて外せない部分が多いので全体に貼れずにチラチラと元の色が見えたりしていた

見つける度に追加で貼っていたが、キリが無い(*_*)
取り替えるのも手か？とオクを覗いてみると…グレードは高いが、送料込み３万円台と結構宜しいお値段(^-^;
まあ、新規に全部揃えたらもう１桁上がるが…

色々と見ていると前期ＺＧエディション仕様片側で税込み込み８千円位のモノを見つけた両側で１万４千円かぁ～
と…送料が法人宛で１個３４００円、個人宅は１個９千円越え…
ん～送料が考え物だなぁ～別にＤラーへ送っても良いのだが…チト、高い気がする(^^ゞ

他には…と物色して居たら…格安品発見！(^^♪
思わずポチってしまった

ブツは…

コレ…Ｈ３０/１０　登録の後期Ｚ仕様　３列目シート１式
オクの写真を拝借しました…左右が逆ですネ

裏面に…

擦り傷アリとの事だが、気にする事も無いレベルかな？
コレもオクの写真

で…

届きました(^^)/

中身は…

３０年式後期Ｚ仕様との事だが、前期のＺ仕様と変わっているのか？

開いてみると…

シート表皮はキレイなモノだが芳香剤の臭いが強烈にする(^-^;
２０代の方が好む香りの様だが、ヂヂイには堪らん臭いにしか感じない(^-^;

では、シートの製造年月日を見てみよう

２０１８年７月製造なので平成３０年式ですネ
納車待ちは３か月程度みたいですネ

ちなみにのほほん号Ⅲは…

２０１５年６月製造で、平成２７年式になる
納車待ちは約１か月…装備も少ない最速納期のグレードですから(^_-)-☆

どこを見たかと言えば…

ココ、リアシートＮｏ3ロックカバーの裏側

気になるのがマスが２０２１年１２月で終わっている点
２０２２年にフルモデルチェンジするのかな？
のほほん号Ⅲから外したモノは無彩色化計画で合皮ハリハリ…してある

で、傷の部分は…

まあ、気にしなければ気にならないが、気にする人には気になる…と言う所か？
私は気にしない方に分類されるのでノープロブレムだね(^_-)-☆

付替える程度なら３０分も有れば…

楽々交換できる

何せ…

このボルトに付いて居るナットを外して付け替えるだけですからネ(^_-)-☆
まあ、カバーも外さないといけないですが、ただの勘合ですからバキバキと簡単です

Ｘ仕様には無い…

３列目のひじ掛けが付いた(^^)/
って…んや？
カバーが割れてる様な気がするが…

ネジ１本と…

勘合だけなのでスグ外せる

あらら～

割れてますネ(^-^;
このままでは引っ掛かったりするので交換か？

いえいえ、簡単に…

溶着修理で(^^ゞ

見る角度によっては…

判るが、飛び出しが無くなったのでコレで良し(^_-)-☆

センターヘッドレストを使う事が無いので…

シート上にポッカリと開いている穴
ピッタリサイズの蓋を見つけて有るので穴を塞いでおこう

ポチっと…

押し込むだけで穴が塞げる
かなり前から使って居るモノだが、久々に外して付け替えた

のほほん号Ⅲのシートは…

ココも分解して合皮ハリハリ…を楽しんでいたが…
１人で分解するにはチト、難解な３Ｄパズル過ぎてお手上げになる

シートカバーも剥がして…

久々のスッポンポンになったシート…
キツキツのシートカバーでアチラコチラがシワだらけ(^-^;
見ての通り、上級車用のひじ掛け部分は、背もたれと一体型になっていて動かせない

で、今回ポチったシートのお値段は幾らか？と言えば…

　　　２１円！！！送料４千８百円位…(^_-)-☆

１円スタートで入札が２軒だけ、送料も持ち込み分も引いて頂いたみたいで、総額が正規送料の料金よりお安くなっていた

ちなみに、他店の品物はハイグレードの一部合皮…前期ＧエディションやＺＧだったがネ、全体に黒くなれば良いのだぁ～(^^ゞアハハ

３列目は簡単に取り換えが出来るが、２列目を変えるとなるとチト、厄介な事が起きたりする
それは…スライドレール部分
ここに電極が存在しないとシートへの給電が出来ない

勿論、Ｘグレードには電極無しのシートレールが使われている
コレにいくらハイグレードのシート付けてもタダの椅子機能のみになってＵＳＢやら電動リクライニングなど一切動かない

動かしたい場合はシートレールも交換しないといけないのだが…
コレ、フロアーに直付けされているので下回りの分解が必要になる

配送で畳まれたシートを付けても電気が来ないのでは開く事すら出来ないので座れないネ(^-^;アハハ

家に有るＵＳＢ機器が全てタイプＢのモノなのだが、使い方が悪いのか？構造上の欠陥か？スグにダメになってしまう

原因は…

ココの両端に有るロック部分がダメになる
直そうにも直せないので都度交換している

ついに、近所のＤソーからタイプＢのＵＳＢケーブルが姿を消してタイプＣばかりになってしまった((+_+))
ホームセンターや家電量販店では辛うじて売られてはいるが、とても高価なモノしか無いし、壊れるのは同じ所で、別に長持ちするわけでもないので買う気も無い
何とか騙しダマシ使って居たのだが…充電されてない時が多くなってきた

今日は違う営業所の応援で休日出勤
帰り道、途中にあるホームセンターに寄ってみた
近くにも同じチェーン店が有るが品揃えが今一、ココは品揃えが多くて見ごたえが有るのでコチラ方面に来た時には必ずと言ってよい程立ち寄る場所

チラッと隣のスーパーを見ると…何やら見慣れたロゴが見える(^_-)-☆
お！Ｄソーじゃん、いつの間に入ったんだ？チト見てみるか…

まあ、スーパーの一角に入っている１００円ショップなので、大して期待してはいなかったが…
売り場がスーパーの結構な面積を占領している(@_@。
近所の独立店舗と比べても２/３程度の広さが有る

まあ、何気に店内を一周していたら…
有った！

ＢタイプのマイクロＵＳＢケーブルだぁ～

間違いなく…

Ｂタイプだが…欲しいのは充電専用タイプ

普通のＵＳＢ通信ケーブルでは０．５Ａしか出ないが、一応…

充電・転送用となっている、２Ａとは書いてあるが…この細さで本当か？とは思ったが、使えないコードよりはマシだろうと２個ＧＥＴ！してきた

次回からここに来れば買える…当分の間は大丈夫だろう(^-^;


で…先日買った…

チップソーはと言うと

何と！…

ディスクグラインターにセットしてある

だが本来は…

使用禁止事項に書かれている
ご丁寧に「！」ビックリマーク付きで…(^-^;
下手をすると死亡事故にも繋がる使い方なのだが、こうしないと砥石タイプのカットディスクではとてもではないが太刀打ち出来ないブツを切るのに使用している

このグラインターはそもそも…



研削用といしが付いて居たモノ

しかも…



今は無き東芝ブランドの電動工具(^-^;

取説が印刷されたのが…

１９９８年９月…
この機種は１９９８年２月で製造中止して後継機種に移行しているので実に２２年前の骨とう品だが現役でバリバリ活躍している(^^)/

砥石を外してそのままチップソーを入れようとしても…



15ｍｍ径フランジに２０ｍｍ径のモノを取り付けるとどうなるか？
当たり前の事だが芯が出ていないので振れまくりになって使えたモノではない

が…割と車の場合は何も考えずに普通に行っている事が多い
それは…

ホイール交換
社外ホイールに交換する際にインチサイズやら穴数は気にするが、ハブ径はまったく気にしないで付けている場合が多い(^-^;
ハブカラーでハブ径に合わせて取り付けている方はどれ位いるのだろうか？

ハブ径を合わせていないホイールは極端に言えば上のチップソー写真のフランジとチップソーの様に偏芯状態で取り付けられる事になる
いくらタイヤのウエイト調整をキッチリしてもコレではダメだと判るネ(^-^;

ディスクグラインダーのフランジを緩める専用工具

平スパナとカニメスパナ

ディスク交換で外フランジは外すが、内フランジは外した事が無いと思う

内フランジにセットしたカニメスパナ
但し、内フランジにカニメスパナを挿す穴が開いていないモノは外せない

フランジをひっくり返して取り付けると…



何と言う事でしょう！２０ｍｍ径のフランジに変更されました…懐かしの某テレビ番組風(^^ゞ

コレで…

チップソーが装着可能になりましたとさ(^_-)-☆

見辛いが…

内側のフランジはリバーシブル構造になっている

でも、もう一度言います…

ディスクグラインダーにチップソーは使用禁止！です
ブレた瞬間に一瞬でチップソーが割れて吹き飛んできます
場合によっては死亡事故を含む重篤な障害を負います

それでもやりたい方は、せめて…

ゴーグルとスカーレス手袋ぐらいはしないといけませんネ(^^)/