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sasapuuの"のほほん号Ⅲ" [トヨタ ヴェルファイアハイブリッド]

整備手帳

作業日:2021年1月24日

電装品の後付けヒントかな?

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目的 チューニング・カスタム
作業 DIY
難易度

初級

作業時間 30分以内
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某新型車で電装品の後付け時にエラーが出るらしい事が某サイトで記事になっていたが…
ほぼ全ての電装回路にECUが絡んでいるのが原因らしい

先日、会社でイジイジ好きの同僚と喋っていて知人がイルミを増やしたらエラー表示が出たとか…
現行の30系でも同じくエラーを出す事が有る

のほほん号Ⅲも結構、電装品を増やしてるがエラー表示など1度も出た事が無いのに…と、不思議に思って居た
まあ、エラーの原因は下記の本文中にありますけどネ(^_-)-☆

前置きはこれ位で…
まずは、+制御と-制御の説明から…
回路図の上の方で+制御と-制御の違いを示している
注!簡略化でLEDの電流制限抵抗は省いて表示しています

制御…と言うと難しい感じだが、簡単に言えば、電装品に対して「スイッチ」が「プラス」側に有るか、「マイナス」側に有るかの違いだけの事

続いて、電装品追加の場合
例として下の回路図でLED1とLED2の2つのLEDを純正回路から分岐して点灯させるとしよう

プラス側はどちらもECUの出力側から取り出している
LED1のカソード(マイナス側)はアースに落ちている

LED2のカソードは純正線のマイナス線に繋がっている
一見どちらでも良さそうだが…

大きな違いがLED2のマイナス側はECUに一度入ってからアースされている点

純正回路のマイナス側を全て繋いでいる線に余分な電気を流せばどうなるか?
配線には許容電流が有る
これ以上の電流を流す事は出来ない値をオーバーする事になる

コレが原因で元々の純正回路の電流がオーバーしてエラーとなってしまう

知人の車が出していたエラーはECUへ繋がるマイナス線に繋いだ単なる配線ミスと判る(^-^;

後付けの電装品は既存の純正線に繋がずにLED 1の様に別のアース配線を取れば良い

勿論、後付け電装品の消費電力が多くなるとECUの出力では賄えなくなってしまうのでエラーが出る事も判ると思う
2
そこで、某記事では電流値を少なくする為にリレーを使う事を紹介している(左上の図)が…
ココにも落とし穴が有って左側真ん中の様にリレーのコイル部分にダイオードを1本追加しないとECUに悪影響が出る

コイルには逆起電力と呼ばれる厄介な性質を持ち合わせているのでコレをECU側に流さない様な工夫が必要になる
1A程度の安価なダイオードで十分なので図の方向マイナスからプラスに流れるようにダイオードを追加する

勿論、左下の様な純正線を使って結線をしたら無意味になる
あくまでマイナス側は別途アースへ落とす事が大切

まあ、リレーを使っても数が多くなればいつかは電力オーバーになるがネ(^-^;

リレーは、まあまあ高価なのでもっとお安くNPNトランジスターと抵抗を組み合わせてリレーの代わりにしよう(右上の回路図)

知る限りで700mA流せて最安価で6円程度で作れる(^_-)-☆
リレー1個分ののお値段で何組作れるか?

しかも、リレーの作動電流より遥かに少ない

コレは「オープンコレクター」と言われるごく一般的なトランジスタースイッチ回路
コレをFETに置き換える事も出来る
この場合、「オープンソース」と呼ばれる
市販品ではエーモンのユニット用リレー1558がコレにあたる

大電流を流したいのであればコレを2段組にしても良いし、右下の様な
リレーと組み合わせても良いが…
ココでリレーの出番は無いと言っても良いのでは無かろうか(^-^;

参照した元記事でリレーを使っていたからリレーを出しただけで、トランジスターの2段(ダーリントン)接続の方が実用的だと思う

1段目は流せる電流が少なくても2段目を別の大電流対応のモノを使えば良い

元から1パッケージでダーリントン接続されているトランジスターも有るので、これらを利用するのも良いと思う
回路図的には右上と同じ表記になる

出力が「プラス」なので、NPNトランジスターを使っているが、出力が「マイナス」の場合はPNPトランジスターになる違いが有る
トランジスタの向きとLEDの位置や向きが変わるが…
興味が湧いたらググってネ(^^ゞ

この場合、スイッチの位置が同じでも電流の向きが逆になると…
最初に説明した+制御とー制御の違いとなる事を理解できたかな?

ECUの出力が必ず「プラス」ではない、「マイナス」の場合も有るからネ
マイナス(アース)線と間違ってココに繋ぐと最悪ECUを壊してしまいます

あ~ややこしくなってきたゾォ~い
コレを細かく説明すると1冊の本になってしまう位の内容が有るのだが…

これから販売される新型車はこの手の電子制御が当り前になってくるので、電装系のイジイジ…したいのならそれなりに知識も仕入れて置かなくてはいけなくなってくる様ですニャ~(^_-)-☆

本屋に行って1冊仕入れてきますか?ネットで調べますか?

知識を仕入れたら実践あるのみ(^^)/
早速作って失敗しましょう
1発で完成させて終わるより失敗を重ねて経験を積んだ方が身に付きますヨ(*^-^*)
失敗からのリカバリー…
趣味とはそういう楽しみ方も有るんです

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この記事へのコメント

2021年1月24日 21:27
とても勉強になります!
今、暗電流について調べているのですが、エーモンのエンジン連動ON-OFFユニット 2850が原因ではないかと思っているのですが、このユニットの仕組みからすると常に電気を消費してるかと思うのですが、どのくらい消耗するか調べる方法はありますか?
コメントへの返答
2021年1月25日 0:14
製品情報を見ました
始動時のバッテリー電圧変化を感知して作動する仕組みの様ですネ
コレは確実に暗電流が流れる仕組みになってますネ

暗電流の測り方はバッテリーに繋いである赤線をバッテリーから外してその間に電流計を噛ませば測れます

一応何かの拍子に作動した場合を考えて負荷側の黄線も外しておいた方が安全です

サーキットテスターの電流レンジは最初は最大レンジで測ってオーバーレンジにならない範囲で徐々に低いレンジに切り替えないとテスターの内部ヒューズを飛ばしたり、テスターそのものが壊れたりしますので注意が必要です

そもそも…IGがONで作動だけならこのスイッチを使う必要は無い気がします

強いて言えば…
バッ直の2本線で電装品が繋がるしかメリットが無い気が…(^-^;

1Aタイプのコンパクトリレー3234で十分に間に合うと思いますヨ(^_-)-☆

コイルにIG線、接点側にバッ直又はIG線を繋げばリレーの作動時以外は全然電気も食いませんしネ

暗電流が多い様ならリレーと置き換えた方が良いです

追加記入です

コンパクトリレー3234に替える場合、記事内で紹介したダイオードも追加して下さいネ

それか…
トランジスタスイッチを使うかです(^_-)-☆
2021年1月25日 7:59
ありがとうございます。
イグニッション線は車内スイッチで他の電装品に繋いでいて、ほとんどオフにしています。
そのため、イグニッションとして車外で使用できる線が今はないんです。
ヘッドの眉毛(ほぼイグニッションと同じ)の配線に替えれば良いのですが、面倒なのと、このON-OFFユニット 2850を試しに買ったので、使ってみたかったんです。(笑)
引っ越してから電流計使ってないので、探して暗電流測ってみます!
コメントへの返答
2021年1月25日 18:56
なるほど~すると…
車外のIG線から車内のスイッチへは引いてあるのでしたら、車外部分でスイッチの手前部分を分岐して引き出す事は出来そうですが…(^_-)-☆

まあ、確かに後から配線を弄るのは面倒になる事が多いですネ

簡単で便利なユニットですがバッテリー上がりのリスクも伴う様です

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何シテル?   10/16 18:59
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