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どうもっす！どうもっす！モッコス！(謎

先日から先代車両に付けてたアンプやらスピーカーやらをセレナに移設しておりまして、本日ようやくセット完了しました！

サクッと説明(前置きw

先代パッソにはパテ入れて


こんな感じでツィーターも付けて


パッソはダッシュボードにスピーカーが有ったので、ドアぶち抜いてw((((；ﾟДﾟ)))))))


アウターバッフルまでやってましたが。。。

アレからかれこれ6年。。歳のせいか、
今回はそんなパワーもなく、基本見た目ノーマルにしたかったのでww言い訳w


ツィーターはミラー部分のパネルに穴開けて


簡単お手軽取り付けw



勿論デッドニングはキッチリと。



バッ直に、汗流し


エアクリ外すとか


ダッシュボードの天板外してケーブル通して




そんなこんなで、






ここまで持ってきてようやく完成したと思いきや、組み込み当初フロントのRCAケーブルはシールド無しの安物を使って取り付けていた為、エンジンかけて音楽聞くとオルタノイズ(アクセル踏むと連動してヒュンヒュン言うノイズ)が出てしまいもしかして！とケーブルをネットで調べていくと、Belden8412にたどり着き、早速変えて見た途端(*⁰▿⁰*)神降臨！！！


嘘みたいにノイズが消えました！
その上、音が超激変！
何やら調べると
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(ショップの説明)
このケーブル、Belden 8412がオーディオ用としての最高峰であることを、どなたにも簡単に分かるように説明したいものだと、かねがねから考えさせていただいておりました。ケーブルの世界は、まさしく泥沼だからです。

我々は音楽ファンですから、オーディオの泥沼に足を取られるよりは、本当に信頼できるケーブルが１種類か２種類あって、満足できるのが理想だと考えております。

一般的には、日本の音楽はモガミ社、又はカナレ社のケーブルが合い、洋楽（特に米国）はベルデン 8412が合います。この理由は、録音時に使用していたケーブルが、日本はモガミ、又はカナレ、米国はベルデンだからです。米国の業界スタンダードが、このBelden 8412です。

再生は、録音時の逆の行為をするわけですから、この現象が起きます。マイクや楽器、又はシンセサイザーという音源が、CDPに入れ替わるだけです。

もっと簡単に言えそうなところです。双方とも再生とみなして、マスターテープという音源を鳴らしてレコーディング結果をモニターしていた音、そのマスター テープという音源が、CDPに入れ替わるだけですから、ケーブルが同じであれば、バランスがぴったり合うのは、当たり前です。

レコーディング・スタジオで鳴っていた音こそが、最も良い音であることに異論をさしはさむかたはおられないことと思います。プロの現場ですから、それは当然です。

我々は、レコーディング・スタジオの音に最も近づく手段を取ればそれで十分です。ところが、我々が泥沼に足を取られてしまう理由は、ベルデン 8412あたりの高精度のケーブルに比較しまして、民生用ケーブルに、あまりにもクセがあるからに他なりません。
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との事！
ほぉ〜目から鱗！！
なるほどぉ〜ヽ(*´∀｀)

確かに洋楽ばかり聞く私にはピッタリ！
そして何より、一般的な耳しか持ち合わせてない私でも分かるほど激変したのが実感できるのは感動！

で、リアは純正の配線を生かしアンプと繋ぎ合わせ4ch化！！
スピーカーもノーマルで、デッドニングレス！
そして、RCAケーブルはコレまたノーシールドのアルファオーディオ製:(；ﾞﾟ'ωﾟ'):
また、ケチって昔の使い回し。

。。。。。。アレっ((((；ﾟДﾟ)))))))
リアから強烈なノイズ発生😭

やっぱり。。。フロントで一回やったのにね。。懲りないね俺(/ _ ; )

で！


またまたBelden8412を追加！フロントとリアを間違わないように今度は赤色というか、ほぼピンク！
もっと安く済ませるならケーブルとピンジャックだけ買って自分でハンダ付けしたら良いんだけど、ハンダ付けが肝らしく俺みたいに不器用な奴がやればすぐにハンダが外れ浮いちゃうとの事なので作ってくれてるのを購入！それでも50cmで2本2600円なので安いっすよね！
何万円もするのもあるみたいだけど、Beldenに始まりBeldenに終わるとまで言わしめたケーブルがこの値段でこの性能なら大満足です！


いや、ほんまに綺麗な半田付けです！


サクッと繋ぎ変え



テスト！！



((((；ﾟДﾟ)))))))ええええ！

うそ！？

リアの音も激変！
すごいクリアに聞こえる！
デッドニングレスでノーマルスピーカーなのにこの艶のある音は何？ってくらいです！アンプかましてるのを差し引いてもコレはすごいって思いました！

今度時間のあるときにデッドニングしてスピーカーも変えたくなっちゃいましたw

ま、やり過ぎるとオーディオ地獄に堕ちちゃうらしいのでやってもそこまでにしとこうと思いますヽ(*´∀｀)

しやしかし、経験された方もいるでしょうが、ほんとRCAケーブル一つでこれだけ変わるとは思ってなかったけど、やって良かったです！

昔は。。。パッソのオーディオに。。



こんな事して




パテ盛って




シコシコシコシコして



ツィーター埋め込みや



ドアブチ抜いて




夏だったのでw





取り外し可能なアウターバッフルの基礎組んで




ここまでやって居たのに(´・∀・｀)

今や




こんな:(；ﾞﾟ'ωﾟ'):





こんな手抜き工事:(；ﾞﾟ'ωﾟ'):


何だか死にたくなっちゃうよw


やっぱちゃんと骨組み組んでポリラック入れて向きも合わせて組まなきゃダメだよね。
orz

うわっ！関東の方は春一番吹いたんすね！
砂埃が酷かったみたいですね(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)

さて、明日、某場所まで車高調取り付けとホイール取り付けに行くのですが、下準備でリアサス外すのにシート外しとけーって事で作業開始！





経験ある人ならわかると思うのですが、リアサス部分の内張って本当に硬い！！！
一歩間違うと割れてしまうのでは？と思うほど硬かったです(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾指イテててて

シート外して内張外して、車庫調積み込んで、ホイール積んでOK!!!!!

ちなみにホイールはお財布に優しく、乗り心地を考慮してロクサーニのマルチフォルケッタ18インチにしました。



作業する場所で要らなくなったパーツも捨ててくれるとの事でそちらも積み込み！

なんせ前期型から後期型にしたので不必要になった前期型のパーツがワンサカワンサカ💦

ヤフ◯クで売れば少しはお小遣いになるんだろうけどなんせ発送が面倒臭いし、家に置いとくにはバンパーとか大きいし邪魔すぎる！

なのでぽいっちょです。



満載です。


あ〜明日が楽しみです！

遂に！！我が家のセレナC26 20xをハイウェイスターに完全チェンジ出来ました！

作業工程の面倒臭さ半端なく後回しにしていたサイドドアパネルの装着に着手！

パネル自体は後期型フェイスに合わせ後期型用のパネルを用意しました。


前期型は上下にエッジラインが有るだけですが後期型には上から下へと流れるウェーブラインが有りデザインが異なります。


さてさてさて、先週一度は1人でやりかけた物の、位置合わせ、穴位置合わせなどに心折れ(笑)プロにヘルプを頼むも、その日は予定があるとのことでお断りされてましたが、今日の午前中ならokという事で、お手伝いお願いし、朝の8時からスタート！

まずはフェンダーに着く短いパネルを取り付け！これはもともとハイウェイスター用のフェンダーを使っていたので穴開けは必要なくグロメットを穴に差し込みこれを起点に取り付け位置、高さをマスキングで決めました！


幅のあるマスキングテープでフロントドアパネルを吊るし位置を合わせます。
位置が決まれば緑色のマスキングテープで高さ(水平)を決め打ちします。

この後期型独特のウェーブラインが良いですね！


パネル側のクリップに貼ってはがせる両面テープを貼り、穴開け位置になる真ん中に、マジックで印をつけます。
ぶら下がってるパネルを持ち上げ、両面テープの付けたクリップをパネルにパチッとはめ高さの位置を見ながらパネル自体を少し持ち上げる感じでボディに両面テープを引っ付けます。位置取りしたらパネルからクリップは外し次開ける部分に同じ様に両面テープを付けたクリップをパネルに付けを繰り返します。



ココが穴開け部分になります。
クリップ全数を取り付けるとなるとかなりの穴開けになりますし、そんなにクリップ付けなくても問題無さそうなので上3箇所、下に3箇所の合計6箇所に同じ工程を施しました。



クリップサイズの穴開け(12mm)をいきなりするのは位置がズレたり余計な傷が付いたりするのも嫌なので5mmで下穴を先に開けて行きます。



6箇所下穴を開けたら今度は本穴12mmを開けます。

※気を付けないといけないのは、穴の奥、ドアの中身に窓の部品ウインドレギュレターなどの部品が有り何箇所かが奥行きがなく、長いドリルの刃だと当たる部分がありますので、刃物(ドリル)はショートの物かマスキングテープか何かで奥に入らないようにしましょう！



本穴を開けたらタッチペンで切削部分を塗り錆止めします。




乾いたらボディ側(メス)のグロメットを差し込みます。
パネルにオスクリップを取り付け位置を確認。穴位置とズレがある場合

クリップ自体をリューターなどで削り微調整、可動域を広げます。

穴位置が合えば両面テープを剥がしボディに取り付けます！


少し叩いてクリップをパチっとはめ込み、両面テープ部分を押して圧着し完了！
バッチリです！
この作業をひたすら繰り返します！



↑の画像の様に、本来なら下の穴は長穴になっていて調整出来るようになってますがパネルへの穴開けだけでも気を使う作業なのに長穴加工となると、まず手作業では難しいので私はパネル側のクリップを動かせる様に加工し対応した次第です。




ちなみに、穴開けサイズは12mmでショートタイプのドリルの刃を使いました。
新品でも作業後半には切れにくくなって居たので、切削用オイルを付けながら穴開けするか、予備でもう一本刃物を用意した方がいいと思います。


今回、2人で約4時間かかりましたが、この作業で外装は完璧にハイウェイスターになりました！




年末年始から本格的に始めのんびりやってきましたが、大満足です！



購入時は、


こんなに


ショボい感じでしたが、



今は後期型ハイウェイスターwww


顔面スワップとか作業は大変でしたが、やって良かったです！

とまぁ、やっとハイウェイスターのノーマルになっただけっちゃだけなので、次は車高調入れてホイール変えてなど第2ステージへのスタート開始します(*´∀｀*)


しかしまぁ。。。。大したカスタムでも無いのにお金掛かり過ぎ😭💦💦
満足は出来ますが、オススメはしませんからねぇ〜(笑

今日の夜は少し暖かく折角なので先日塗装の出来上がったフロントスポイラーを取り付けました(*´∀｀*)

元々は白色だったこのスポイラーですが、バッチリシルバーに塗装！


センターのメッキラインはグリルやヘッドライトのブラックアウトには合わないので同色にして貰いました！

さて！
取り付けにあたり、このスポイラーは純正OPで、社外品の様にビスと両面テープで取り付けるのとは違い、バンパーに10箇所(ライト無しは8箇所)穴開けが必要なので型紙をバンパーに貼り付けて穴開け部分にマーキングして行きます！



取説と型紙は必須アイテムとなりますので、ヤフ◯クなどで中古品を購入される場合は型紙、取説の有る無しを確認した方が良いと思います。
万が一無くても恐らくディーラーに頼めば注文出来るのでは？と思います。

取説通りに型紙をバンパーに貼り付けて穴開け部分をマーキング！






横にある穴は説明書では10mmとなってましたが大き過ぎてナットがバンパーに食い込むのが怖かったので私の場合、全部8mmの穴にしました。




穴開けが完了すれば後は配線！



私の用意したスポイラーはLEDで光るタイプなのですが元々車両から専用の配線は来ていないのでヘッドライトのポジションから配線を取ります！


しかしながら配線の長さが全く足らないのでハンダ付けで延長し



バンパー取り外し時に配線を外せる様に間にギボシをかましました！

次にバンパーの取り付け！
先にスポイラーの配線をバンパーに開けた穴に通し左側から取り付け！
両面テープは半分剥がし剥がした部分を折り曲げ出しておき本付けの時に引っ張って剥がします。


フェンダーライナーを外し、配線をヘッドライトまで持って行きます！



LEDヘッドライトのポジション配線は、ヘッドライトのメインカプラーより〜右が灰色、左が赤色で、アースは黒線から取りました。

兎に角、狭い部分でのタップ割り込ませは毎回手を怪我するので嫌になります(笑
(´༎ຶོρ༎ຶོ`)


兎に角狭い💦💦




各部のクリップやビスで固定させ両面テープが貼ってある部分はしっかり圧着！

点灯確認して終了！！






コレは見た目かなり変わるしやってよかったです(*´∀｀*)(*´∀｀*)

あぁー指が痛いぃーー！