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すげー放置中（爆）
コメントもあまり残せず、足跡マニア生活を送っておりました。
本当はもっとみんカラやりたいんですが、仕事が(　ﾟдﾟ)ﾄﾞｶｰﾝ!!なもんで。
こんなときにお供アイルーが欲しいと思うのは自分だけ？
まさに猫の手も借りたい気分（笑）


さて、そんな状況ですがインテちゃんの脚はそこそこ弄ってました。
車高は一応決まったんですが、トリプルスプリングってのがどーしても引っかかる・・・。
1G状態で写真の状態なんですが、これってアシストスプリングが機能するのってヘルパーが伸びきるくらいじゃないとダメなんかな～？とか。
相当に前荷重になる場合ならそれも十分考えられるんだけど、街乗りじゃそこまでするのはほとんどないし。
確かにアシストスプリング入れて乗り心地は良くなったんだけど、ヘルパーなしだったらもっと伸び側のレスポンスが良くなりそうな予感が(；´∀｀)
でもヘルパー抜いてしまうと車高が下がらん(#ﾟДﾟ)y-~~ﾅﾝﾃﾞﾔｰ


ヘルパーに代わるスペーサーみたいのをロアシートとアシストの間に入れればいけそうだけど、あんまり汎用品が見当たらない・・・
ってことで、みんカラの神の一言をお待ちしております（笑）

そろそろフロントの作業もクライマックスです（笑）
無事に取り外しが終わったら、新しい車高調を取り付けるだけ～！



って、ちょっと待ったｧｧｧｧああああｱ(ﾟДﾟ)ｧ!!
フロントの作業の中で最大の罠がココです。
片側ずつ「取り外し」→「取り付け」って順序で行ってしまうと・・・
最初は良いんです、最初の片方はうまくイッちゃいます。
あ、ここでは純正脚から車高調に交換する場合を想定して記述してますのでご注意を。
純正脚の方が長いから、そりゃ～長いのが装着されてたところに、大抵はそれよりも短い車高調入れる訳だからスンナリ入ります。
これが最大の罠たる所以です。
この状態ではあくまでも「潜在的」に罠が発動したに過ぎないからです。

じゃ、そのままの流れで反対側を取り外しましょう！ってなりますよね？
すると・・・
苦戦しながらもボルトを外して、いざ純正脚を抜き取ろうと知恵の輪を頑張ってると、最大の罠にハマったことに気づきます（爆）
ええ、純正脚を抜き取るスペースが確保できないんですっっ！！

何でこんなことになるのか？
その原因はすでに取り付けてしまった反対側の車高調にあります。
あいつ自身の長さが短いが故に、スタビライザーの応力が掛かって、ロアアームが下がりきらないっす・・・
こーなるとフロントスタビを外したり、フェンダーカオス方で抜くかしないとイケません。
自分がこの罠にハマった時、何が原因なのか分からず、みんカラの神の力で救われたことは記憶に新しいです（笑）
ちなみにその時は、取り付けたばかりの車高調を泣く泣く外して作業しました。
今となってはフロント脱着くらいすぐできますが、当時の自分にとっては精神的に大ダメージを受けました。


こうならない為に、すぐにでも取り付けたい車高調を横目に、グッとこらえて反対側も同時外しちゃいましょう！
片側が外れてる状態なら、ロアアームがフリーだからスタビに変な力は掛からないし。
純正脚でも余裕で抜き取れるスペースが確保できます。


さて、じゃ、左フロントの取り外し作業に移りましょう。
基本的に右側と同じですが、唯一違うところはアッパー側のナットを外す為に、エアコンホースをかわさないとイケないことですね。
エアコンホースを固定してるステーを外します。



このステーを外すだけでエアコンホースがちょいと動くようになるので、ボルトにアプローチできる位置までずらしてチャチャとナットを緩めます。
そう、緩めるだけ。
取り外すのは一番最後ね。



あとは右側と同じです。
ちょっと参考までにサスフォーク下側のボルトの写真を・・・

意外と長いっすね、あのボルトちゃんは。
この写真は打撃によって押し出せる限界の位置で撮ったものです。
これくらいまで打撃で出せたらラチェットでガシガシ回してください。
少しずつですが出てきます。
回しながら祈る！
念じる！
叫ぶ！
必ずボルトは抜けますから（笑）


そんな激闘を繰り広げて倒してきたボルト＆ナットちゃん達です。

これを外すだけでフロントは交換できます！
ね、そんなに難しくなさそうでしょ♪
とはいえ、ボルトちゃんがどこに使われてて、どの向きに刺さっていたのか、忘れないようにこんな感じで置いておきます。
特に、サスフォーク上側のボルトは向きを間違えるとハマりません(^^;
サスフォーク側のボルト穴にねじ山が切られてるので、逆にいれてしまうとカオスです。
ボルトもボルト穴も山が削られて・・・
ご注意ください。


さ、次回はいよいよ車高調の取り付けに入りますよ～♪
外せたんだからその逆でやれば良いんだよ！って簡単に言うけど、それだけじゃわからねぇっつーの！
そのとーり！
逆の手順で取り付ける？
(ﾟДﾟ)ﾊｧ?
ちゃんと説明せーや！
ごもっとも。

ってことでまた次回。
さらば！

リアのバネを12Kのものに換えましたが、自由長の関係なのか、伸び側のストロークが足りてないような気がしてました。

ってことで、SWIFTのアシストスプリング（4K）を入れてみました。
意気揚々と取り付けて、ジャッキから降ろしてみると・・・
車高があまり下がりますん(；´∀｀)
バネを1cm以上遊ばせても腰高な感じ。
ここがネジ式車高調の泣き所、バネの自由長とレートによって車高調整の範囲が制限されてしまう訳ね(ﾉД｀)ｼｸｼｸ
これが全長式ならっ！！
悔しいです(T_T)





しかぁぁぁぁぁああああし！
このまま引き下がれるわけねぇぇぇぇええ！
こうなりゃヘルパーもぶち込むぜぇぇ
(｀Д´)ｺﾞｺﾞｺﾞ…━(ノдヽ)━( 乂 )━━━ヽ(ﾟДﾟ)ﾉｺﾞﾙｧｧｱ!!

まさかのリアだけサス交換2セット目突入（爆）
これだけで1時間以上ロスしましたょ。
とりあえず写真のような状態ですが、車高も下がり、期待していた伸び側のフィーリングもかなり良くなりました！
本当はヘルパーなしのアシストのみで行きたいところなんですが、当分はこのまま様子見です。
アシストスプリングの本当のインプレが出来るのはもうちょい先っす。
いや、でもこの仕様でも満足度は高いですよ（ホントに）

1G状態ではヘルパーもアシストも線間密着してるので、突き上げ感は変わらないんだけど、着地の時のアタリがすんごい柔らかい！！
結果として乗り心地が向上♪

これをサーキットに置き換えて考えてみると・・・
リバンプでタイヤを接地させる方向になるから、高速コーナーでアウト側に荷重が掛かっても、イン側のタイヤもグリップを失いにくいはず。
1G状態で線間密着してるから、ロールが増えるってことはあんまりないだろうし？
ってことは・・・アンダー傾向が強くなる？

でも4輪でグリップしやすくなるから、インテちゃんに良くあるリアが出てスコーン！ってシチュエーションが軽減される予感（笑）
は、早くFSWに行かねば・・・

前回までの手順で質問のある人～？
手を上げて～。
(　¨)¨)¨)¨)¨)¨) シーン　

はい、じゃ次いきまーす（笑）
フロントフォークの下側のボルトと対戦です。
まずロアアームとサスフォークを連結してるボルトを外します。


ここで17mmのソケットの出番です。
ボルトとナットで締め付けてあるので、両方にレンチかソケットを掛けますよ～。
自分の場合はスピンナとロングメガネ君で攻撃してます。
あ、そうそう、基本ですが、緩める前にCRCはたっぷり吹いておいてね。

反対から見るとこんな感じです。

くれぐれも回転方向間違えて締めたりしないように（ﾟ∀ﾟ,,）
ここは結構なトルクで締め付けられるので、最初の難関になるかも。
ま、それも武器（工具）とCRCがあれば問題ありません。
ここでのワンポイントは、焦りは禁物ってことですね。
CRC吹いてもビクともしない場合、さらにタップリ吹いて、１，２時間放置しましょう。
浸透するまで時間が掛かるので、モンハンでもやって気を紛らわせるべし（笑）
時間があれば、前日にタップリ吹いておくのがお薦めです。

そんでもって、ナットが緩んできたらラチェットに切り替えてチャチャッとナットを外します。
ナットを外すとこんな感じでボルトが出てるので、ここにプラハンで打撃を与えて反対側に押し出します。


ええ、当然プラハンで押し出せるのは出っ張ってる分だけです。
残りを引っ張り出すにはどうするのか？

（Ａ）細いボルトをあてがって、更に打撃を加える
（Ｂ）力任せに反対側を引っ張る
（Ｃ）ラチェットで回し続けると、実はうまい事抜ける
（Ｄ）ボルトの頭にメガネレンチを宛がってボルトが抜ける方向に打撃を加える

さぁどーする？

正解は・・・

多分、やろうと思えば（Ｃ）以外は正解（爆）
なんだけど、（Ａ）だと宛がったボルトがサスフォークとロアアームのボルト穴がずれてきた時にカオスなので、ちょっと避けたい。
（Ｂ）は力の無い人は無理（´Д｀；）
（Ｃ）は完全には抜け切らないから・・・
個人的なお気に入りは（Ｄ）っすね。

初めて対戦した時、何も知らずに（Ｃ）で頑張ったんです。
いくら回してもボルトが出てこない・・・ﾅﾝｼﾞｬｺﾗヽ(`Д´)ﾉ！！
で、（Ａ）で試してみたらボルトが押し出されてきてやんの。
なんだよーっ！ねじ山切られてる訳じゃないのかょ！
ま、1回ボルトの実物見るとすぐ分かることなんだけどね。
よく考えてみれば、ロアアームとサスフォークが動く状態になってないと、サスペンションとして機能しないっすから。

このボルトって横から見るとこんな感じで刺さってます。

┏-------┓┏-------┓┏-------┓
┃ｻｽﾌｫｰｸ┃┃ﾛｱｱｰﾑ ┃┃ｻｽﾌｫｰｸ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ボルトボルトボルトボルトボルトボルトボルトボルトボルトボルト ┃こっち側に抜きたい
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ｻｽﾌｫｰｸ┃┃ﾛｱｱｰﾑ ┃┃ｻｽﾌｫｰｸ┃
┗-------┛┗-------┛┗-------┛

スプリングで伸びようとしてる力がサスフォークに。
スタビライザーで押し戻される力がロアアームに掛かってます。
要は、サスフォークは下側に伸びようとする、ロアアームは上に持ち上がろうとする力を受けてる訳ですね。
どのくらいの力が掛かってるかはわからんけど（爆）
自動車レベルの話だから、そりゃかなりの力になるだろね～。

これを踏まえた上で話を元に戻しますね。
（Ａ）の方法で頑張ってボルトを押し出していくと・・・
図の左側のサスフォークまでボルトが抜けたとします。
すると、微妙にボルト穴がずれてくるんです。
3点支持で止まってたのが2点になるので、力のバランスが崩れてしまうんでしょうね。
ボルト穴がずれてしまっては（Ａ）の方法では手が出せません。
自然と（Ｂ）か（Ｄ）の選択を迫られます。
腕っ節に自信のある方は（Ｂ）でも構いませんが、上述したとおり、人間離れした力の持ち主しかその権利はありません（ﾟ∀ﾟ,,）
なので、自分の中で残された選択肢は（Ｄ）！！
メガネレンチをあてがって我武者羅に打撃を加えます。

さて、あとは打撃で・・・
と思うでしょう？
そうもいかないのですよ、このボルトちゃんは・・・
ロアアームからそろそろボルトが抜けるかどうかってところで打撃ではｳﾝともｽﾝとも動かなくなります（´Д｀；）
ここでも（Ａ）の時と同じ現象が起きるんでしょうね。
ボルトが押し出される度に、サスフォークとロアアームに掛かる力が「おかしな」ことになって、ボルト穴がキュッ！と締まってしまうからかな～？
ただ、決定的に違うのは、この状態でボルトを回すと、徐々にボルトが抜けてくるってことです！
ねじ山は切られてないのに何で？
未だに分かりません・・・んがっ、これでようやく取り外すことができます。
フロントのスタビを外したらここまで苦労しないでもうまい事外れるのかな～？
試したこと無いから分からないけど（爆）

無事にサスフォークとロアアームをバラせたら、サスフォークはフリーの状態になります。

ドライブシャフトを跨いでるから、ちょっと知恵の輪みたいになります（笑）
うまくドライブシャフトをかわして取り外してください。
サスフォークまで外せたら、ストラットはアッパーのボルト（取り外しに残してあったやつ！）でぶら下がってるだけです。
ストラットを片手で保持して、もう片方の手でボルトを緩めてあげれば、ストラットも完全にフリーになります。
あとは慎重に下側に抜き取れば「取り外し」は完了です！

ふぅ・・・今日も長文になってしまった。
とりあえず今日はここまで！
次回も引き続きフロントの作業編をお送りします。
この先に最大の罠が待ち構えています(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

さらばっ！

いつになくハイペースで更新（ﾟ∀ﾟ,,）
いや、書けるときに書いておかないと・・・
このまま1ヶ月放置ってのも十分ありえるので（爆）

さて、前回からの続きです。
予告通り、フロントの作業編をツラツラと。

まず、おもむろにジャッキアップしてウマを噛ませます。

ジャッキアップの手順をざっくりと説明すると、フロアジャッキをジャッキアップポイントに掛けて、ちょいと上げます。
で、タイヤが空中に上がる前にホイールナットを緩めて置きます。
ココ！
ココ大事です！

普通に1G状態（ジャッキアップ前のことね）でホイールナットを緩めてしまうと、微妙にホイールがずれて、ナットとハブボルトがカオスしちゃうことがあります。
特に車高が下がってる車は要注意。
キャンバー付いてるから、下手すると十字レンチもカオス（ﾟ∀ﾟ,,）
純正車高だったら1G状態でも問題なかった・・・と思います。

無事にホイールナットが緩められたら、フロアジャッキをシャカリキに上げましょう。
ウマが噛ませられる高さまで上げて、ウマをサイドのジャッキアップポイントに合わせて設置したら、フロアジャッキの油圧をゆっくり抜いてウマに載せます。
くれぐれも急に油圧抜いたりしないように！！
ゆっくりね（笑）
ウマに掛けた後はフロアジャッキの油圧を締めて、脱落の保険を掛けておきましょう。
自分は更にタイヤをサイドステップしたに噛ませてます。
保険は掛けられるだけ掛けておくのです（　´∀｀）

ここまでできたら、ダンボールを下にひいて戦闘準備完了です♪
膝をついたり、ねっころがったりするから、ダンボールは重宝します。

そして次のステップへ。
上から攻めますよ～。
タワーバーをさくっと外します。

そんなに強力な締め付けトルクではないのでラチェットでも緩められます。
あんまりお薦めはできませんが・・・（汗）
緩める時の初撃はロングメガネ君か、スピンナちゃんが一番安全です。
ラチェットで緩めようとがんばっちゃうと内部のコマがぶっ壊れる可能性がありますのでご注意ください。

さ、タワーバーが外せたら～
次はストラットを固定してるボルトと対戦です。

右フロントはアプローチし易いんですが、左側はエアコンホースが邪魔になります。
ロングメガネ君だと厳しいので、14mmのディープソケットで外します。
ディープですよ！
ディープ！
何故かって？
ストラットから生えてるボルトが長いから、普通のソケットだと全くかみ合いません（爆）
14mmのディープは持っておくと非常に便利なので、是非とも揃えておきたいところですね～。
ココでワンポイント！
ボルトは手で緩められるくらいになったら、完全に取り外さずにそのままにしておきます。
下側のボルトたちを外していくと、ショックだけが空中浮遊状態になるので、そこにたどり着くまでは残しておきます。
これ取っちゃうと、下側のボルトを外せても、急にショックが脱落してくることになるので注意してください。

上はこのくらいで、次は下側です。
ちょっと写真がないんですが・・・
ブレーキホースを固定してるボルトがあるので、こいつを緩めてあげてください。
そんなに強敵ではないはず（笑）
で、勢いついでにサスフォークとショックを固定してるボルトを外します。

こいつも14mmですね。
上側と違って固着が激しいケースがあるので、無理そうだったらCRC攻撃に切り替えましょう。
無理に行かない。
自分は前日に対戦するボルトにCRCを吹き付けておいたのですんなり回りました。
段取り8割、仕事2割がモットーです（笑）

さて、まだフロントの途中ですが、かなり長くなりそうなので今回はここまで！
実はこの先にドツボにはまる恐怖の罠が待ち構えています。
自分の過去のブログを見てる方は知ってるはず・・・(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

さらば！