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BMW_E65_HL40_ドアミラーウィンカーDIY_vol.3
| 目的 |
修理・故障・メンテナンス |
| 作業 |
DIY |
| 難易度 |
 中級 |
| 作業時間 |
3時間以内 |
1
今回はLEDのレイアウトイメージを明確にする為に、自宅にストックとしてあったフレキシブル基板（曲がる基板）を使って試作をしてみました。
フレキシブル基板なのですが、今回私が使用するチップ型のLEDには向かない基板なのであくまでもイメージする為の作業です。
取りあえず、実際に造るサイズとして基板から10ミリの幅で切り出しました。
2
チップ型のLEDは半田固定が面倒なので、最初に半田を少しだけ盛りました。
ここにピンセットでチップ型LEDを置きながら半田を溶かして固定するイメージです。
デスクの上などで半田をすると表面が焦げたりするので、ガラス板を敷いて作業しています。
3
半田が終わりました。
20㎝の基板上に28個を並べました。
4
角度を変えるとこんな感じ･･･
このフレキシブル基板は、基板上に見える○の部分をランドと呼ぶのですが、
本来は、このランドが見える面は裏面で、LEDを実装するのはランドが無いツルッとした面になります。
今回は、チップ型LEDの試験なのでランド側にチップ型LEDを乗せてレイアウトしています。
5
フレキシブル基板でだいたいのイメージができたので、実際に作成する配線のイメージをPCで造ってみました。
今回はシーケンシャル（流れるLED）にしたいのと、各ブロックの照度を合わせたいので、LEDの数を減らして20個にしようと思います。
イメージは、2つのLEDでワンブロックを構成して、そのブロックを10箇所造り、回路で切り分けることで流れるLEDを表現しようと思います。
1つのチップLEDのサイズは、横幅5.7ミリ、高さ3ミリ、厚み0.9ミリの大きさで、LEDの間隔は4ミリにしています。
一般的にLEDはプラスコントロールする感覚だと思います。
でも、シーケンシャルLEDはマイナスコントロールにした方が回路がシンプルになりますので、赤のプラス電源イメージから各10ブロックに電流を流して、マイナスイメージの１～１０でオンオフをコントロールすることでシーケンシャル（流れる）になります。
その10ブロックの1つ目のLED手前に（緑の部分）CCRという30ma流せる定電流ダイオードを使用して安定した光量を確保します。
2つ目のLEDの先にはシーケンシャルコントロールユニットに繋げます。
これで、流れるLEDのイメージが固まってきました。
6
上のイメージで基板を造りますが、今回はエッチングという方法で基板を造ります。
上の図から余計なデータを取って色を反転させました。
この黒い部分を銅箔の基板にプリントして、エッチング液に浸す事で、黒い部分は保護されて腐食されない･･･逆に黒くない部分は保護されず銅箔が露出しているので、銅が腐食される･･･
つまり、黒い部分だけ銅箔が残りますので、ソコにCCRやSMD（チップ型LED）を半田をしていくことができる回路になります。
今回はドアミラーの裏側に仕込むので、基板の幅が10ミリ以内というサイズの制限や、レジンの中に埋め込んで防水処理も同時に行う必要性があるので、一般的に売られている基板では無くて、この様な基板を造る必要があります。
もちろんシーケンシャルにしなければ単純なので、ここまでする必要はありません(^^;)
7
上のパターンを写真の青いパターン転写シートにトナータイプのプリンターで印刷します。
その印刷したシートを基板の上に重ねて熱を加えて基板にパターンを転写します。
その転写した基板をエッチング液に浸して表面の銅箔を腐食させることで基板が完成するという流れになります。
実は、材料は全て揃っているのですが･･･
基板の配線レイアウトを、片面だけで処理するのが前記の配線パターンか、
基板の両面を使って、CCRを反対側に実装する考えもあり、まだ決まっていません。
なので、今回はここまでです。
次回はエッチングしているか、配線で悩んでいるかの何れかだと思います。
配線をどうするか頭を整理するのに海釣りに出掛けるかもしれません（笑）
いま、大好物のブリがシーズンなのでウズウズしています(^^)
8
ΨTaakunΨさんへ♪
いつもLEDネタにコメントありがとうございます。
私が使用しているハンダゴテ、ハンダ、フラックス、吸い取り線の写真を追加でUPしました(^^)
ハンダゴテは温度調節ができるタイプで、ハンダは183℃という融点が低いタイプです。 失敗した時用のハンダを吸い取ってキレイにする線と、ハンダがキレイに乗りやすくするフラックスです。
SMDのハンダ作業でのポイントは低い温度でパット付ける♪
下のコメント欄に長々と書いてしまいスミマセンでした(^^;)
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