スタビライザーリンク交換

車高を少し落とした事によりスタビライザーが上向きになっていました。
そうするとスタビライザーを本来の性能が発揮出来なくなってしまいます。スタビライザーの位置をもとの位置に戻す為には純正のスタビリンクでは長さが足りないので調整式のスタビリンクに交換します。

載せられる写真の枚数に限りがあるので若干省きます。
まず、ジャッキアップしてウマかけてタイヤ外しておきます。
スタビリンクを交換する際は必ず平坦な所で両輪同時に浮かせて0Gの状態で作業する必要があります。

スタビリンクを固定してるネジは構造がボールジョイントになっているので6角レンチが入るネジ部分も一緒に回ってしまいます。
写真のように6角レンチを入れて固定してボルトを緩めます。
6角は♯5、ボルトは14ミリです。
とにかくボルトが固く回らないのでCRC吹き付けてからフルパワーでやっと緩みました。
純正のボルトはまた使うのでなめて使えなくならないように気をつけて外します。

下側も同様に6角で固定して外します。
こちらも固着がひどかった為CRCからのフルパワーで！
スタビ外す時は片側ずつ作業するのではなく両方同時に作業していきます。右側緩めて、左側緩めて両方外す感じで。

交換するスタビリンクの長さ調節は赤い部分を回して長さ調節します。これは調節前の比較画像です。赤い筒の上側、下側の黒いネジ部分の長さが同じになる様に調節して長さ合わせます。
今回は長さ調節を2回行いました。ジャッキアップしてスタビ交換して長さ確かめてのこの作業を2回繰り返すのはなかなか疲れます。
1回目は純正プラス10ミリにセットして取り付けましたがまだ長さが足りず、2回目は純正プラス15ミリにしました。

付属のボルトは使わず純正のボルトを再利用しました。

先に上側をはめて軽くとめておきます。
この時下側は写真のようにネジ穴の位置が合いません。

ロアアーム下部をジャッキで持ち上げて行くとネジ穴がスポッと入るところに来ます。
叩いて無理やり入れるなどの力技はやめましょう！
上下しっかり固定します。
あとは左側も同様の作業を繰り返してこちらも純正のボルトでしっかりと固定します。

スタビリンクの上下ネジ部が緩みやすいらしいので緩み防止でロックタイト塗りました。

最終的にはこの様な感じになりました。
交換前は15度から20度くらい上向きになっていたスタビライザーが平行に近づきました。純正位置はもう少し平行になっていると思いますが、さすがに3回目をやる元気なかったのでこれで完了としました。
タイヤ付けてジャッキ下ろした後ハンドル切って隙間から手を突っ込んでスタビリンクのボルトを締め増しします。緩むと異音が発生したり事故にも繋がりかねないのでしっかりと締めておきます。

交換後は後部座席で変化を感じられるかは分かりませんが、運転席では段差などでは突き上げ感みたいなものが軽減され、コーナーでの安定性、フロント左右のサスそれぞれがちゃんと働いてくれてる感じがわかるようになりました！
苦労して交換した甲斐があったと思います(^^)