3inchのブログ一覧

同車のオーナーがほぼ交換した事があるんじゃないかというパーツが、バッテリーから各所へ配線を出しているターミナルへのケーブルの端子カバー。

素材が発泡ゴムであるが故に劣化が著しく早い為すぐボロボロになる。



取り寄せた部品も同じ発泡素材で作られていて、これもそんなに寿命は長くないだろうなといった感じ。

ついでにバッテリーバンドもヤマハ純正品で購入した。
汎用品で探してみたけれど、丁度良い大きさで売っているものは皆無。

バッテリータミナルのカバーも丁度良いものが無く、これどうしたものかと思いつつも、配線ターミナル部分よりもマシな状況なんで、今回は見送り。



粉々になって摘出されるのも定番。取り寄せたカバーも似たようなものだから、持って４年ぐらいか。



バンドを取り付け、カバーを交換した後の画像。
ああっても無くてもそんなに大差のないパーツではあるものの、安心感があるのは良い。


そして不穏な記事が発掘されたんだけど、電装系は面倒だから該当車両でない事を祈るだけだなぁ。

■魔の11年式とはなんだ？（YB&YBRダイアリー）
https://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/f4bee0e730a1baad014ddaebfb109d60

そのうちテスターも買わないとだね。

■買うならどっち？違いは？激安テスター VS サンワテスター
https://www.youtube.com/watch?v=SFp7SIGXV3k

これを見て、最低でもサンワのテスターから、って認識になりました。

YB125SP用のバッテリーを物色していたら、関連商品でバッテリーバンドなるものを発見し、そんなもの自分のボロカス号に付いてましたっけ？ってなったんで、調べてみたら付いてない。

カバーは鍵固定なので、よほど強い衝撃でも加わらない限り脱落するなんて事にはならないと思うけど、純正状態で固定されてるであろう箇所がズリズリ動くのは気持ちのいいものでもないので何か対策を施す事にした。



Oリングでいけるんじゃね？
と思ったので、ホムセンで買ってきた。



横幅はピッタリでバッテリーを抑えておくだけの張りもバッチリです。



横の状態がこうでなければ・・・。
いやこれ、このままだとフックの構造が折れる（プラだからね
Oリングの太さが半分だったら問題無かったんだけどなぁ。

ちゃんとした製品買うかあ。

洗って拭いただけで他に何もしてません。

そこいらの釣り場を歩き回って魚の具合を見てるんですけど、行った場所の駐車場が泥混じりの砂地で水たまり多数だったのがいけなかった。浅い水たまりと思わせて泥が深くバイクの腹に泥水へ浸かる事こそなかったものの、ホイールにまとわりついた泥が飛び散って下半分ドロドロに・・・

横は海の水たまりなんで塩分は多分に多めだったので錆がガッツリやってくる前に洗車。

錆といえばメッキパーツのポツポツですけど、あまり気にしないようには思っているんですけども気になるんで、余裕のある時に専用の研磨剤とコート剤を購入しておこうかと考えてます。

５年前に購入し、苦楽の２年を共に戦ったリール。

磯釣りを始めれば誰しもレバーブレーキリール（以下LBリール）を動画などで目にし、ドラグとは違ったブレイク回避が出来るアイテムとして所有したくなるものだと思ってます。

まだドラグの締め具合のイロハも知らない頃、このLBリールは救世主のような存在だったので、さぁ買うぞと調べたらシマノ・ダイワの２機種しかマトモそうなのが無く、２万円スタートという今まで１万どころか４千円以下のリールしか買った事の無い自分にはお高い買い物でした。

そんな時、目についたのがプロマリンのグレシアスピンSP。なんと６千円台でLBリールが手に入る。作動の仕方も動画で見たシマノ・ダイワ機と一緒です。大喜びで買って帰り、釣行日を迎えグレシアスピンSP初出撃。

その日の、一発目のブレーキ作動で壊しました。



壊れた箇所は、レバーを引くとロック解除するリンクを動かすカムリンクという部品。これがアルミダキャスト製で超絶脆い。

ここが壊れると、普通のスピニングリールでいうところで１ウェイクラッチオフの状態になってしまい、逆回転も正回転もしてしまう状態で固定される。運が悪いと破損したパーツがギアボックスへ侵入してドライブギア周辺を痛める事もあるという事だね。

回避方法は、ローターに負荷がかかっていない状態でレバーブレーキをONにする事。竿先を降ろしながら巻いている時か、ONにして待ち構えるしかない。実釣で使う前に使い方を熟知しておかないと６千円が一瞬でお亡くなりになる、なんともスリリングなリールなのだ。



リールを自分でメンテできるなら２・３回釣行毎に分解してメンテが待ち構えていたりする。その原因は、レバーの根本付近からギアボックスが丸見えになってるから他ならない。リールを洗う時に水を垂らしてしまおうものなら一発分解コース。メインシャフトからの防水も皆無なのでスプール内部へ水分・塩分を侵入させるなどもってのほか。潮をかぶるなんてマジでありえないし、雨の日も使えない。

このリールと苦楽を共にすると、自然と分解メンテができるようになるオマケつき。ありがたい事にこのリールは、プロマリンのフラグシップ（）だけあってベアリング以外は錆びないからネジが錆びて萎える事もない。



程よいドラグ性能でプロマリンのリールでもシマノ・ダイワに対抗できる！とスプールも買い足した。40を超えるグレやイスズミ、60オーバーのボラ、竿はプロマリンのアルティスト磯スペシャル。ダイワマンやシマラーが渋い中で浜田厨が釣り上げるのは痛快他ない。

そんな優越感に浸っていたら



ドライブギアのオシレートギアに嚙んでいるギアが折れた。

幸いにして１台目のパーツは補完していたので交換して事なきを得たが。２年間戦った安物リールは全身ガッタガタ。釣具屋のセールを待って16’ラリッサ購入となった。メンテしてないけど、どこにもガタが出ない。どうなってんだこのリール。

この重くて壊れやすいグレシアスピンSP、一つだけ良い所がある。
それは、逆回転防止機能がローラークラッチでシームレスな事。これがラリッサやシグナスだとメカニカルストッパーなのでカクッとなる。

ほんと、グレシアスピンは防水がソコソコあってカムリンクが壊れるような構造じゃなければ名機だったのに惜しい。

去年の5月にこのスクリューをイジる事を始めたんですが、開けすぎる事はあっても締めすぎる事はなかったなと思い返している所です。

気温も下がってきましたし、スローから出る燃料も薄めになっていなきゃいけないわけで、ちょいと重い感じの吹け上がりに濃いのかな？と。


そこらへんを適当に20分ぐらい走らせてエンジンを暖気。
アイドルを1000rpmに合わせてエンジンを一度切ったら、パイロットスクリューを全閉にして1回転開けして始動。

そこから少しずつスクリューを開けていって1200rpm付近で上がらなくなったら上がり始めた所までスクリューを戻す。微調整して、最後にアイドルを1500rpmにして終了。大体1回転と1/4開け。

燃料が濃いんじゃない？と思うような感じが無くなって軽快になったような気がする。キャブって面倒ネ～、と思いつつも感覚で覚えれば冬なら１と1/4、夏ならここから1/4～1/8開けとかで対応すりゃいいんだよな。

自分のがガツンと開けたり、閉めたりしなきゃいけない個性のあるキャブじゃなくて良かった～。